Blog au Philippus actif!

C'est reparti pour un an!!!

2010-09-07T11:34:00.003+02:00

Le vaccin contre le virus du voyage n'ayant pas encore été trouvé, Julie et moi-même, avons décidé de repartir à l'aventure pour une année.
Le but est cette fois-ci de visiter, évidement, les pays que nous avons choisis en Afrique et en Asie, mais surtout, de s'installer pour quelques mois dans un ou plusieurs endroits qui nous plaît pour participer à un projet en ONG qui nous tiens à coeur.

Idéalement, Julie participerai dans un projet lié à l'eau, l'assainissement, la distribution, la gestion . Pour ma part, j'aimerai couvrir des reportages photographiques liés aux évènements organisés par différentes ONG et autres associations humanitaires.
On vous racontera si la chance nous a sourit au sein des ONG. En attendant vous pouvez retrouvez tous nos récits, les détails du projet et photos sur le lien suivant

http://www.completementalest.blogspot.com/

A bientôt

Trois diables en Tasmanie

2008-06-03T17:48:00.001+02:00

11/01/08

De retour à Sydney, le train nous arrête à "Central" où Dev passe nous chercher, nous emmenant au "fish market" pour acheter du crabe. Les trois couples de p’tits belges partis en excursion dans le pays se retrouvent aujourd’hui et Dev va nous concocter un menu à la mauricienne. On s’installe avec quelques huîtres et une bouteille de vin blanc australien et nous racontons notre semaine aux bords du port du marché aux poissons. On en oublie presque pourquoi on est venu ici et repartons une première fois sans acheter de crabes… Retrouvailles festives et arrosées donc avec toute l’équipe. Dev, en vrai chef cuistot, façon créole, nous a fait macérer dans du vin rouge, un civet de canard depuis deux jours. Fin prêt pour entamer la préparation de la fameuse soupe aux crabes… Raph quant à lui, pour continuer dans l’esprit créole nous flamber quelques bananes au rhum pour le dessert ; un vrai festin. On est tous content de se revoir, se racontant nos aventures ; Caro, Chris, Laurence et Laf, les deux autres couples belges, ont passé quelques jours dans le désert rouge, inoubliable !

12/01/08

Réveil tête dans le seau pour certain. Journée idéale pour la visite du musée et de son expo photo… On repasse tous ensemble cette fois au "fish market" en accompagnant notre repas d’un verre de coca, on a plus 20 ans comme je le disais… Julie repart vers notre plat pays après un séjour trop court. Je rejoins le reste de la bande à Dee Why pour le traditionnel bbq de crevettes du marché aux poissons. Il faut être en forme pour demain, une grosse journée nous attend sur la route des vins. Vous allez finir par croire qu’on ne pense qu’à ça !!

13/01/08

Journée culturelle donc, à travers les vignobles australiens de la vallée des chasseurs ; "Hunter valley". On est un petit groupe de 14 personnes. Partir de Sydney à 8h00 du mat’ pour aller boire du vin, l’équipe est évidement motivée et…endormie… On arrive à un point nommé pour l’apéro de 10h30… On s’enfile à la chaîne 5 vignobles ; Iron gate, Mac Guigan, Brokken Wood, Tempus Two et Evans Hills. Le journée sera entrecoupée par une autre activité culturelle ; le lancé de boomerang. Résultats des courses ; sur le retour, tout le monde dort… L’épopée se terminera devant un bon vieux Walt Disney ; le livre de la jungle, qu’on visionne d’ailleurs pour la 5eme fois, pour le plus grand bonheur de la petite Juliette.

14/01/08

Pendant que Dev comptabilise les poulpes sous l’eau avec une collègue pour une de ses étude, Laf et moi-même explorons les fonds à quelques brasses d’où ils travaillent. Pas de quoi fouetter un chat… Ca y est, c’est le grand jour, tout le monde part, je me retrouve avec le noyau australien ; Simone, Raph et Dev. Je prends un jour avec Dev pour "organiser" notre voyage d’une semaine en Tasmanie. Ce soir là, notre cession photos de nuit dans Sydney est annulée ; l’orage gronde… J’en profite pour faire quelques courses dans le supermarché de Dee Why afin de leur préparer à manger. Je cherche désespérément des ingrédients courant chez nous comme des échalotes ou de l’aneth. Après avoir arpenté tous les rayons, je remarque qu’il m’est plus facile de trouver les chips et les sodas que les légumes… L’influence de la culture et du style de vie américaine me parait très forte à différents niveaux. L’Australie deviendrait-elle le pays de la mal bouffe ??

17/01/08

Le jour n’est pas encore levé qu’on arrive à l’aéroport de Sydney ; destination Hobart, Tasmanie. Sur place, un parisien nommé Arnaud nous propose de partager sa voiture de location et ses quelques jours de vacances avec nous. Il a en effet oublié son permis de conduire et se retrouve bloqué à l’aéroport. Sans voiture sur l’île, impossible de circuler… N’ayant fait aucun plan précis, nous partons en discuter en déjeunant près du port du chef lieu. Nous nous mettons assez rapidement d’accord sur notre futur itinéraire à la terrasse de cette boulangerie "à la française" (Jackman & Mac Ross). Tout le monde sort satisfait de notre deal, d’autant plus que Arnaud est une personne qui gagne à être connue. Direction Strahan donc, prononcer Strawn. La Tasmanie est une île ou la nature domine, malgré l’abattage constant de pins et d’eucalyptus. Moins de 500.000 habitants, pas d’industrie lourde, ce qui lui vaut l’air le plus pur de la planète, dit-on… En effet, je n’ai jamais senti autant d’odeurs naturelles et diverses qu’ici. Vers le lac St Clair, on croise notre premier diable de Tasmanie et premier Wombat (gros rongeur), tout deux écrasés, comme deux carpettes. C’est aussi le "pays" des lacs, les tasmaniens en tirent profit au maximum en construisant des barrages impressionnants pour produire de l’énergie. Aux bords du lac Burbury, on nous conseille de nous rendre sur la plage de Strahan pour assister au ballet d’oiseaux marins au couché du soleil. Vers Strahan toujours, les routes sinueuses fabuleuses traversent de vieilles forêts denses pour transiter vers des routes au paysage minier désertique, complètement paumé dans la montagne. A Strahan même, la Gordon River, est une des attractions principale des l’île. On arrive sur place dans la soirée. Il n’est pas 22h00 et tout est déjà fermé. Notre dernière opportunité est un bout de poisson au "fish café" avant d’entamer quelques parties de billard avec les bûcherons locaux en dégustant la bière du pays ; la "Cascade Draught", culture oblige…

18/01/08

Une journée super ensoleillée s’annonce. Ici, les températures sont plus fraîches que partout ailleurs en Australie évidement, le soleil est donc une bénédiction ; on connaît se sentiment chez nous… Départ de Macquire Harbour sur la Gordon River. Le personnel a bord est exagérément gentil et la clientèle exagérément âgée, on fait un peu tâche. "L’aventure" commence au passage de la porte des enfers ; "Hell Gates" où nous pénétrons dans l’histoire de la Tasmanie. Cette île était autrefois LE lieu de pénitence où étaient envoyés tous les prisonniers britanniques essentiellement. Ils étaient donc envoyés à l’autre bout de la terre pour purger des peines souvent exagérément longues, compte tenu de la "gravité" des méfaits. Des gosses y étaient par exemple incarcérés des années durant pour un simple vol à l’étalage. On y voit derrière une intention évidente à utiliser une main œuvre bon marché servant dans l’exploitation forestière à la conception de bateaux et autres meubles en bois précieux. Des femmes aussi y étaient exilées, plus rarement. Une île propre leur était destinée, séparées des hommes pour éviter le bordel, c’est le cas de le dire… Vous savez ce que c’est quand les femmes sans mêlent… ;-) Ca n’a d’ailleurs pas empêchés quelques bagnards mâles de rejoindre l’île en question à la nage pour participer à des viols collectifs !! Ambiance sur l’île de la tentation, j’ai du mal à m’imaginer quel genre de vie ça devait être… C’est d’ailleurs par ces pratiques peu orthodoxes que les premiers natifs d’Australie ont été conçus… Sur Sarah Island donc, était exploités principalement les pins Huons, parfois vieux de 3000 ans. Ces arbres ont la particularité d’être clonés naturellement ; lorsque un arbre meurt, un ou plusieurs repoussent sur le tronc couché dans une chaîne sans fin avec le même code génétique. Nous nous arrêtons sur l’île en question. Le chemin est balisé. Une passerelle légèrement surélevée est conçue pour en faire le tour et éviter tout incident. En effet, à part les mouchoirs laissés par certains touristes, on aperçoit une des quatre espèces de serpent, mortelle bien sûr, se prélassant tranquillement sur une souche. La croisière se poursuit sur cette rivière lisse comme un miroir dans laquelle les pins millénaires se reflètent. Merveilleuse journée. Au volant de notre voiture de location, Dev nous conduit jusqu’à Tullah où nous assistons à un couché de soleil inoubliable en bord de mer. Jugé par vous-même !!

19/01/08

Levé à l’aurore pour prendre la route vers les "Cradle Mountains". Le temps froid et maussade de ce matin brumeux renforce le côté dramatique du paysage lunaire. On rentre dans une région où les coupes de bois ont dénudé les terres environnantes. L’exploitation du bois est la principale richesse de Tasmanie. Ils n’ont rien trouvé de mieux que d’abattre des pins millénaires pour en faire du papier ou du chardon, gaspillage... Le paysage ravagé prend fin, se transforme progressivement en ce qui pourrait ressembler aux Highlands ou la Lande. Dev aussi est un peu maussade ce matin. Mauricien dans le sang, il supporte mal le froid. Quant à Arnaud et moi-même sommes mal réveillés. Notre humeur va vite changer à la vue du lac "Dove" face aux "Cradle Mountains" où nous allons vivre un des plus beau trek de notre existence ! De petites plages de cailloux bordent le lac. Les arbres aux alentours ont l’air torturés par les siècles traversés, boursouflés. Les formes impensables des troncs sont prêtes à prendre vie et à nous parler ; captivant, je suis scotché !! On prend un peu d’altitude, on pénètre dans le nuage et passons de lac en lac dans ce décor énigmatique. On s’arrête sans arrêt pour prendre des photos. Dev se découvre une passion pour la macrophotographie depuis deux jours. On prend du retard sur notre journée, mais qu’importe ! On commence à être sérieusement trempés. A encore 1h30 du sommet, nous préférons faire demi tour et fuir ce crachin désagréable et prendre notre lunch plus bas, au sec, sur une de ces plage de galets. Sur le parcours, des odeurs enivrantes d’eucalyptus, de pins, de miel, de citronnelle, de pins d’épices. On respire à pleins poumons l’air le plus pur de la planète J . Nous quittons ce "jurassique parc" et son décor de "Seigneur des anneaux" en direction de Bisheno. On tombe alors nez à nez avec un wombat, qui s’arrête stupéfait, devant la voiture. On se regarde bêtement durant quelques secondes en se demandant qui de nous deux allait bouger le premier. On se décide à ouvrir doucement les portières pour l’approcher et le prendre en photo. Pris d’émotion par cette rencontre inespérée, on en oublie d’éteindre la radio qui fait fuir aussitôt notre rongeur à travers les eucalyptus pour disparaître à jamais… On arrive finalement de nuit sous la pluie à destination. On sent qu’on est arrivé à l’extrémité sud de la Tasmanie ; le temps est plus froid et le soleil se couche 1h00 plus tard qu’à Sydney. Le dernier resto de la ville est tenu par une française qui nous fait goutter sa cuisine. La tradition est ici d’apporter sa propre bouteille de vin. Nos discutions s’éternisent jusqu’à trois heures du matin pendant qu’Arnaud nous joue du piano.

20/01/08

Petit déjeuner devant une mer rude et sauvage. Plus tard à Frecynet, autre parc national, où dominent les mégalithes de marbre rose, quelques kangourous nous accueillent sur le parking de ce dernier. Arnaud se fait potte avec l’un d’entre eux, le contact passe tout de suite. Deux chemins s’offrent à nous ; continuer à monter sur ces énormes roches arrondies par l’érosion ou descendre vers une des plus belles et plus sauvages plages au monde, dit-on… On décide de prendre notre déjeuner sur les rochers de la plage nos sardines tomatées en boites au goût savonnés, elle est pas belle la vie !! Un kangourou a élu domicile sur cette plage, mais celui-ci ne semble pas ému par la présence d’Arnaud. Dev, quant à lui, continue la macrophotographie ; une révélation ! Des rouleaux vert turquoise se forment pour s’écraser violement sur les paquets gluants d’algues imposantes accrochées aux rochers. En fin de journée, on aperçoit aux jumelles sur une île n face, une troupe de pingouins agglutiner les uns aux autres. Certains jaillissent de l’eau, comme on libérerait un bouchon de sa bouteille de champagne, pour se joindre à la colonie. Ce pays est stupéfiant, la nature, la vie sont omniprésentes. Plus loin, Dev à la bonne idée de jouer avec la queue d’un serpent pour mieux le placer dans le cadre de nos photos…une des quatre espèces mortelles j’imagine… Après plusieurs coups de téléphone à Port Arthur, lieu de notre prochaine visite, nous trouvons quelques difficultés à louer une chambre dans une guesthouse et nous voyons obligé de nous rabattre sur Hobart, la "capitale", ville la plus proche. Arrivé de nuit, tout est fermé, à nouveau, ce dimanche soir. Après de longues recherches, on trouve un endroit minable où l’on nous sert une pizza. On y boit quelques bières autour d’un billard pour l’anniversaire d’Arnaud pour finir endormi dans notre chambre d’hôtel, exténué, endormi tout habillé…

21/01/08

Réveil difficile, départ pénible, on est en retard ! On ne passe que 20min de visite à Port Arthur avant de conduire Arnaud à l’aéroport. Cet ancien fort abritait les bagnards de la "grande époque". Nous voilà, Dev et moi-même, partis vers de nouveaux périples. Nous logeons à présent à Orford, dans sa plus ancienne maison, un ancien relais de poste ; la "Sanda House" rénovée dans un style très british, comme sa patronne d’ailleurs (juste le style…pas rénovée, ben oui !!). Miss Trebovy ne nous a pas entendu arriver ; elle préparait de la confiture pour notre futur petit déjeuner… La chambre des roses est toujours habitée par son ancienne perceptrice, décédée il y a plus d’un siècle. Nous écoutons aux portes en espérant rencontrer son fantôme… Notre chambre porte aussi un nom de fleur, lit chauffant, dentelles, froufrou et motifs fleuris font partie intégrante de la décoration. Et cerise sur le gâteau, le détail qui fait toute la différence ; Teddy l’ourson nous attend sur l’édredon pour nous tenir compagnie la nuit, au cas ou on aurait peur du fantôme d’à côté, j’imagine. Nos sacs déposés, nous passons aux choses sérieuses ; organiser notre prochaine plongée. On nous indique une station service pour obtenir de plus amples renseignements. Un gars costaud, aux mains pleines de cambuie, nous fixe rendez-vous dans deux jours pour une plongée parmi les phoques et une autre sur une épave avec peut être des requins à la clé ! Tout le monde à l’air de se connaître dans ce petit patelin. On rencontre des gens aimables et serviables. Les tasmaniens ont l’air de bien vivre et d’une façon très simple. Un peuple très nature dans tous les sens du terme. On sait aussi apprécier les bonnes choses ; ils font, ici, du très bon vin et fromage. Fin de soirée dans le petit salon de notre ancien bureau de poste à lire quelques pages dans ces vieux meubles d’époque en attendant notre fantôme… !!

22/01/08

Petit déjeuner maison royal, préparé par "grammy Trebovy ". Tout est fait main ; le pain sort du four, les jus fraîchement pressés et la confiture juste refroidie, quel régal ! Nous partons à présent prendre le ferry pour Maria Island, cartographiée par Nicolas Baudin (Ce nom vous parlera certainement si vous travaillez au labo de biologie marine…J ). La première chose qu’on aperçoit en accostant sur cette île, est une rangée de silos en béton. Convertie à présent en réserve naturelle, on y fabriquait autrefois du ciment. Une partie de l’île défrichée et désertique porte encore les traces de l’activité humaine. Je vis alors ma première rencontre avec un kangourou sauvage, bel et bien vivant cette fois. C’est un grand gris de la taille d’un humain. Assez imposant, je n’irai pas m’y frotter, il a vraiment l’air très costaud ! On croise plus loin d’autres wallaby, plus petits et plus sympathiques. Les kookabooras ; des oiseaux aux cris ressemblant à ceux d’un singe hilare paradent sur les branches d’eucalyptus. Un peu plus loin, le long de la côte, la roche foncée, est criblée de fossiles marins ; bivalves, mousses, bryozoaires. Les vagues frappent ces dernières avec une impressionnante violence lorsqu’on s’y trouve à quelques mètres. Passé une colline, on débouche sur une plage de sable blanc. L’eau turquoise n’est qu’à 16°C, mais qu’à cela ne tienne, on n’est pas tous les jours face à un tel spectacle, on enfile nos maillots ! Nos, maintenant traditionnelles, sardines à la tomate enfilées et un repos bien "mérité", on marche jusqu’à la fin de cette plage vers un lieu nommé "Painted Cliff" (la falaise peinte). Ici, les couches colorées de cette pierre de sable, érodée, usée par le temps, nous offre un magnifique tableau naturel. C’est la fin de la marrée basse et bientôt de notre excursion. On a 20min pour rejoindre l’autre bout de l’île où notre ferry vient nous rechercher. Le temps d’une douche à Orford et nous reprenons à nouveau la route pour Port Arthur. La nuit, il y est organisé, aux milieux des vieilles ruines, un "ghost tour" ; un parcours guidé à la recherche des fantômes hantant les lieux avec histoires "terrifiantes" à l’appui. Leur tour est d’ailleurs réputé pour vous flanquer la chair de poule, résultat ; même pas un frisson. La seule émotion qu’on ait eue a été sur le chemin de retour. Le raccourci conseillé par la patronne de notre charmant hôtel, nous mène sur une piste très vallonnée de 35kms à travers le bush ; sensations garanties, d’autant plus que les animaux sont encore et toujours de la partie ; wallaby, kangourous, opossums, phalangés et j’en passe. Un diable de Tasmanie pique un sprint dans la lumière de nos phares durant 100m avant de comprendre d’aller de réfugier dans le fossé. Un véritable safari de nuit dans la brousse australienne.

23/01/08

Adieu au fantôme de la poste et à notre très chère Miss Trebovy. Programme du jour ; plongée avec les phoques sur,…., j’vous le donne en mil, l’île aux phoques, original, non ?

Les whitsundays Islands

2008-02-15T07:19:00.006+01:00

03/01/08

Dev a la gentillesse de nous deposer a 4h00 du matin a l aeroport avant de partir a son boulot. Notre avion atteri a Townsville ou nous avons encore quelques heures de bus avant d atteindre notre destination finale; Airlie Beach, point de depart pour toutes les visites des Whitsundays Islands, le paradis sur terres... Townsville a des allures de villes fantomes. On prevoit d y passer un jour pour explorer, Yongala, une epave fabuleuse a 30m de fond, a ne surtout pas rater, mais sa ne s arrange pas! Aucun regret, ce qui nous attend est encore plus beau et sur la terre ferme. Personne dans les rues, les magasins, les cafes et personnes non plus sur la plage puisque la baignade y est interdite; les meduses tueuses rodent... Seules quelques perruches et cacatoes nous accompagnent dans notre promenade matinale. En debut d apres midi, les gens apparaissent. Les rares aborigenes sont regroupes dans leur coin, comme des rebus de la societe, exclus de tous... Nous nageons dans l humidite du Queensland, le mercure atteind presque les 40 degres, une douche nous ferait le plus grand bien, y a qu a demander! Un seau gigantesque deverse un bon mettre cube d eau sur les passants le desirant.

Le bus d Airlie Beach traverse quelques bleds inanimes, pas meme un kangourou ne croise notre route... Le chauffeur quant a lui, aura passer 30 bonnes minutes a enumerer les interdictions en vigueur dans ce bus, sous peine d amende, d expulsion immediate voir d emprisonement! j ai un peu l impression qu on maintient l ordre en Australie de cette maniere; par la peur du gendarme. Ca a l air de marcher! Arrives a Airlie Beach, les bus disponibles pour partir vers le centre ville se remplissent avant meme qu on ne se rende compte. Les gens ont l air de se precipiter pour trouver les meilleures places d hotels. Pas de probleme pour nous puisqu on c est en tente qu on prevoit de passer la semaine. On trouvera toujours bien une place... L endroit est tout aussi prise par les backpackers que la mer par les cubo-meduses (mortelles) , frustrant, c est pas la bonne periode pour se baigner. La nuit passee fut un enfer, dans ce camp de vacances ou tous ces adolescents completement saouls font la fete jusqu a l aube en faisant le plus de bruit possible. L un d entre eux arrive meme a tomber de tout son long sur notre tente. Je suis trop vieux pour ces conneries... C est aussi l enfer dans la tente, il doit y faire 40 degres, je deviens fou, je veux fuire cet endroit! Des l ouverture des magasins et agences de tourrisme, on organise notre depart pour les iles et faisons nos provisions pour la semaine. Les employes du QPWS (centre info tourrisme) sont d une incroyable gentillesse, pret a se couper en 4, reserver pour nous, accueillant, serviable, competant, je n en reviens pas! Prochaine destination pour demain; Hook Island! Comme la mer est fermee au public, un "lagon bleu" est concu pour raffraichir tous les vacanciers. Une longue piscine d eau de mer a 28 degres ou il fait bon se reposer apres une nuit blanche...

05/01/08

Au port d Airlie Beach, on pense prendre une navette quelconque pour atteindre Hook Island. On nous fait monter d un luxueux bateau au design assere. Ce bolide emmene une cinquantaine de personnes en croisiere autour de trois differentes iles dont Hook Island, la plus eloignee. On profite sans le savoir de la croisiere des Withsundays Islands et de ses activites pour le prix d un simple transfert, bonne surprise! La pluie tropical bat son plein des notre depart, mais dure juste le temps de rincer le bateau. Des les premiers rayons du soleil, certains en profite pour prendre l air sur le pont. L eau translucide laisse apparaitre les ombres des tortues passant sous la coque. On peut aussi distinguer tres clairement les centaines de larges meduses derivant mollement dans les courants chauds. On fait un premier arret sur une plage nommee "Whitehaven Beach"; 6km de silice blanc pur bordant une mer bleue azure. Hook Island, le prochain arret, ile paumee dans cet archipel, est aussi un petit paradis sur terre. Deux tortues sortent leur tete nous souhaitant la bienvenue. Le sable est certe un peu moins blanc que precedement, l eau infestee de meduses et le resort miteux peuple de moustiques, l endroit reste hidylique avec son eau turquoise a 28 degres, ses jardins de corail, sa profusion de cacatoes blancs aux grincements lugubres et cette flore luxuriante. Meme le paradis a ses petits defauts, il n en reste pas moins au O combien sympa! Notre tente bien plantee, nous nous jetons literalement dans cette piscine naturelle non sans porter notre elegante combinaison anti-meduses. Les recifs coraliens qui bordent la plage sont epatants. Premiers snorkeling pour Julie qui en sort emmerveillee (enfin je crois)! On trouve de tout a profusion dans le "coral garden"; poissons, corails et meduses de toutes formes et couleurs; une veritable oasis marine. Le camping est equipe d une petite cuisine dans laquelle un varan d un metre a elu domicile. il nous observe cuisiner d un air interesse. Pour faire sortir Georges la varan de la cuisine, ou de la poubelle, la patronne la plus ou moins domestique et tenu a l ecart de cette derniere en lui lancant des oeufs qu il gobe au vol comme on jetterait une sardine a un phoque. En nous promenant le soir sur la plage, ce sont de petits requins qui chassent aux bords de l eau attires par nos lampes torche. De retour vers notre tente, un echassier elegant, nous ouvre le chemin, les enormes araignees tissent precipitement leur toile avant l arrivee des insectes nocturnes. Partout ou l on passe, la faune nous observe discretement... Comme d hab', je passe a la nuit a me liquefier dans cette tente. Je serais "tenter" de dormir dehors sans toutes ces bestioles pretent a me bouffer. Le matin on sort degoulinant de sueur de ce four reveille par le doux crillaillement des cacatoes. Ces petits desagrements ne sont evidement rien qui puissent entacher cette merveilleuse journee. On decide visiter l ile. Nous nous arretons pres de l observatoire sous-marin d apres guerre ou nous nourrissons des milliers depoissons presque fluorescents. Empruntons un petit chemin a travers brousse nous conduisant de l autre cote de l ile, ou nous snorkelons, juste a deux, sans instructeur pour nous rapeller a l ordre, nous pouvons prendre tout notre temps. Vetu de nos combinaisons anti-meduses, nous rampons dans 50cm d eau sur 100m pour atteindre un nouveau jardin coralien. Nous profitons de cette plage deserte pour nous reposer avant de retraverser la foret et rejoindre notre camping familial. Le vent se leve, l air est plus frais, mais pas suffusement pour rafraichir notre tente... On s habitue... :-)

08/01/08

Changement de décors ; on profite d une navette du camping pour être déposé sur la plage d’Hamilton Island et son paysage défiguré par les hôtels grattes ciel. Une île où les australiens plus aises viennent dépenser un maximum d argent. Mot d ordre ; voir et être vu, tooooo much ces australiens. Deux moyens de ce déplacer sur cette l’île ; le bus "shuttle" qui nous fait voyager gratuitement d’un bout à l’autre et les buggy de golf à 50 euros la journée (rien que ça !) qui circulent par centaines, silencieux et non polluants. Le coté "aventureux" et sauvage du camping de Hook Island nous fait cruellement défaut sur cette île aseptisée. La nature y est néanmoins bien conservée et nous dévoile sa beauté en en faisant le tour a bord du bus Un bon nombre d’excursions sont organisées a bord du "Reef Ryder". Secoué comme des pruniers nous retournons vers Whithaven Beach et son paysage de carte Postale Hill Inlet ; une sorte d’estuaire aux eaux turquoise cristallines serpentant entre les bancs de sables blancs a marée basse et ce, sur des Kms, à couper le souffle ! Il est prévu de repasser sur Hook Island pour notre plus grand plaisir, ou l’on prend un lunch typiquement australien ; le "fish & chips" avant une nouvelle cession fantastique de snorkeling. Super journée ensoleillée a bord du bateau, ça passe trop vite !

10/01/08

Comme Hamilton Island ne présente pas un intérêt incommensurable, c est vers la mer et ses trésors que se tourne toute notre attention. La plongée qui suit sera malheureusement décevante ; breefing de cow boy, plongée trop courte en masse, très peu profonde et tout est quasi mort ou détruit. Julie en snorkeling aura vu plus de choses que moi. Visite du Zoo, avec ses animaux endémiques, où l’on assiste aux soins journaliers des koalas Le reste de l’après midi consacrée a la détente se déroule au bord de la piscine de notre hôtel avant de rentrer sur Sydney. Au crépuscule, des centaines de chauve souris frugivores géantes nous ouvrent le chemin vers le resto "Romano". A retenir pour les amateurs de vin rouge ; le Shiraz Gioner, Wine OAT 2005 ;-°

Un nouvel an down under...

2008-02-13T16:39:00.008+01:00

18/12/07

je m envole vers Krabi, pour quelques jours de repos et de plongee. J y retrouve une amie, Emma, qui n arrive que le 21 au soir. Hazard complet, il fait bien les choses dit-on! Je tombe dans un hotel pas cher au calme, charmant. Le patron danois, au petit soin avec sa clientelle, vient me chercher a l aeroport. Encore un avantage de la Thailande; super service et toujours bon marche. La pluie est malheureusement au rdv et ce mauvais temps m empechera de plonger avec les raies manta; un reve en sursit!

24/12/07

Le passage du contoir de l immigration a Sydney doit etre un des plus strictes de la planette, on a refuse Caro, la femme de Chris (cf plus loin), l entree dans le pays pour un gravier coince dans la semelle de sa chaussure.. Mais derriere ses portes, c est le trio infernales qui m accueille; Dev mon Mauricien "foireux" prefere, que j ai connu au labo de Biologie Marine avec Raph, present lui aussi, le belgo-australo-italo-suedois; un mixte interessant ;-). La troisieme personne et non des moindres est Simone, la copine de Raph. Tous les trois habitent ensemble a Dee Why a 40min de Sydney. NB; pour ceux qui connaissent les deux oiseaux, le mythe des "foireux" peut etre jeter aux oubliettes, va falloir trouver autre chose ;-). Bravo les gars et merci de nous avoir accueilli! En parlant d organisation , il nous faut aller chercher crustaces et poissons au "fish market" pour le repas de Noel. Au menu demain midi; huitres, cigales de mer, saumon, scampis geant. On ne s y attarde pas, mais j espere revenir, l endroit est allechant!! A Dee Why, la journee se poursuit sur la plage et surtout dans les vagues du Pacifique, bonheur total!! Elle est tres sympa leur petite ville. Les gens se promenent dans les rues torse nu, le plus souvent avec une planche de surf sous le bras. L ambiance est decontractee, des vagues d essence d eucalyptus me traverse les narines en me dirigeant vers la plage qui n est qu a dix minutes a pieds d ici. Sur la digue, les enfants jouent, les familles ou les amis dejeunent sur les parterres d herbes, les gardes cotes barioles de creme solaire blanche epaisse surveillent les vagues ou les surfeurs pratiquent leur sport favorit. Sur le cote droit de la digue, face a la mer, une piscine d eau de mer pour ceux qui craignent les vagues. La plage quant a elle est couverte, sur une bonne partie de sa surface, d algues fraiches ou en decomposition favorisant la survie de la microfaune de cet habitat. Mais ca n entache en rien la beaute de lieux. Pour terminer dans la tradition australiennne, la journee s acheve par un bbq et mon premier filet de kangourou, fondant et saignant, un delice!

25/12/07

Le reste de la troupe belge tant attendue fait son apparition; Laurence et Laf, Caro et Chris sans oublier la petite Juliette (fille de Laurence et Laf). Ne manque plus que Julie qui arrive dans la soiree. Les preparatifs pour le repas de Noel vont bon train. Vers 13h00, on est 16 a table, mais tout le monde est un peu casse avec le decalage horraire. Les crustaces au bbq se devorent. c est un des usetencile primordiale chez l australien de base; les bbq, generalement au gaz, sont gigantesques par rapport a chez nous et s utilise pour n importe quelle occasion. Quelques cadeaux s echangent avant que je parte chercher Julie a l aeroport. La loi est tres stricte et les sanctions tres lourdes en ce qui concerne l alcool au volant. Dev, confiant, me prete les cles de sa voiture jusque la; completement contre intuitif de rouler a gauche... Dev doit me reprendre plusieurs fois, je suis toujours a la limite de faire l erreur de conduire comme chez nous. Sans incident, on revient a Dee Why vers 20h30 et la moitie des invites est partie ou deja au lit... Ou sont les grands guindailleurs que j ai connu; on a plus 20 ans ;-)

27/12/07

Frais et dispo, apres avoir passer une journee de repos bien merite sur la plage de Dee Why, nous entamons le trek des Blue Mountains, a une heure de Sydney. Une ballade d une journee sous la pluie dans la foret d Eucalyptus qui lui vaut d ailleurs son nom. L essence d eucalyptus en suspension dans l atmosphere donnent a ces montagnes une teinte bleutee. On a meme retrouve a cet endroit precis des arbres, toujours vivant, datant de la prehistoire. L excursion s acheve par le pics des "Three Sisters" (pas son ascension!) et un p'tit verre bien merite dans la ville dont l architecture me fait penser au Far West.

28/12/07

Journee visite, Dev nous emmene a son boulot; il travaille dans l aquaculture d oursin en bord de mer, y a pire comme emdroit... Il nous fait d ailleurs deguster un de ces oursin d elevage. La journee continue avec la visite du fameux opera, du pont, d ou part le futur feu d artifice de la nouvelle annee, le port "Darling Harbour" et sa brasserie australienne; "James Squire". La ville est un melange d architecture Victorienne et de grattes ciel bien mordenes. Les rues sont larges et s ouvrent sur parcs et fontaines. L ambiance reste paisible malgre les millions d habitants. La vie est evidement plus chere que ce que j ai pu connaitre durant mon voyage. Le premier "food hall" (endroit ou sont rassembles les restaurants) en est la premiere demonstration; pas terrible et cher donc. De toute maniere, je pense que c est tres difficile de faire mieux pour la nourriture, quand on le compare a Bangkok!

29/12/07

Petite ballade le long de la cote sur les hauts faubourgs de Dee Why. Le paysage prend de l ampleur, on peut voir la cote decoupee sur des dizaines de kms. Les maisons luxueuses aux larges baies vitrees ont bien choisi leur endroit. On profite de la plage et de sa mer tres fraiche avant de se faire... devinez quoi...?? Un p'tit bbq..

30/12/07

On decouvre Sydney, son pont, l opera et ses coquilles sous un autre angle aujourd hui, par le biais du ferry. La ville fait une toute autre impression parmi tout les bateaux de la baie, c est tres agreable. Shopping pour la nouvelle annee, demonstration de digeeridoo par un aborigene dans la rue qui vend ses CD. Ce nom qui n a dailleurs rien d aborigene, puisque c est Darwin qui lui donna son nom en entendant le son qu il produit. Cette minute culturelle ecoulee, nous nous rendons dans un resto japonais; tepaniaki, ou notre cuisto' personnel nous hache et nous lance la nourriture litteralement a la figure; grand moment culinaire..

31/12/07

Journee toute aussi dure que la precedente; plage, bbq a 16h00 et en route vers le "Luna Park" sorte de grand parc d attraction ou nous passerons le reveillon de nouvel an, juste en face du pont. Dans l effervescence de nos activites, entre l attraction du tramway de la maison de l horreur et le "bateau renversant", je perde la carte memoire de mon appareil photo; horreur, malheur!! Dure de perdre tout ces souvenirs de ce soir et des jours precedents... Le feu d artifice de minuit du pont arrivera a me faire oublier cet incident majeur pour un instant ;-). Un autre reve se realise!

01/01/07

Que peut -on faire d autre un jour de nouvel an appart se reposer?!! Sur la plage, en bord de mer, je me fais carresser par une meduse. Quelques huitres australiennes et le p'tit verre de vin blanc, avec Dev et Laf, seront le meilleur remede, y a toujours une solution... Le lendemain, Dev nous fait decouvrir une autre specialite culinaire locale; les weggies. Sorte de grosse fritte a tremper dans la creme fraiche et une sauce aigre douce... Les australiens sont definitivement de fins gourmets..! Chaque couple prend maintenant son independance et decide de visiter une partie specifique de ce grand continent, durant une semaine. Laurence et Laf partent aujourd hui vers le Sud et l interieur du pays. Demain sera notre tour vers les iles du Nord de la grande barriere de corail. Caro et Chris, quant a eux, s enfonceront aussi dans les terres arrides du Sud.

Les 7000 tournants de Chiang Mai

2008-02-13T10:05:00.055+01:00

01/12/07

J accompagme Julie pour son vol de retour dans cette belle et immense verriere a l image de la demesure bangkokienne. Un peu vide, le bus m emmene au hasard des rues de Kasan road, ou je decide de descendre en derniere minute. Ambiance backpackers, hotel pas cher,...je prend d ailleurs le premier qui passe, pas envie de depenser mon energie a chercher. Je suis eloigne du centre, ce qui me permettra de prendre le bateau public pour quelques cliches de nuit sur le trajet. C est le plus beau moment de la journee. Sur le fleuve; les lupiotes, les decorations de Noel, les buldings eclaires et tous les bateaux se font concurences pour etre celui qui sera le plus remarque. J arrive a un moment du voyage ou je me sens fatigue, besoin de repos, d un break dans mon break. Beaucoup d emotions accumulees et d energie depansee. Je vais rester en Thailande pour recharger mes batteries. Je me rend compte que je ne n apprecie plus le voyage et tout ce que j y decouvre avec le meme plaisir. Je telephone et laisse un message a Marc; un ami vivant a bangkok, rencontre lors d un precedent voyage. Je boirai un verre avec lui une autre fois. Je flane dans les rues et ruelles inconnues. Il se passe toujours un truc innatendu ici; choral au Paragon mall, concert de piano plus loin en l honneur du roi evidement! La soiree se cloturera tranquillement dans le fauteuil d une de ces salle de cinema en vision 3D. Le serveur du cinema, me fait installer a une table en attendant la sceance, prend ma commande, reviend me servir ma boisson a genoux accompagnes de courbettes protocolaires. Qu est ce que se serait si j etais le roi...!!!??02/12/07

Marc m a sonne; il va partir accompagne d un de ses amis, Vincent, dans le Nord du pays pour y faire de la moto, mais on a le temps d aller boire un verre avant son depart. Chez lui, ils me proposent de les accompagner. Ni une, ni deux, je vais chercher mon sac. Cinq jours de moto entre mecs dans la province du Nord, Chiang Mai; innespere!! Le roi est de sortie apparement aujourd hui; les routes sont bloquees, les portraits de sa majeste son placardes dans chaque rues, la securite veille.. Toutes les televisions du pays sont representees pour diffuser l evenement. D autant plus qu il fetera ses 80 ans dans quelques jours, on met les bouches doubles. Qu a cela ne tienne, au bout de 13h00 de train couchette, nous rejoignons notre moto respective. J ai de la chance; de la place dans le train et une moto disponible, tout s annonce bien! L ambiance dans le train est bonne, les couchettes confortables. Tel un chef d orchestre, Marc a organise ce trip, ne laissant rien au hasard... Quel bonheur de ce laisser guider..

03/12/07

6h30 de trajet vers Mae Hon Song, des dizaines de kms de routes parfaites, un vrai billard. Chacun fait neamoins attention a l autre, les trous et les graviers innatendus nous demandent beaucoup de vigilance! La region est montagneuse, ce qui donne un attrait supplementaire a la ballade. Les courants d air chaud font place a la brume et a la fraicheur des sommets. Les trois couches de pulls sont necessaires pour supporter le froid a 2500m. Au sommet, par temps clair, on est cense distinguer les montagnes a plus de 100 kms a la ronde. La journee etait geniale malgre les petits ennuis mecaniques qu a rencontres Vincent. Le meilleur reste a venir...!!

04/12/07

On continue notre parcours sur les routes sinueuses, toujours parfaites, rien a redire! D autant que le temps est de plus en plus chaud, les nuages disparaissent, ideal! A chacun de nos arrets, les gens nous accueillent avec des sourires sinceres. Ca me suffit pour me sentir bien parmi eux... Passage de riviere moto et visite de cascade sont au programme. On s arrete en fin d apres midi a Mae Hon Song, une petite ville sympa construite autour d un petit lac. Au milieu, un kioske trone avec une photo, d environ trois metres de haut, du roi, encore et toujours... Marc nous emmene ensuite vers un centre de thalasso ou l on pratique les bains de boue aux vertus therapeutiques. C est avec un pinceau de peintre en batiment qu on nous en badigone tout le corps. On a d ailleurs l air tres malin couvert de boue avec notre charlotte sur la tete. On se fait dorloter, quand la peinture est seche, on nous rince abondement avant de plonger dans une piscine brulante dans ce decors magnifique; elle est pas belle la vie..!! On reviend sur Mae Hon Song, ou le marche de nuit s est installe. C est l ocasion de manger cette delicieuse nourriture thai pour deux francs trois sous... On est casse, il ne nous en faudra pas plus pour entamer notre nuit d un sommeil de plomb!

05/12/07

Journee chaude et seche, route parfaite, on ne s en lasse pas. Je n en reviens pas de l etat de la du bitume sur une si longue distance. On fait plus ou moins 200 kms par jour et les 3/4 paraissent neufs, le pied pour un motard! On atteind la frontiere birmane, pas un chat. le dernier village est cense etre tourristique, on y vend du the et d autres babioles essentiellement faites mains. Plus loin, des elephants sortent de la jungle. Ils reviennent certainement d avoir ete trainer quelques troncs abattus, les chaines qu ils utilisent ne sont pas loins. Durant ces deux jours de moto et particulierement dans ce petit coin perdu, des femmes machent une sorte de feuille qui leur rend les dents rouges. Cette plante aurait les memes effets ennivrants que la feuille de coca. Ca se ressent tres fort dans leur facon de jouer leur instrument de musique, ca ne ressemble plus a rien... Mais ca les fait marrer et moi aussi, c est le plus inportant finalement. Le paysage me fait penser a celui du Laos ou du Vietnam, surprenant. C est vrai qu on est dans le meme coin. La visite se poursuit par un village de la tribu des longs cous. La region du nord de la Thailande est aussi devenue tres tourristique et pour plaire a ces derniers, certaines tribus continunent a s habiller traditionnellement en echange d une petite allocation gouvernementale. Je suis neamoins exite a l idee de decouvrir ces tetes deguisees perchees au sommet de leurs anneaux empilles. Dans le village en question, on paye un droit d entree pour decouvrir des sourires de convenance derriere des echoppes de brols pour tourristes. Je quitte cet endroit sans emotion, un peu decu. Mais la journee est loin d etre terminee; on fete aujourd hui, comme partout en Thailande, les 80 ans du roi!! Pour l evenement, a Soppong, la ville ou l on s est arrete pour la nuit, une procession tres protocolaires defile jusqu a la tombee du jour. Les differentes ethnies, en habits traditionnels, sont representees, majorettes et musiciens s accordent tant bien que mal et toujours ces sourires sur tous les visages. Ces sourires qui me font aimer les gens d ici. Une question malgre tout, nous brule les levres; mais jusqu ou vont ils marcher?? On est quand meme dans LE bled. Le cortege prend fin la ou la soiree commence avec a manger et a boire dans chaque recoin, des spectacles de dances, de chants, les laches de lanternes par centaines, une sorte de fete foraine pour petits et grands et un feu d artifice lance a partir de tiges de bambou (quand je vous disais que ca servait a tout) tenues au sol a bout de bras sans aucune precaussion; pas de gants, pas de lunettes de protection, en t-shirt au beau milieu de la foule. Tout est tres reglemente finalement chez nous... Excellente journee, que du bonheur!!

06/12/07

Visite de l impressionante grotte de LOD. Elle est traversee de part en part par une riviere sur laquelle on navigue a bord d une longue barque platte en bambou (pour changer). Les poissons pullulent, les nourir est aussi devenu une attraction tourristique. C est ici aussi, que les ancetres thailandais pratiquaient leur rhyte funeraire et enterraient leurs defuns non pas dans la terre ou plutot la roche dans ce cas ci, mais juste emballes dans un linceul et poses dans une pyrogue. Il nous est donne de voir quelques debris de ces cerceuils d un temps revolu. A l autre extremite de la grotte, le soleil perce, quel reconfort apres la fraicheur de cette grotte. On repard de plus belle sur nos montures vers les routes du paradis du motard; Pai. impossible de trouver une chambre libre pour nous trois avec les festivites organisees pour l annif du roi. Marc, en super organisateur, saccrifie son temps a nous en chercher une pendant que nous decouvrons la region a dos d elephant. C est gros et gras et pas du tout confortable en fait, mais la vue est interessante. Cette heure et demie secoues sur ce tapis de poils durs aura raison de notre dos et de nos fesses, en compote. Pour remedier a nos maux, les massages sont salvateurs et O combien bon marche. Dans les rues, etonnement, peu d activite. On fete le roi en prive, ce soir, chacun dans son coin dirait-on. Quelques mini-mongolfieres illuminees, en papier, s echappent par ci par la des habitations.

07/12/07

On met le turbo direction Chiang Mai, on doit rendre la moto avant midi. Resultat des courses, un peu plus de 800kms et pres de 6000 ou 7000 tournants, dement non? On retrouve l air vicie de la "grande ville". Cette ville pue, c est bien plus pollue que chez nous, irrespirable!! Marc et moi-meme avons choppe la bacterie que Vincent promenait depuis le debut du voyage. A moitie malade, mon ventre me conseille de rester allonge l apres midi. Le soir, un tournoi de boxe thai est organise pres du marche de nuit. Au pays des bouddhistes, on sait aussi se mettre sur la tronche!! C est pas des tendres, ils y vont de bon coeur. tout est en place, les trois musiciens d un cote de la salle pour accompagnes le match, les supporters, les bookmakers et nous les tourristes de l autre. Ambiance survoltee. trois categories combattent. Ca commence avec des gosses aux alentours de dix ans. Ils ont l air tres honore de pouvoir excercer ce sport qu ils pratiquent avec beaucoup de serieux. Chaque match, quelque soit le niveau, debute par une sorte de dance face au public ressemblant plus a un echauffement qu a un hommage a la profession. Bref, le gong retenti et c est parti! Les bookmakers s affolent, les baths (monnaie nationale) passent de main en main, les supporters gueulent. Plus le coup donne ou rendu est fort et fait mal, plus la foule est en liesse... La categorie poids lourds, s il peut y en avoir une chez les petits thailandais, est la plus impresisonante. C est une sorte de sumo amaigri et un grand black super costaud qui font le show de la soiree; impressionant et violent. Resultat; 2 KO sur la soiree, dont un parti en civiere...

08/12/07

On rentre a Bangkok avec une salle tete, on est tous plus ou moins malade. Vincent rentre en Belgique dans deux jours. On les passera dans le luxe du bel appartement de Marc. Marc, lui, est a la recherche d un nouveau business et nous emmene a un salon de l entreprise ou differents secteurs sont regroupes. Peut etre de nouvelles idees business pour l Europe... Apres avoir passe cette semaine exceptionelle dans le Nord de la Thailande, avec ce duo tout aussi hors du commun, je me retrouve au coeur de Bangkok. Cette ville a definitivement perdu sa dimension humaine, avec ses malls (centre commerciaux quoi!) de 800.000m2 les uns a cotes des autres, ses decoratiojns de noel de plusieurs dizaines de metres, mais jamais plus que la plus grande photo du roi qui elle fait la hauteur d un bulding entier. Je revois les danois rencontres au Laos. Un reel plaisir de revoir des tetes connues dans un autre cadre. Visite, a nouveau, avec eux cette fois, du marche de nuit pour terminer la soiree au 59eme etage du "Banyan tree" bulding, vue imprenable evidement. Le lendemain matin, sous une chaleur accablante, c est a la recherche de quelques presents que j arpente les allees du marche de jour, 5 fois plus grand que le marche de nuit. Il faudrait plusieurs jours pour le faire entierement; c est de la demence. C est toujours et encore le pays de la contrefacon; a deux euros le CD de musique, je reactualise ma mediatheque, je vais me gener... Cette ville n est finalement qu un enorme centre commercial ou l on se noie dans l abondance d articles. une nuit ou je prend quelques photos de la ville, un garde m arrete sur le quai du skytrain; interdiction de prendre des photos avec mon trepied.... Ah! bon...Et sans le trepied M'sieur l agent? pas de probleme, il me repond.. Je monte a l etage superieur et meme remarque. Le ROI va passer sur la route juste en dessous. En effet, je me demandais pourquoi depuis cinq minutes, les rues etaient vides de traffic un km a la ronde. Mais la securite pousse le bouchon jusqu a faire rentrer les gens ou les empecher de sortir du centre commercial tout proche, en prevision d un eventuel debordement ou attentat. Le petit roi aurait-il des ennemis, lui que tout le monde aime...? La raison pour laquelle ils m interdisaient d utiliser mon trepied c est qu ils auraient pu me prendre pour un sniper avec une arme cachee dans mon objectif. Cool les gars, je suis juste chasseur d image!! Dans le mall ou l on m invite a rentrer, les gens patientent gentillement que sa majeste daigne passer...

Le tubing de Vang Vieng

2008-02-08T06:06:00.030+01:00

25/11/07

Depart plus au Sud vers Vang Vieng. Apres une longue route sinueuse dans les montagnes (burp!), nous deposons nos bagages dans un bungalow fleuri habite par des centaines de papillons. Cette "ville" dont les rivieres, coupees par de petits ponts en bambou, au milieu d un paysage de pains de sucre escarpes, est entachee par son cote tres tourristique; les bars, les resto au TV a la carte pullulent. Des centaines de tourristes, une biere a la main, sont affales dans leur canape, abrutis devant la serie "friends" diffusees dans presque tous les cafes; pathetique!! Toutes les femmes locales semblent s etre reconverties en vendeuses de pancakes et les hommes en conducteurs de tuk tuk. Dans notre guesthouse reculee, le bbq organise nous fait rencontrer deux couples tres sympa; les uns danois; Vivi et Michael et une anglaise Gloria et l australien Steve. Le courant passe bien, on decide d aller boire un verre en ville. Les "buckets" (un seau avec un infect wisky laotien et coca) defilent et ce qui devait arriver arrive, on est tous bourres. c est bien drole, mais il faut rentrer a pied a l hotel. Non pas que le parcours soit long, mais plutot truffee d embuches, de passages difficiles et surtout de ponts etroits et precaires. Des le passage du premier pont d une centaine de metres, a mi chemin, je tente de m appuyer a la balustrade qui se resume a un bout de bambou bralant attache par une corde. Un peu trop franchement apparement, puisque le bricolage lache sous mon poids pour me retrouver directement dans la riviere, profonde d une cinquantaine de centimetres... Heureusement, le pont, lui, fait juste un peu plus de deux metres de hauteur, pas assez pour me faire mal. un pecheur de nuit accourt pour m aider a remonter sur ce dernier, mais je m en sors tout seul, desaoule pour le coup!
27/11/07

apres une journee sans commentaire a recuperer de ma chutte, nous louons une mobylette, roulons a travers les campagnes, traversons villages et ponts. Plus loin au bout d une riviere assechee, notre mobylette nous amene pres d ouvriers entrain de casser la roche. L un d entre eux, en pause, a plusieurs rats morts a ses pieds et est occupe a en depesser un; un gout de deja vu (si toutefois un gout peut etre vu!)... En parlant de gout, je serais curieux de connaitre celui des rats d Asie. Certainement moins succulent que les souris du lac Malawi. C est donc aussi le pays des ponts, et tous sont payant. Au passage de l un d entre eux, un garde imbibe de lao lao n hesite pas a nous prendre dans ses bras pour nous embrasser plusieurs fois et nous dire au revoir...Dechirant...!!! :-). un lagon bleu turquoise, aux pieds d une grotte, attire quelques tourristes pour quelques plongeons au bout d une corde. Mais le Laos est avant tout un pays de grottes. Le sol calcaire, veritable gruyere, compte parmi les plus grandes au monde. Muni d une torche puissante, nous penetrons dans cette cathedrale ou plutot ce monastere puisque c est Bouddha qu on venere ici aussi, non sans apprehension. On croise dans ces lieux, des araignees tres venimeuses, plus large qu une main d homme. Toujours inquietant d en voir une disparaitre sous vos yeux a la vitesse de l eclair, sans savoir par ou elle est partie lorsqu on est vetu que d un short et d une paire de tongues...
28/11/07

Journee de "Tubing"; ca consiste a descendre une riviere confortablement installe dans une chambre a air de camion. Les danois; Vivi et Michael sont de la partie. La riviere large et peu profonde s ecoule treeees paisiblement! Attraction reservee aux blancs et une opportunite pour les laotiens de faire du fric sur le dos des tourristes. On demarre a 9h00 du matin, la biere est en vente partout et a deja beaucoup de succes. Nouveau pretexte pour se saouler (pour certains), triste a voir... Les bars sont installes le long de la riviere; les serveurs nous lancent une corde de la berge pour nous harponer et nous ramener sur la rive. Au milieu de cette fantastique nature, la musique techno pousee a son maximum resonne sourdement. Mis a part boire, l attraction principale dans ces bars est de sauter de la facon la plus impressionante et originale possible dans l eau , apres s etre balance a une dizaine de metres de haut au bout d une corde. Les gosses aussi ont compris leur interet en accueillant les tourristes a leur sortie en fin de parcours, portant leur bouee sur une trentaine de metres contre quelques dollars. il brosse certainement les cours pour ca, mais une chose est certaine, ils savent compter!!

29/11/07 Julie decole de Bangkok le 1er decembre. Journee de transports en commun donc, pour rejoindre la capitale thailandaise. Qu importe les longues heures de train couchettes si c est pour retrouver cette delicieuse cuisine chere a mon palet... Il nous reste une journee pour visiter les Khlongs de Bangkok en bateau. on s associe avec un couple allemand et negocions ardement notre promenade en long tail boat. A dix minutes de l effervescence du centre ville, les villages flottants marquent la frontiere avec un style de vie plus traditionnel et surtout plus calme mis appart les deux, trois long tail boats de courses qui viennent le perturber. Les Wat (temple) eparpilles entre les maisons sur pilotis renforcent ce sentiment de quietude. Le Wat Arun, un temple khmer, au couche du soleil, nous gratifie d un beau panorama de Bangkok du haut de ses escaliers abruptes. De retour au centre, on parviend a trouver un resto dans les 800.000m2 du mall "Central world". On se perdrait dans ces espaces gigantesques... Les decorations de Noel, tout aussi demesurees, habillent la ville, cintillent dans les vitres des grattes ciel qui leur repondent. Nous allons au sommet de l un d entre eux, au 99eme etage, pour admirer une derniere fois, ensemble, le tout Bangkok. Le panorama est de 360 degres; Ville aux cotes magiques!!

Laos, laotiens et lao lao

2008-02-04T08:38:00.022+01:00

13/11/07

Une journee consacree a l organisation de la suite du voyage; reservation du ticket d avion Hanoy; Luang Prabang. On quitte la guest house. Avant de partir, nous nous impregnons une derniere fois, tranquillement, du marche de Sapa et finalement prenons le train de nuit vers Hanoy; 12h pour 250km, ca me surprend toujours comme ca peut etre long pour une distance aussi courte. Les couchettes sont a la dimension asiatique, je suis content, a ce moment de ne pas mesurer 1.90m.

14/11/07

Gare d'Hanoy, 5h00 du mat', nuit blanche, pas moyen de trouver un hotel ouvert, trop tot... Heureusement le parc n est pas loin, allons partager un banc avec un clodo! La ville s eveille tout doucement. Aux premieres lueurs rosees de l aube quelques joggueurs font leur apparition, puis c est tout Hanoy, jeunes et vieux melanges, qui s etire, s assouplit. Les cours de thaichi s organisent. Les eventails rouges se synchronisent aux mouvements lents du prof, je suis epate de cet engouement sportif! On se trouve une Pho Bo (soupe de nouilles au poulet) vers 7h00; c est le petit dejeuner national. Ma jambe est douloureuse et m empeche de faire un tour dans la ville en attendant notre avion. Le voyage commence a me fatiguer serieusement; je n ai plus la meme energie, le meme entrain qu au debut. je sens que j ai besoin d un break dans mon break, c est le comble... Pendant que j attend l heure du vol en terasse de cafe aux bords du lac, Julie decide de decouvrir un peu la ville a pied; ses rues a themes (une par corps de metier), ses ruelles, son traffic de mobylettes chaotique, ses petits marches, ses temples, etc... A son retour, nous visiterons tout de meme ensemble, le temple, tres tourristique, de la litterature. Je suis content de m envoler vers le Laos. Mais ou sont les passagers, on est cinq dans l avion ce soir, bonjour l impact ecologique!! L atterrissage ne manquera pas de nous marquer; l avion percute le sol Laosien a toute vitesse. Pour se retenir du choc on prend appui sur les sieges d en face qui se rabattent completement en avant sous notre poids. Apres l impact violent, l avion avait une sale tendance a partir sur la droite. Pour la premiere fois j ai fait mon signe croix! Les bureaux de l aeroport de Luang Prabang sont restes allumes pour nous 5. Ca nous coutera 1 dollars de supplement pour le tarif de nuit (apres 17h30) et referment les lumieres aussitot apres notre passage. Temperature agreable apres la "froidure" de Sapa et ambiance calme. Pays limitrophe, mais deja une mentalite toute differente se fait sentir dans la "capitale" silencieuse. Elle ne compte que 200.000 habitants, pas de rush, pas de klaxon, pas de gens agressifs ou insistant... J aime deja ce pays!!
15/11/07

Impossible de louer une mobylette ici pour visiter la region. Seuls les velos sont a la disposition des tourristes. Mais l energie pour pedaler n est pas au rdv aujourd hui. La raison pour laquelle les mobylettes ne sont pas en location serait pour promouvoir l emploie des tuk tuk. C est une ville de temples et de moines, ils sont partout. Luang Prabang est charmante, mais on sent son equilibre fragile. L invasion du tourrisme est deja amorcee avec tout ce que ca implique; tout deviend de plus en plus standardise, les hotels et les restaurants remplacent les petits commerces. Toutes les scenes de vies typiques et le quotidien qui faisaient le charme d un endroit tendent a disparaitre pour laisser place a la prosperite et au progres monotone et aseptise. avantage ou inconvenient; long debat...C est juste le bon moment pour le visiter. Dans ces lieux calmes et verdoyant, la visite d un wat (temple) nous fait rencontrer Vang, un jeune moine novice qui enseigne l anglais a ses camarades. Nous sommes etonnes, agreablement surpris de sa disponibilite a nous montrer tout ce qu il fait et ou il vit. D une facon generale, l apres midi jusqu a 17h00 (heure de prieres et de meditation) leur temps est consacre a la discution et a la decouverte de l autre; concept interessant, a suivre...! La chaleur devient pesante! (on est jamais content!) Le trafic est calme, les gens souriant (un vrai sourire), on ne se sent jamais assailli, pas de harcelement. Contre coup apres notre experience vietnamienne, la fatigue s habat sur nous sans prevenir dans l apres midi pour nous reveiller le lendemain matin..

16/11/07

Lever a l aube pour assister dans les rues a la procession des moines. ils commencent tot les bougres; 5h30, ils presentent leur bol aux habitants qui les attendent pour leur donner du riz ou autres preparations culinaires. Pour cela, ils nous faut passer de l autre cote du Mont Phousi. On est a la bourre evidement, on ratrappe le temps au pas de course; facile a 5h30... on perd du temps au moment de payer le droit de passage; le garde vient juste d arriver et n a pas directement la monnaie pour nous rendre sur notre billet. Meme en courant, l endroit a l air sympa, faudrait y revenir en prenant son temps. Du haut de cette colline, on appercoit les moines, facile a reperer dans leur toge orange. On est pas les premiers tourristes de toute evidence; les lumieres des flashs eclatent de toutes parts. Certains tourristes ignorant la procedure a suivre n hesitent pas a couper la procession pour mieux se placer afin de prendre leurs cliches. J ai honte de suivre ces moines, que l on sent tres presses d en finir, a l image des autres tourristes, se sentant a coup sur comme des animaux de foire. Nous preferons nous reculer un peu pour assister a l aumone. Chacun retourne vers son wat respectif tandis que nous contournons le fameux mont pour trouver un petit marche deja ouvert dans lequel nous flanons. De vieux objets sont en vente, des tissus sous toutes ses formes; de la trousse a la pantoufle en passant par le tablier ou le drap de lit. Tout est beau, fin, ca ferait un tabac chez Ikea ;-) Nous entamons ensuite une ballade sur le Mekong. La vie s agite autour du fleuve; les pecheurs lancent leur filet. Sur les rives, les cultures abondent. Les enfants se passent les arrosoirs en chaine pour irriger leurs parcelles. On repare les nacelles, les moines defrichent les rives pour faire place a de nouvelles plantations; bref, ca ne chaume pas! On s arrete dans le village de notre chauffeur. Les maisons sont en bois et en paille. Le travail est manuel, pas de route, pas d eau courante, pas d electricite, MAIS chaque hutte a son antenne satelite avec la tele qui l accompagne...objet de premiere necessite. Les ballons gonfles ont toujours un franc succes aupres des gosses, c est tres gai de les voir "heureux"! Les ados eux, sont en complet decalage par rapport au village, c est d ailleurs le principe d un ado..!! Jeans, baskets, lunettes de soleil, casquette, un genre qui parrait cool et un rien craneur, influence par la tele et la modernite de la ville? Les traditions et l hospitalite du Laos sont entre leurs mains..! On a droit a notre couche de soleil, deja bien entame, sur le Mekong en revenant a Luang Prabang ou nous pouvons apprecier la douce nuit paisible dans un resto aux bords du fleuve.

17/11/07

Comme le velo moteur est interdit, on se decide a louer un velo, tout court, que nous cherchons vainement toute la matinee. On prend tout notre temps, surtout pas trop vite, on adopte le rhytme d ici! Le proverbe en dit long sur la mentalite laosienne; le vietnamien plante le riz, le cambogdien le recolte et le laossien l ecoute pousser..! Ils nous reste donc nos pieds pour visiter les ruelles de la ville. On se croirait dans un village en fait sur ces sentiers. Tout le monde se connait, tout reste ouvert, la signification "propriete" n a pas beaucoup de sens ici. Par exemple; lorsqu on commande un plat au resto, l art de la table voudrait que l on serve l entree, le plat et ensuite le dessert specifiquement a la personne qui l a commande. Ici, on met les plats au centre de la table et on tire son plan. Les locaux on l habitude de partager. Meme pour la nourriture c est en commun. On rentre dans une de ces maisons qui fait secher du papier fraichement confectionne. Curieux, je me demande comment ils s y prennent pour le fabriquer. Aussitot, c est toute la famille qui nous montre les differentes etapes de fabrication. Apres quoi, ils vont vendre, en famille aussi, leurs lampes, a base de ce meme papier, sur les marches de Luang Prabang. Nous parvenons ensuite jusqu a un temple ou nous rentrons un peu timidement. Les novices sont interesses par notre voyage, nous "bombardent" de questions. Nous leur montrons quelques photos sur l ecran de notre appareil photo, ca rend notre recit plus vivant et plus interactif. L un d entre eux, Fan, est le plus doue en anglais et aussi le plus intelligent. Il ne finira pas moine celui la.. Il nous refait l histoire de la vie du Bouddha, puis nous invite a la meditation sur les voix penetrantes des moines entrain de prier..transcendant...:-) Fan nous invite ensuite a participer a l aumone de demain matin et nous demande des bonbons, des biscuits et du chocolat, nous accompagne chez l epicier du coin pour nous montrer ce qu il aime... Bizarre qu un moine demande. Generalement, ils se limitent a recevoir; principe bouddhiste il me semble... Quoiqu il en soit, je trouve sa reaction amusante, on joue le jeu. On va tenter d etre a l heure demain matin a l aube!!

18/11/07

On est a la bourre , comme d hab! On trouve les biscuits que notre novice desire. On monte jusqu a son Wat et distribuons dans chaque bol 2 a 3 biscuits au chocolat. Il nous chante une priere en guise de remerciement et devorent l ensemble de leur petit dejeuner. Il en profite, apres 16h00, ils ne peuvent plus manger. La majore partie est composee de riz, le reste sont des plats prepares par les habitants. Les grosses quantites de riz restantes sont sechees et distribuees aux plus pauvres. Le petit dejeuner, pour nous, se passe aupres d un etang, entoure de palmiers, couvert de nenuphars en fleur. Nous trouvons finalement des velos a louer pour nous deplacer. Nous roulons en dehors de la ville vers une nature dense, verdoyante et sauvage. La chaleur deviend trop difficile a supporter sur un velo durant l effort. Nous laissons les pneus de nos montures revenir a leur temperature normale a l ombre d une echoppe a soupe. Nous ne la degusterons pas seuls, le nuage de mouches et de poussiere sont de la partie. A cote de nous, une femme s affaire sur son metier a tisser. Elle a deja tisser un bon metre et fait ca les yeux fermes, ca a l air si sinple, je la regarde faire attentivement. Elle me propose alors d essayer, la manoeuvre est tout de suite moins evidente et je dois m appliquer pour ne pas faire de noeuds. Elle me laisse travailler une demie heure, c est interessant. Elle reprend les commandes quand je termine ma cinquieme bobine de fil, tout correct!

19/11/07

Rallier un point a un autre du pays prend toujours la journee. Nous rendre a Muong Ngoy en minibus puis en bateau n y fera pas exception. Le voyage est de courte distance mais dure 4 heures, puis une heure de bateau en remontant une riviere pour arriver dans cet endroit recule qu est Muong Ngoy. Pas de route encore construite pour l atteindre, mais ca ne saurait tarder. Une route en terre rouge traverse tout le village, c est la seule. Il n y a ni voiture, ni mobylette, de l electricite entre 18h et 21h et pas d eau chaude. Le prix des guest house est modique et c est recule de tout, ideal... L endroit est malgre tout prise par les tourristes, mais leur nombre est est plus que raisonnable. C est le bon moment pour visiter. Quand la route pour acceder a cet endroit sera terminee, elle aura perdu tout son charme. Nous sommes chanceux. Nous trouvons une guest house de l autre cote du village. Elle ne donne pas sur la riviere, mais la vegetation qui l entoure nous enchante. L intimite de la chambre, par contre, est toute relative, puisque la fine cloison de paille tressee qui nous separe de nos voisins ne permet pas d etouffer certains bruits... Nous faisons connaissance las bas, autour d un bbq, avec deux suedois, fraichement maries au Laos et ayant la ferme intention de s y installer. Il a le projet d installer aussi le reseau internet dans le village et d apprendre l informatique a ce peuple d agriculteurs. Meme si ca part d une "bonne" intention, je me demande si ces gens qui n ont rien demande on vraiment besoin de ca. Je remarque dans ces pays que, plus on y apporte le progres, plus on les deshumanise; l ame et le charme du pays disparaissent en fumee en l espace de quelques annees. Je trouve ca triste! Comme chez nous, on laisse de cote les valeurs plus essentielles pour un confort ou des facilites immediates...Mais bon, je suis mal place pour en parler..! La boisson locale est le loa lao, c est un vin de riz, un peu plus leger que le sake. Comme la propriete n existe pas au Laos, on boit tous dans le meme verre, la meme bouteille. Chaque fois un petit shot, chacun son tour. Le suedois a du plomb dans l aile, il deviend vite incomprehensible... Allez, tous le monde au lit..

20/11/07

Partie de pêche organisée sur la rivière que l on continue a remonter en espérant capturer quelques poissons pour le diner sur BBQ Island…(ca ne s invente pas!). Le pêcheur laisse glisser son filet vertical dans un bras mort du cours d eau, puis a l aide d un long bambou, il frappe la surface de l eau pour provoque la fuite des éventuels poissons dans le filet en amont. Peine perdue… Il essaye ensuite de lancer du filet dont il m apprend la technique, même résultat. La canne à pêche n en donne pas de meilleurs… C est amusant, je me prête au jeu du lancer du filet pour capturer au bout d une demi-heure deux minuscules poissons. Le paysage est fantastique, on oublie vite qu’on est venu ici pour pêcher, on ne regrette pas de rentrer bredouille. Le problème c est que le repas de midi dépend de nos talents de pêcheur et il ne faut pas compter sur les nanas à bord… Le pêcheur s éclipse un instant et revient sur l ile avec une dizaine de poissions dune quinzaine de cm. Hahaha, il a été les acheter, certainement a un pêcheur plus compétant… Au moins, on a de quoi manger ce midi.. On les mange avec du riz collant et des herbes. Ce ne sont ni de bon pêcheurs, ni de fin cuisinier; les poissons sont mal nettoyés, ca donne un p’tit gout.. Beurk! En redescendant, on observe la jungle, majestueuse sur ces rives encaissées. Cet endroit impose le respect… je suis en admiration devant ce spectacle, il me donne un sentiment fort, l impression de faire partie de cette nature. En début de soirée, nous retrouvons nos deux suédois, le patron de l hôtel, Aloune et un de leur ami pour une traditionnelle tournée de lao lao. Le suédois est déjà pete, y fait pitié..Petit apéro, après quoi nous sommes invites a une fête organisée par des locaux pour célébrer les esprits favorisant le rétablissement d une vieille femme malade. Je n y vois qu’un prétexte pour boire à nouveau. Apres le sacrifice et l offrande du cochon aux dieux et quelques prières très discrètes, c est parti, le lao lao coule à flot. Les laotiens éméchés par l alcool chantent en chœur aux sons des guitares; c est très amusant et ils ont un rythme d enfer.. Géant!! Le patron, Aloune, qui reste conscient et drôle, me présente la bouteille d eau pour me rafraichir un peu. Trop bonne idée, ca me fera le plus grand bien! Je me rempli un grand verre d eau et bois la moitie d un coup sec! POUAH, les salauds, c est du lao lao, ils en ont rempli la bouteille d eau. Aloune est mort de rire et très fier de m avoir piégé. Le suédois bat des records, il tombe de sa chaise et ne peut plus bouger. Il faut le ramener en le portant jusqu’ a sa chambre; pathétique! Mais bon, je ne peux pas lui jeter la pierre… 21/11/07

5h30 debout, un peu dur, c est vrai.. On arrive tout juste pour la procession des moines. On remarque qu’il n y a que les personnes âgées qui donnent a ces derniers, lesquels les remercient en chantant une prière. Nous sommes en face d une scène qui aurait pu se passer il y deux cents ans. Tout est resté intact dans leur façon de procéder au milieu de cette jungle sur la route de terre battue. Le respect vis a vis des moines est palpable et l aumône s effectue selon un rituel bien défini. La douce lumière matinale se lève sur le marché de Muong Ngoy réunissant les habitants des villages voisins. Ils sont venus avec leurs herbes, leur tabac vendu au poids et toute une batterie d ustensiles pour la cuisine ou le travail du riz dans les champs. On y trouve aussi des cahiers que l on achète pour les élèves d un village voisin. 7h30, il est temps de retrouver nos deux suédois! Dans nos conversations de la veille, le suédois et l ami d Aloune (John) nous ont promis d aller battre le riz dans les champs a Ban Ha, a deux heures de marche d ici. Je tente de réveiller mon voisin qui évidement n est pas prêt. John, attendu au champ, l attend déjà depuis un bon quart d heure. Mais c est prévu dans le rythme laotien, alors “ bopen niang”; pas de problème!! Julie, elle, a rdv avec sa femme (la suédoise) pour dispenser d un court d anglais aux enfants de l école du village. Elles partent avant nous, nous devions déjà être parti pour éviter de marcher sous le cagnard. L ami d Aloune, dans nos conversations assez limitées, barrière de la langue oblige, me répète pour la millième fois que nous partons battre le riz a Ban Ha; boum boum rice!! Le suédois émerge et nous partons avec deux heures de retard. Le chemin longe les rizières, tout le monde est affairé. C’est la période de la moisson. On passe devant des grottes, traverse ponts et rivières sautant de cailloux en cailloux, passant à travers champs pour finalement arriver à Ban Ha. Nous participons un peu au travail au champ. Je pensais le faire toute la journée, ce ne sera malheureusement qu’une timide participation, mais assez pour me rendre compte a quel point ce travail est dur d autant plus qu’il fait assez chaud. Apres avoir porté les bottes de riz et l avoir battu, je suis invite à utiliser une sorte d éventail pour éliminer la poussière du tas de riz récolté. Toutes des activités manuelles qui leur prennent un temps fou au bénéfice des contacts humains. On sent les laotiens proches les uns des autres, une grande famille qui s entraide en quelques sortes. Tout le monde s y met, de 7 à 77 ans, il faut survivre…mais au rythme laotien. Quand je les regarde, je me demande après quoi on court, tout est la… c’est juste différent!! A Ban Ha, on dine dans le seul “resto” de ce petit village. En face de nous, les montagnes, les rizières et le calme… un havre de tranquillité, idéal pour une retraite loin du stress de nos sociétés…

22/11/07

La ballade d hier nous as tellement plut que l on remet ca, mais juste a deux en prenant son temps et en espérant aller plus loin pour découvrir d autres villages et de nouveau paysage. La fraicheur du matin s estompe rapidement faisant place à un soleil rayonnant. Le chemin devient familier. Les rencontres et les paysages toujours étonnants. Les anciens du village voisin redescendent péniblement le chemin vers Muong Ngoy. Les buffles noirs et albinos broutent dans la jungle, les enfants creusent la terre, agrandissant un trou, y plonge la main pour capturer un serpent ou un rongeur… Arrivé sur les plateaux, les rizières s étendent à perte de vue. Nous continuons notre randonnée vers un village un peu plus reculé, passons rivières et chemin étroit pour atteindre Huong Bo. On y trouve quand même un ‘resto’, on n’est pas si recule que ca !! Ils nous proposent un canard qu’on a l occasion de voir courir quelques instants avant d être servi… Les gosses nous regardent avec curiosité, nous approchent timidement. De nouveau, quelques ballons gonfles les dérident immédiatement, toujours prêt a se prêter au jeu. Nous quittons difficilement ce petit village de huttes, ses cochons en liberté et ses habitants accueillant vers une cascade qui nous emmène au cœur de la jungle. Les buffles sont partout se prélassant dans la boue ou gambadant. Un homme devant, marche fermement vers dieu sait ou. On croise toujours quelqu’un même au milieu de nulle part. Je monte seul au sommet d une colline, l impression est puissante seul face aux éléments. Il est temps de rebrousser chemin pour éviter de marcher la nuit. Le soleil baisse, les enfants jouent dans la paille de riz, se construisent des abris dans lesquels ils s inventent des histoires. Rien de superflu ne nous entoure, tout est simple. Trêve de bavardage, la nuit se pointe, il nous reste une sacre trotte jusqu’a notre guesthouse. La jungle se réveille et des intriguant résonnent dans la vallée. A nos pieds, des bourdonnements sourds de milliers d abeilles cachées dans les buissons rendent notre allure encore plus vive et fait instantanément oublier la cloche douloureuse du pied de Julie. Ce retour accéléré nous aura ouvert l appétit. Nous arrivons juste à temps pour les couleurs magnifiques du couche de soleil. Dernier repas à Muong Ngoy en compagnie d une suisse ayant passée un long moment dans ce village a l écart de tout, que nous avions visité la veille, pour se reposer. Elle doit quitter ce petit coin de paradis avec regret, nous aussi.. ! 23/11/07

Retour vers Luang Prabang comme nous sommes venus ; en bateau. La longue barque descend une heure durant se cognant dans les rapides pour rejoindre notre tuk tuk. Celui-ci peut prendre 20 vietnamiens à son bord, soir 12 européens. Qu’a cela ne tienne, le conducteur ne démarrera pas avant que les 20 personnes ne soit entassées a l intérieur de ce tuk tuk. Il n a pas l air de prendre en compte qu’un européen est plus large qu’un asiatique. Avec trois personnes (moi inclus) debout à l arrière sur les poses pieds, on n’est pas encore les 20 personnes escomptées. La bande d israéliens à bord refuse de se serrer, ce qui fait monter la tension, d autant plus que ca devient dangereux de voyager serrer comme des sardines ou en équilibre dans le vide aux vitesses auxquelles ils roulent juste pour des questions de rendement. On perd une heure à négocier pour finalement voyager dans deux tuk tuk… Ca aurait été dommage de se planter le jour de mes 32 ans. Arriver sain et sauf a Luang Prabang, Julie m invite dans un délicieux p’tit resto français pour fêter ces deux événements.

24/11/07

Les chuttes de Tad Sae, constitue une belle attraction tourristique. Chaque tuk tuk de Luang Prabang nous le propose sans cesse; des eaux d un bleu turquoise laiteuses s ecoulent en cascades aux milieux des arbres. A travers ces baignoires naturelles, des ballades a dos d elephants sont organisees. C est tourristique, certe, mais c est tres beau. A l ecart des quelques visiteurs blancs, un sentier nous conduit vers d autres cascades plus enfoncees dans la jungle. Au passage d un pont en bois, l apparition d un gros serpent aura raison de notre motivation a poursuivre. De retour a Luang Prabang, la procession du "Loy Krathong" interrompt notre diner. Cette fete celebree par les thailandais locaux et natifs, venus pour l occasion, deposent de petits radeaux illumines en frigolite sur le Mekong afin de rendre hommage a la nature, particulierement a l eau et surtout pour s excuser de la polluer a ce point. je suis sur que mere nature sera enchantee de cette demonstration et de la tonne de frigolite laissee derriere eux; un rien contradictoire... Scene neanmoins magique que de voir glisser ces milliers de bougies etinceller sur le Mekong. Quelques offrandes sont deposees sur ces minuscules embarcations. Certains laotiens plus demunis, n hesitent pas a nager et les rattraper pour derober la nourriture s y trouvant. tout le monde y trouve son compte!!

La baie d Halong

2007-12-20T16:30:00.001+01:00

07/11/07

Content de quitter Haiphong pour Cat Bah, une ile aux abords de la baie d Halong. Nous quittons donc le continent a bord d une sorte de fusee sovietique flottante qui nous propulse en 45min (le bateau local met 6 heures) sur l archipelle. On se fait assaillir gentillement par les rabateurs a touristes pour un eventuel hotel. Notre chambre au 7eme etage nous gratifie d un panorama impressionant de la baie. Le village flottant qui l habite grouille de vie. Il existe sur cette ile trois plages, chacune separee par des massifs rocheux abruptes relies par une passerelle les longeant accrochee a 10m au dessus du niveau de la mer. L installation est rouillee et precaire, craque et tremble sous nos pas, ce qui rajoute un peu de piment a l excursion. De retour pour le coucher du soleil et ses couleurs chaudes, nous en profitons pour prendre une petite embarcation a moteur et deambulons au nilieu de ce village flottant. La mer est d huile, l ambiance est calme et reposante, malgre le nombre d habitants actifs. Le lendemain nous reprenons notre moyen de locomotion favori pour une visite dans l ile; la mopette... Des kms de routes sineuses a parcourir a travers des pains de sucre majestueux de la baie d halong, magnifique!

8/11/07

Un reve se realise; voir la baie d Halong et pourquoi ne pas y passer une nuit en bateau! Elle n est plus ce qu elle etait il y a 20 ans, certes... Elle est devenu un lieu ultra touristique, mais nous avons la chance de prendre un parcours un peu a l ecart de tout le flot de bateaux touristiques. Nous n aurons vu comme seuls bateaux, ceux des pecheurs locaux, ideal... En plus du cuisinier et du "capitaine de bord", nous sommes accompagnes par un couple de francais (Vanessa et Jean Baptiste) et d allemand (Yaans et Nathalie) de la meme tranche d age que nous. Tout ce met en place et le contact passe tout de suite. Je suis scotche devant les pains de sucre emergeant de cette mer verte claire. Je les voyais plus grands, mais reste neanmoins emmerveille. Le soleil tape , seules quelques jonques perturbent la tranquilite du lieu. Avant le diner, nage et kayak dans l eau emmeraude sont au programme. Passage entre les rochers, constat de prise avec les pecheurs locaux. Visite de petites criques pour finir dans l une d entre elles et y passer une nuit a la belle etoile sur le pont superieur du bateau ayant pour seule compagnie les bruits de la faune et notre propre echo. Que demander de plus! Malheureusement la nuit est froide et blanche. Un peu plus tard dans la journee, de retour vers notre point de depart, nous voguons sur cette autoroute flottante sur laquelle les touristes, en masse, visite la baie. Content d avoir manque ca a l allee. Toujours dans le nord, nous devons a present nous rendre a Lao Cai pres de Sapa, 8h de bus et 12h de train dans un confort tres precaire, pour quelques 350km, ont raison de nous. Nous arrivons heureux mais quelques peu deconfits apres deux nuits blanches dans la fraicheur de Sapa, a notre nouvel hotel. Percher sur les hauteurs du Vietnam, cette region abrite une multitude de minorites ethniques en habits traditionels. Nous ne devons d ailleurs pas beaucoup nous deplacer pour les voir puisqu un grand nombre de ces femmes, (les Hmongs par ex.) toujours un bebe accroche dans le dos, sont rassemblees pres de la place du marche pour vendre leurs brols aux touristes. Les vietnamiens sont un peuple de commercants, tres negociateurs. Des leur plus jeune age (3-5ans), ils peuvent vous sortir quelques mots d anglais approximatifs; Hello, buy something from me!!? Beaucoup de contacts steriles donc, a quelques exceptions pret. Autre chose etonante, d une maniere generale, tres peu de vietnamiens des villes ou des campagnes parlent l anglais malgre l interet economique que constituent les touristes. Notre hotel, lui, ressemble a une petite entreprise familiale. La patronne, d une vingtaine d annee a peine, se coupe en 4 pour nous satisfaire malgre la barriere de la langue ce qui rend notre sejour plus agreable. Elle n hesitera pas a nous faire partager cette ambiance lors de ces delicieux repas. Les nuits en montagne au milieu de ces rizieres en terasses sont frigorifiantes. Pas de double vitrage ou de chauffage en Asie. Un peu l impression de dormir dehord en pleine montagne, mais on est trop fatigue pour y penser...

11/11/07

3h00 de tournants en epingle a cheveux plus tard nous arrivons au marche de Bac Ha, veritable festival de couleurs ou toutes les minorites ethniques sont regroupees pour vendre betails, chevaux, nourriture (des chiots par ex), broderies et tissus. Le trajet interminable et sineux en valait la peine. L endroit est bonde, l ambiance y est unique. On compte pas moins d une quinzaine d ethnies differentes dont les fameux Hmongs a fleurs. Quelques centaines de photos plus tard, retour mouvemente vers Bac Ha, evitant de justesse un accident avec un camion de bonbonnes de gaz entre deux tournants, difficile de ne pas etre malade...

12/11/07

Apres un bon petit dejeuner a l occidental, en route vers le sud de Sapa au guidon de notre mobylette vers Cat Cat. Nous devons tres vite l abandonner et continuer a pieds apres avoir paye un droit de passage pour visiter cette region agricole. A travers les rizieres deja coupees, nous descendons d etage en etage au milieu des cochons se prelassant dans la boue sechee pour atteindre la riviere en esperant croiser quelques scenes de vie quotidiennes. Une vieille femme Hmong, toute de noire vetue y lave de longs rubans. Le bambou qui sert absolument a tout ici, est place transversalement au courant. Le tissu d une dizaine de metres est rince a cheval sur ce dernier, ondule avec le courant avant d etre seche etendus sur les rochers, sur toute sa longueur. Durant notre ballade on croise evidement les gosses toujours curieux, les buffles et veaux broutant les dernieres pousses de riz entre deux terasses. Plus loin, des chuttes, un moulin a eau, d autres Mhongs et leur etalage. Une heure de route sur les sentiers accidentes, nous laissait penser que nous etions a l ecart de l interet commercial que nous representions. A Tanh Kim, les enfants Dzao, a bonnet rouge, nous courent apres au passage de notre mopette. Malgre les lieux recules, eux, n ont pas perdu leur sens du commerce. Bien au contraire; debalent leur attiraille, se placent devant mon objectif pour se faire payer apres avoir ete photographies. Le bebe d une des femmes que j aurai aime prendre en photo me la refuse sous pretexte de lui voler son ame. Ok, je respecte. Quelques secondes suffisent pour qu elle change spontanement d avis moyenant 10.000 dong (0.5 euro). Pas cher l ame de son gosse, mais deja trop cher pour moi. Nous preferons gonfler quelques ballons pour parler d autre chose que d argent... Les enfants sont subjuges puis emmerveilles lorsqu ils prennent forme. J ai l impression qu il n en n ont jamais vu auparavant! Comme pour nous, c est aussi les premiers fois, au Vietnam, ou l on rencontre des enfants montrer autant d enthousiasme pour si peu de chose! A cote de ca, ils deviennent tellement insistant voir agressif que je perd patience , nous rebroussons chemin! De retour en ville, nous apprenons qu il y a des problemes pour obtenir notre visa laossien a l endroit ou l on voudrait passer la frontiere par la route. Nous decidons de prendre l avion pour Luang Prabang.

Bheeein, good morning Vietnam!

2007-12-20T13:54:00.001+01:00

02/11/07

Nous aterrisons dans la matinee a Hanoy. Juste le temps de retirer quelques Dong (monnaie vietnamienne), nous sautons dans le premier bus en direction du centre ville. On ne sait pas trop ou l on va nous deposer a Hanoy, c est difficile de comprendre et de se faire comprendre par les vietnamiens. Nous aimerions arriver dans une gare de bus bien precise. De la, prendre une correspondance pour un endroit nomme Ninh Binh, une sorte de baie d Halong terrestre. Dans notre bus, une personne parle anglais, un beau thailandais d une vingtaine d annee qui se fait appeller Lucie... Il donne notre itineraire a une autre thailandaise, qui elle, parle vietnamien. Au bout de quelques minutes tout le car est au courant de nos projets et nous aident a prendre notre correspondance en nous ecrivant sur un bout de papier, les numeros de bus a prendre, avant de nous expulser litteralement de ce dernier en plein milieu de la campagne. Une minutes chrono plus tard, nous voici dans le numero 25. La conduite des vietnamiens est tout aussi delirante que celle des autres pays d Asie. On klaxonne toujours autant. La difference par rapport a chez nous, c est qu ils le font pour prevenir, meme si c est au peril de tout les passagers, et pas de facon agressive comme chez nous. L inconvenient, c est que l on est fort secoue, ca rend certaines personnes malades comme celle qui se trouvait assise derriere moi, me laissant pour la peine un petit souvenir sur mon sac a dos... Bienvenue au vietnam! On arrive a la gare des bus presumee et d une facon toute aussi pressee qu il y a quelques instants, on nous embarque dans le bus dix pour Ninh Binh. L aide des vietnamiens du premier car a ete juste et efficace, merci! Les premiers paysages vietnamien sont la, juste devant nous. Les buffles d eau gambadent dans les rizieres aux milieux des chapeaux pointus, le temps est encore un peu brumeux, on supporte bien sa p'tite laine. La recolte du riz est deja passee, les couleurs vertes intenses des champs ont laisse la place a des terrains presque denudes. Nous sommes ralentis, la circulation est stopee, premier accident; un bus public s est fait emboutir, tu m etonnes...!! En milieu de journee, nous arrivons dans notre guesthouse. L avion de 6h du matin et la journee en bus ont raison de moi. Je m ecroule sur mon lit en moins de temps qu i ne faut pour le dire. Julie, toujours en forme et exitee par le voyage qui commence, prend ses reperes en ville.

3/11/07

Le meilleur moyen de visiter un endroit sans etre tenu par un guide ou entoure d un flot de touristes, est de louer une mobylette. 4 dollars la journee, c est parti vers Tam Coc par les petites routes et chemins boueux accidentes. Les imposants pains de sucre se dressent devant nous, derriere les rizieres, c est fabuleux et brumeux... On croise les gens dans leur quotidiens. les paysans etalent les grains de riz recement recoltes sur la route, d autres rassemblent la paille pour le fourrage des animaux. Les enfants sont en velo, les femmes coiffes de leur chapeau pointu travaillent tres dur ici aussi semble t-il, pendant que les hommes boivent le the ou font la sieste... En prenant une photo d un gamin en train de peche accroche sous un pont, un local nous invite a boire un the vert dans sa modeste demeure. A l interieur, les meubles sont rehausses poses sur deux briques empillees. On peut distinguer la marque horizontale, de la derniere crue de la riviere toute proche, tout le long du mur, juste en dessous des pieds des quelques malheureux meubles. A travers le trou rectangulaire du mur, puisqu il n y a pas de fenetre, nous pouvons apercevoir sa femme et sa belle fille travaillant debout. Elles trient le riz, le separent de son ecorce en le laissant tomber les bras leves vers le ciel. Le vent elimine de cette facon, les fragments les plus legers. Ils vivent de rien et "rien" ici, prend tout son sens. Le seul "luxe" auquel ils ont acces, est l electricite. Malgre leur pauvrete, ils se montrent genereux a notre egard. L homme nous presente sa famille avec laquelle il vit. Le petit fils et le fils nous tiennent alors compagnie. Leur generosite est simple et touchante et surtout totalement gratuite... Je m en veux d avoir ete suspicieux face a leur attitude si spontanee, je me suis retenu de vivre ce moment. La barriere de la langue raccourcit notre rencontre, nous reprenons notre route vers Tam Coc; un endroit touristique apparement. De petites embarcations sont a louer avec une guide (puisque les hommes font la sieste) pour une traversee parmi les hauts piliers et les nombreuses grottes. Notre mobylette prefere nous emmener a travers les rizieres ou nous tombons sur une petite pagode et son vieux gardien parlant francais. Il nous raconte l histoire des lieux, les croyances locales et nous demande un petit don pour l achat d encens que nous faisons bruler dans les regles du respect avant une demonstration d un instrument a cordes traditionnel; rencontre amusante. La nature est superbe, nous en profitons pour laisser la mobylette pres du temple et de continuer a pieds, le calme des lieux nous penetre. Sur le retour en deux roues, une femme sur le bord de la route nous propose un tour en barque en dehors de l itineraire habituel. Des notre accord, elle laisse immediatement tomber ses occupations pour nous faire decouvrir des lieux deserts sur l eau avec l une de ses amies, fantastique... J imagine que si elles se faisaient prendre par les agences officielles de tourismes sur des lieux plus frequentes avec deux passagers "clandestins" a leur bord, elles passeraient un sale quart d heure. Les vietnamiens ont une facon amusante ramer avec leurs pieds. Elles nous fait descendre un moment pour nous faire visiter un temple au sommet d une serie de marches. Une minuscule grille derriere celui-ci mene a une grotte inatendue, cachee et mysterieuse! Elle est habitee par de petites statues inquietantes, on est envoute!!
4/11/07

Excursion dans le parc national de Cuc Thong. Des singes trop chasses pour leur viande, a l image des pandas de Chine, sont maintenant eleves en captivites pour eviter leur extinction.. Pas tres passionant. Puis ballade de quelques heures a travers le parc et retour par une region ou sont cultives ananas, thes, citrons, cannes a sucre, tres belle region agricole...

5/11/07

Bon, on reviend a la formule "journee en mopette" dans la campagne, c est de loin la plus agreable. La journee s ecoule paisiblement sous le soleil quelques kms plus au nord dans un village flottant a bord d une barque avec toujours la meme facon etrange de pagayer du villageois qui nous guide. Les gens vivent en "armonie", ou plutot dependent d elle. Tout passe par elle, du nettoyage du linge ou de la vaisselle, aux crustaces et poissons qu ils pechent ou pour tout autres deplacements, mais on a pas encore compris son fragile equilibre vu la facon dont ils la traitent. Enfin, on a pas de lecons a donner de ce cote. Un vieil homme sec et elance, d un age indeterminable se deshabille sur le bord de sa barque sous le regard attentif de sa femme a la barre. il disparait sous l eau sans prevenir, comme un bouchon au bout d une ligne, pour remonter a main nue un poisson fretillant d une quarantaine de cm, waouw, y a un truc? Il remontera, par la suite un filet de peche au meme endroit, tout s explique, mais fortiche le p'tit vieux!! Avant de quitter le village de Keng gha, le commandant de bord nous propose de manger chez lui, appelle sa fille, cueille deux carramboles dans un de ses arbres aux bords de la riviere. Sa fille de 17 ans, Moon, s affaire dans la cuisine a nous preparer le repas. Tous les pretextes sont bons, le pere en profite pour sortir sa jarre de whisky arrange. Il y macere des herbes, des bouts d animaux dont je ne reconnais pas la forme. Bref, la mixture n a pas du macerer depuis tres longtemps vu la vitesse a laquelle il le boit. Moon est la derniere d une famille de trois enfants tous eparpilles a travers le Vietnam et la Thailande ou ils travaillent apres avoir terminer leur etudes. Malheureusement pour elle, l argent de la famille a ete investi pour les autres enfants malgre sa volonte a vouloir apprendre. Les verres que le pere me sert se boivent d un trait, on ne va pas allez contre la tradition non plus... Au huitieme shot, je dois le stopper, il avait commencer avant moi vu sont etat. On regle l addition et nous dirigeons en bus local jusque Haiphong. Le genre de bus servant a transporter les recoltes, bois, animaux et.. passagers. Tiens ca sent la pisse dans le bus. Explication quelques arrets plus loin; deux hommes sortent des soutes, deux longues cages grillees parallelipipediques dans lesquels sont entasses une soixantaine de chattons vivant destines a passer a la friture ou a etre bouillis; bande de barbares!! A la station des bus de Haiphong, on se fait jetter du bus en debut de soiree. Quelqu un a ete malade et a laisse un beau souvenir sur le sac de Julie pose au dessus des sacs de riz empilles. La negociation du prix des taxis "mobylette" est longue, tendue et penible apres ce long voyage. Les "viets' " sont intraitables et agressifs mais nous obtenons gain de cause apres 15min de parlement. Haiphong est une ville ou grouille une population fortement influencee par la Chine dans le brouaha des klaxons de milliers de mobylettes. Nous soupons dailleurs dans un resto chinois dont la charmante decoration se resume a des animaux phormoler dans d immense bocaux ; serpents, chiots, pangolins, corneilles. Infame comme la bouffe qu ils nous servent. Bon plus jamais de chinois, c est fini, j ai enfin compris...

DEEEELLLIIIRRANT!

2007-12-20T12:44:00.000+01:00

28/10/07

J arrive a Bkk en debut de soiree, 28 degre, 15 de plus qu en Chine. J adore deja ce pays. Julie est deja arrivee depuis quelques heures. Je la retrouve a l hotel au 54eme etage d une tour donnant une vue imprenable sur tout Bkk. Ma joie de la retrouver est intense, mais il me faut une heure ou deux pour bien realiser que c est elle que j ai en face de moi. Je n en croit pas mes yeux.. Impression etrange mais O combien agreable :-) D autant plus qu elle a failli etre refusee au decolage de Paris pour un probleme de surbooking, ce qui rend les retrouvailles d autant plus precieuses. L hotel Lebua est somptueux... La coupole du restaurant au 64eme etage nous ravis les yeux et les papilles!

29/10/07

Lundi, jour ou les thailandais retrouvent leurs habits jaunes en signe de respect vis a vis de leur roi. Des petits poussins clones s agitent dans tout Bkk. Leur attachement a leur roi et la facon de le venerer est souvent demesuree comme tout ce qui compose cette ville. Des affiches, des statues de son portrait sont a tous les coins de rues. On trouve toute une serie d objet a son effigie, c est delirant. Ca commence a l aeroport ou on lui souhaite une longue vie sur des banderoles d une dizaine de metres de long. Chaque thai porte un bracelet jaune (long life the king) ou un pendentif, ou une bague, n importe quoi en relation avec lui. Les photos de son portrait peuvent atteindre la hauteur de tout un bulding. C est plus de l amour c est de la rage. En attendant, quel commerce, le marche du roi! Sur le large fleuve brunatre coupant la ville de part en part, un nouvel aspect de la vie thailandaise s offre a nous. Les bateaux publics, tel des bus, nous menent d un cote a l autre de la ville en longeant le palais royal et autres temples de style cambodgien, thailandais ou indien. Transport facile pour les moines qui veulent s y rendrent. Bkk est l occasion de faire le plein de tout ce qui nous manque pour poursuivre ou rendre plus agreable notre voyage. On trouve absolument tout ce que l on peut imaginer dans les gigantesques centres commerciaux ultra modernes (jusqu a 800.000m2). Dans l un d entre eux, qui n est pas le plus grand, on trouve un aquarium (grand comme le Nausicaa), puis l etage restaurant, trois etages de produits de luxes, de decoration, d electronique, d habits, que les grandes marques, des voitures de luxes comme ferrari puis le complexe sportif a cote du cinema et du bowling et j en passe. C est du grand n importe quoi, c est completement delirant...!! "Difficile" de quitter ce temple de la consommation apres 4 mois d abstinence ;-) La nourriture Thai est delicieuse et incomparable apres la Chine. L etage complet dedie aux plaisirs de la bouche me rend dingue. Rhhaaa, manger, cest bon!! On achete d abord des credits sur une carte electronique, puis on est lache d etalage en etalage ou nous n avons plus qu a pointer du doigt ce que l on desire manger. Bouche que veux tu? Le plus dur, c est de choisir et ca coute rien! Le cinema est recommande par notre bible touristique, je suis curieux d essayer! Une salle delirante (pour changer!), juste 20 places. On est assis, ou plutot couches dans des fauteils en cuir ultra large muni d une telecommande pour regler notre inclinaison.Un coussin et une couverture sont a notre disposition et les collations nous sont apportees par un groom qui se met a genoux pour nous les servir. Apres quoi, on nous offre un massage des pieds, je ris nerveusement, tout ce luxe, c est incroyable! Je n imaginerai pas ca en Belgique, ce serait impayable. L aspect parfois rudimentaire de mon voyage me parrait bien loin! Juste avant le commencement de notre film, une minute trente de film est dedie au roi. On se leve tous pour... le roi...le roi.. Il n y a que des occidentaux dans la salle. les canadiens a nos cotes nous font signe de nous lever, ca n est pas leur premiere fois!

31/1007

Nous quittons notre bel hotel, et nous dirigeons vers le nord de Bkk ou sont rassembles guesthouses pour backpackers et autres temples pour touristes. Changement de decors, en effet; des echoppes d objets artisanaux ou de contrefacon (montres, DVD de film, CD audio, tailleurs sur mesure...) sont plantes tout le long de la rue. Les tuk tuk (pousse pousse), les restos de rue nous accostent sur le trajet jusqu a notre guesthouse. Durant ces deux jours, nous nous comportons comme deux bons petits touristes europeens melanges dans la masse, en visitant palais royal, differents temples, le bouddha couche,le bouddha debout, on peut assister a une messe de moine. On passe par china town; ses illuminations et sa bouffe infame pour terminer par le night bazaar, un marche de nuit, paradis de la contrefacon lui aussi. Il faudrait trois soirees pour en arriver a bout. Une grande marche de nuit.. Heureusement tout est prevu (a nouveau); pour les pieds fragiles; le massage de 15min dans une petite verrerie climatisee en plein marche, reviend a deux euros.

Chengdu, ville de brouillard

2007-12-20T05:38:00.000+01:00

21/10/07

Je m evole pour Chengdu en Chine, en transit par Lhassa. A 3700m, les yeux colles derriere les fenetres de laeroport du Tibet sans pouvoir en sotir, j admire les montagnes. Le vol entre le Nepal et le Tibet reste le vol le plus spedtaculaire de tous mes voyages. L avion longe 35 minutes durant toute la chaine Hymalayenne. L Everest, imperial, se dresse fierement a 8850m parmi ses voisins restant de glace. je suis accueilli a Lhassa par des militaires en uniformes chinois d un beau vert caca d oie; j ai connu des portes de prison plus sympa! J ai le souffle coupe dans les deux sens du terme; passe en une heure de 1400m a 3700m rend ma respiration un peu penible, la tete me tourne, mais ca, c est certainement du au paysage fabuleux! Si tot ma tristesse de ne pas pouvoir sortir d ici ravalee, je m envole vers la Chine. Peut etre le climat sera t-il plus clement; il fait 6 degre ici... C est la brume (ou plutot le smog) qui m accueille a Chengdu. Elle restera accrochee a la ville durant tout mon sejour ici. Une ville de gratte ciel, de neons surdimensionnes, alliant le kitch, l ancien et le moderne, habitee par 13 millions d habitants. Le soir tombe quand je sors de mon hotel pour prendre la temperature de la ville. Pres d ici, un pietonier. L entree de ce dernier commence par une immense arcade en papier de riz coloree clignotant frenetiquement placee avant un arche en bois sculpte, plus traditionel. Passe le portique, j ai les yeux dans tous les sens, je rentre dans un nouveau monde. C est le premier jour de decouverte et je suis sous le charme. dans cette rue, les lampaderes parallelipipediques en papier eclairent chaleureusement une brocante d objets chinois anciens. Le petit livre rouge de Mao n est qu en chinois. Je m en acheterai un quand je saurais le lire.. ;-)Dans un des nombreux salon de the, coince entre deux magasins d art chinois, on m invite a boire une tasse au jasmin tout en regardant de loin un spectacle de magie sur la place en face. Les gens sont etonnes comme des enfants... J essaye de communiquer par dessins. Difficile de trouver quelqu un qui parle anglais, ne serait -ce qu un peu. Dans une des rues perpendiculaire, on tourne une scene d un film chinois. Un probleme electrique met le feu au decor. tout le monde, y compris les spectateurs, y mettent du leur pour amener le plus vite possible la lance d incendie sur les lieux. Les flammes sont rapidement metrisees. Les devantures des restos sont decorees avec de grosses lanternes ovales rouges en papier. Le decor est plante parmi tous ses toits cornus. Je tente le premier qui vient; c est tres gras et pas tres bon... Non loin de la, un parc est encore ouvert. Les sentiers bordes d arbres separent les differents temples; ambiance fenshui. La lumiere de l un d entre eux m attire. Une centaine de moines d orange vetus, impressionant de meticulosite, preparent la ceremonie, puis recitent leur Mantras. Le chant monocorde est accompagne du bruit lourd du tambour tout en bois ayant la forme d un grelot d un metre cube. Le moine qui manipule une sorte d immense coton tige tapote a peine la surface de celui-ci d ou sort un son qui me traverse de part en part... Brrr!!

22/10/07

En sortant de la guest house, je deboule directement su rune ruelle remplie de petits commerces. Tout est bon marche... (la nuit de la guesthouse; 2euros, une bouffe copieuse moins de deux euros, appareils hi-fi et antiquites pour des bouchees de pain). La vie bouillonne, comme au Nepal, ca crache dans tous les coins. Toutes les generations sont rassemblees dans les cafes (surtout les ptits vieux), jouant aux cartes ou aux dominos chinois. Sur le coin de la rue, en face du gratte ciel en construction, un clodo epluche un oeuf blanc. L interieur est noir d encre, tout comme son centre...appetissant!! Sur les boulevards, la ville est relativement calme malgre les 13 millions de petits chinois. On trouve ici, enormement de velos et mobylettes electriques qui me surprennent a chaque fois qu ils surgissent par derriere.. Tout est silencieux! Chaque fois que je m adresse a un chinois, il ne comprend pas un mot d andlais, c est incroyable!! Je n imaginais pas! Comme a mon habitude, je me perd entre les grattes ciel, c est etourdissant. Le soir arrive, la ville s illumine sous ses neons demesures qui font parfois la hauteur de tout un gratte ciel. Les rues de la ville sont propres, la ville a l air tres bien organisee, meme si l ambiance anarchique du traffic silencieux vient quelque peu troubler cet ordre.

23/10/07

Apres avoir presque dissemine l espece en chassant et tuant les pandas pour se nourir ou comme simple trophe durant des decenies, la Chine et plus particulierement Chengdu, est l un des derniers sanctuaire au monde ou il sont eleves en captivite. Plus ou moins mil individus de pandas geants et de pandas rouges y sont eberges et proteges dans ce parc. Mon hotel offre les services d un guide et le transport pour deux euros, ridicule!! Il ne parle pas anglais, il ne fait que des signes ou pousse des gloussements chinois pour nous faire bouger d un endroit a l autre. Les groupes de touristes suivent docilement leur guide respectif tenant a bout de bras un petit drapeau distinctif et parlant dans un microphone pour mieux se faire entendre, quel boucant! Le notre ne tient ni l un ni lautre, c est son signe distinctif et puis c est moins ridicule... Il a juste une clope au bec du debut a la fin de la visite. Nous n avons qu a suivre le nuage de fumee! Et si par malheur, nous sortions du chemin trace, les gardes en costume kaki a l affut, nous remettent directement sur les rails. Ambiance militaire, stricte et disciplinee. il ne manque plus que les portraits de Mao aux murs. On passe en file indienne devant la nurserie, on ne peut pas prendre de photo, les gardes "persuasifs" sont armes de baton et d un regard qui tue... Pas de photo!! OK, OK!! Je fais un petit film alors.. Pour cent Yuan de plus, on vous flanque dans les bras un panda de trente kilos manipule avec autant de soin qu un sac de patates. Tu fais ta photo avec ce pauvre animal et suivant!! Pathetique... Le panda, lui , ne bronche pas, plus interesse par le bout de bambou qu il grignote. Visite plutot decevante... Mais rencontre interessante avec deux humains irlandais, tres sympa! On decide de manger ensemble apres notre excursion matinale. On choisi un resto chinois pour deguster une fondue chinoise, plat typique... Le resto, immense, peut recevoir 300 personnes. Nous sommes les seuls clients d une armee de serveurs a notre entiere disposition. J en compte 26, pas cher la main d oeuvre! Aucun ne parle anglais et nous pas un mot de Chinois. L un d entre eux m invite a le suivre dans les cuisines pour choisir un plat, puisque la carte n est qu en chinois. Il me pointe alors du doigt des aliments crus, rien n est prepare pour une fondue... je me demande d ailleurs souvent ce qu il me montre. Je reconnais la forme de la cervelle, des reins, des griffes de poulets,...ouuuais... hum!! Vous n auriez pas des yeux ou des gencives de porcs par hasard?? Non, je ne leur demande pas, ils sont capables d en avoir! Bref, a chacun son tour, nous pointons des aliments a l aveugle destines a etre boullis ou frits. Au menu ce midi; des algues (en forme d Holliwood chewing gum), une sorte de carpaccio de je ne sais quelle viande (hmm, drole d odeur), des champignons (le seul aliment normal pour nous) et du tegument d holothurie (concombre de mer), je voulais essayer. Ah oui et de la salade (delicieux la salade bouille ;-( ). Il y a sur un rechaud au gaz, une sorte de grand saladier rempli d huile piquante bouillante et dans celui-ci, un autre bol (plus petit evidement) avec de l eau bouillante. L armee de serveurs nous montre la marche a suivre, plongeant nos aliments dans l un ou l autre compartiment avant de nous servir... C est franchement degueulasse et ca nous fait bien marrer.. une petite visite au parc "fenshui" pres de l hotel s impose pour digerer tout ca! On trouve une terasse de chaises et de tables en bambou ou les chinois viennent boire le the en famille ou entre amis autour de leur pic-nic. Les rapports avec les locaux sont toujours brutaux (verbalement), ce sont des gens secs pour ce que j en connais. Surtout pas d effort avec les touristes. On nous pousse sur des chaises, on nous dit un chiffre (c est le prix du the) et nous sert de l eau chaude dans de petit bol a couvercle contenant des feuilles de the. Leur cote rude nous fait aussi sourire. Des que notre bol est entame, le serveur acourt avec sa bouilloire pour la remplir a ras bord en versant la moitie a cote. Devant nous, un gars se fait curer les oreilles a l aide de longues tiges metalliques a l extremite curvee pour mieux extraire le cebum seche... Le temps de la seance, le serveur vient faire deborder notre tasse de the moulte fois malgre nos refus repetes. Ca deviend un jeu, chaque fois que je quitte ma tasse des yeux, il la rempli a mon insu. Apres la dixieme tasse de the, les feuilles n ont plus de gout evidement.. Le soir on decide de se faire un vrai bon grand resto; un Mac Donald s... Bonheur!! trois hamburgers, un coca, des frittes, vive l occident ;-) Puis spectacle traditionel chinois; huit shows differents; accrobatie, ombre chinois, poesie, danse, solo d instrument de musique chinois,... Deco est costume sympa, mais on aurait dit un spectacle pour enfants. Je suis etonne de la facon dont les gens reagissent au quart de tour pour des betises... Retour a l hotel dans la nuit clignotante en taxi pour quelques centimes d euro...

25/10/07

Emei Shan (3200m), est une montagne au sommet de laquelle trone une celebre statue doree de 70m de haut mais on y trouve surtout un soleil radieux dont les rayons reflechissent sur l epaisse couche de nuages quelques centaines de metres plus bas. Reelle recompense de le revoir enfin puisque ca fait 5 jours maintenant que Chengdu est dans un brouillard epais et polluant (et c est la que je pense a vous!). Les places de bus que nous prenons pour rejoindre Emei Shan sont en rapport avec la taille des petits chinois. Ca nous donne l occasion de mieux examiner de pres nos genoux durant deux heures. Arrive aux pieds de la montagne, tout est pense pour contenter le touriste; restos, souvenirs, station de bus pour arriver au sommet (enfin presque), telepheriques, des escaliers tout le long du chemin. Je suis accompagne par un espagnol, Marc, qui esperait, comme moi, faire une randonnee en montagne. Le resto et ses plats sans saveur dont le service deplorable et super desagreable, ou nous nous toujours presses, nous fait bien comprendre que l endroit est tres touristique. Nous essayons malgre tout de trouver un chemin de terre , pour nous ecarter des touristes; impossible, tout est balise. Nous n avons plus qu a suivre dans la brume, les milliers de marches passant de temple en temple, tous reconstruits ou renoves tentant de reproduire, sans succes, la mode traditionelle. Resultat; tape a l oeil et sans interet. Les singes habitent aussi les chemins de cette montagne. Ils ont compris leur interet dans l histoire. Ils se postent aux bords du sentier et attendent patiement qu un touriste passe pour lui arracher son sac, le transformant aussitot en confetis et repars avec tout ce qu il contient de commestible. Apres les singes, mis a part les vendeurs de brols, ce sont les vendeurs de the et d infusions de toutes sortes qui bordent le parcours. Ils proposent des produits d apparence repugnante servant a je ne sais quelle decoction; racines, herbes, champignons, bout d animaux seches et autres "choses" meconaissables. Le soir tombe dans une heure, nous decidons de passer la nuit dans un monastere. Nous sommes accueillis par des moines "coiffes" d une facon particuliere; crane rase avec six ou neuf trous circulaires rases a meme la peau, je m en connais pas la signification. Nous pouvons dormir dans une chambre a cote de celles des moines pour 7 euros (c est quand meme le triple du prix de ma guesthouse). Pas de douche, meme commune, bouffe infame, gens desagreable... Marc, heureusement, parle chinois, sans quoi, ils nous auraient ete impossible de nous faire comprendre. Le soir et le calme envahi le temple et ses alentours illunines aux lanternes marquees du signe chinois de Bouddha. Le calme avant la tempete puisqu a notre reveil, ce sont plusieurs milliers de chinois qui s agitent et crient dans l enceinte du monastere, prient, brulent leur enormes batons d encens, fuyons, viiiiite!! Ils nous restent 2000m de denivele a gravir. Le seul moyen d arriver au sommet aujourd hui, c est de prendre le bus qui nous conduira las bas. On sort completement de notre objectif premier, ca deviend, pour nous aussi , une ballade touristique. Il ne nous reste qu une heure d escaliers pour percer les nuages et retrouver la douce chaleur du soleil. On croise des chinois (ben tiens!), ils veulent nous prendre en photo un par un, c est amusant! On a l impression d etre des betes de cirque (pour une fois que c est pas moi qui prend la photo). Aux pieds de la fameuse statue doree, je me crois en plein dysneyland du temple, tout a l air faux. Qu importe, on est venu pour venerer le soleil, troooop bon!! On arrive trop tard a la gare des bus pour en prendre un qui nous ramenerait a Chengdu. Le taxi reste le seul moyen pour nous ramener a bon port et quitter ce parc d attraction. Notre chauffeur est dangereux, il s arrete n importe ou sur l autoroute, regarde la carte routiere en roulant, zig zag, enfin tout le monde conduit comme ca ici et finalement nous largue dans un endroit qui n a rien avoir avec celui prevu, comme pour se debarasser de nous. Et la, encore, pour souper, le hamburger, cloturera notre soiree en beaute...

27/10/07

Journee de repos avant de changer de pays et retrouver Julie a Bangkok (Bkk) apres quatre mois de separation.. Journee cool, je me ballade en short et tongues pour mon dernier jour en Chine... Les passants me regardent d un air amuse. Montrer ses gambettes et ses pieds denudes n est pas monnaie courante apparement. Ca me fais rire aussi de les voir omnubiles par mes pieds. C est peut etre les poils de mes mollets qui sont droles. je lis que les pieds est la partie la plus devalorisante du corps humain pour certain asiatique, contrairement a la tete ou l ame atteind son sommet. On ne pointe un objet du pied, c est tres impolis, tout comme, on ne touche pas la tete, c est un manque de respect... C est donc peut etre une part de l anatomie qu on ne devoile pas. Bref, je me dirige donc en tongues vers un centre de massage chinois. C est le massage le plus accrobatique que j ai jamais subit. la masseuse, dans ce cas ci, travaille sur les points d accuponcture et non pas sur les muscles. C est neanmoins tres muscles comme contacts. On m a fait craquer tout les os du dos en passant par les cervicales. Des gestes surs et precis pour chaque mouvements. On se retrouve dans des positions que meme le kamasutra n imaginerait pas ;-). je sors de la un peu debousole mais en meilleure forme; experience interessante!

Le festival de Dassain, c est demain...!!

2007-12-17T08:39:00.000+01:00

12/10/07

je repard vers Ktm, et laisse les nuages derriere moi. Je n aurai pas eu la chance de contempler les montagnes au reveil... Je retrouve aujourd hui l ambiance et la promiscuite africaine dans le bus. Tout le monde est empaquete, la nourriture se vend a travers les fenetres a tous les arrets. La chevre partage notre place. Elle ne sait pas encore qu elle se fera egorgee dans les jours qui viennent pour venerer un de leur dieu. Le controleur a tout prevu, il passe derriere avec un balais de paille de riz pour evacuer les crottes laissees par l animal srtesse. De la musique indienne passe a la radio. Au plus fort ca joue, au mieux c est ... C est le premier jour de Dassain. Ktm refait peau neuve pour l evenement; Les gens plies en deux vers le sol nettoyent les rues et les pas de portes a l aide du traditionnel plumeau en paille de riz. Des petits groupes de quelques personnes passent dans rues et ruelles jouant de leur instrument. Tout doucement l ambiance s installe. Gros contraste avec les campagnes de Bandipur. Ambiance folle au sens propre du terme; voitures, velos, bus, motos, pousses pousses sont partout. Pollution, odeurs des rues, des poubelles, le tout dans une cacophonie etourdissante. Aux premiers pas poses sur le sol de la capitale, il faut encore passer a travers les vendeurs insistant de nourriture, de fluttes, d echiciers, de plumes de paons, de bijoux et d autres brols inutiles et bien sur de drogue, pour atteindre le premier taxi. Je lui donne un nom d hotel un peu a l ecart du centre, au calme. Rien a faire, il me conduit directement en plein centre de Thamel (centre touristique de Ktm) devant l hotel ou il touche sa commission, qui n a rien avoir avec celui que je lui avais indique.. bref, je prend mon baggage, le passe au concierge de l hotel qui s ecroule litteralement sous son poids, il doit s y prendre a plusieurs fois avant de pouvoir le porter. Ca me fait toujours bien rire. Je n ai ni l envie, ni la force de discuter avec le taxi qui ne m a pas conduit ou je voulais, d autant plus que cet hotel se trouve juste en face de l agence avec laquelle je pars demain pour le Tibet. J en profite pour faire un saut pour m assurer que tout est en ordre; probleme!! L armee bloque les frontieres du Tibet. Il y aurait un gros meeting communiste empechant les touristes, venant du Nepal par la route (puisque c est le seul moyen en venant du Nepal), d y circuler pour eviter les ennuis. On ne m en dit pas plus... On doit posposer la date du depart, mais on ne sait evidement pas quand l interdiction sera levee. Peut etre le 16 ou le 20, on verra. Bon, il me reste encore assez de ville dans la vallee de Ktm a visiter. Je recroise les espagnols avec qui j avais partager un moment a Poon Hill. Plaisir de voir des tetes connues!! Le festival de Dassain vient donc de commencer, mais rien de tres concret en vue, rien n est reellement organise. On m affirme qu il y aura plus de choses a voir demain.. On reste dans le vague...

13/10/07

Samedi, gris et pluvieux, seul jour officiel de conge sur la semaine, ca n empeche pas les magasins pour touristes et les agences de voyage d ouvrir. J ai rdv avec le patron de l agence avec laquelle je suis cense partir au Tibet. Impossible de toucher le responsable de chez Air China pour changer la date de mon vol a paritr de Lhassa (Tibet) vers Chengdu (Chine). Coup dans l eau, se sera pour demain. En revenant sur sa moto, il me raconte que cette apres midi a 14h00, il va au studio d enrregistrement pour tourner l episode d une sitcom. HAHA, il est acteur d une serie B indienne. A mon hotel, il allume la tele du hall ou son feuilleton passe justement. Fier comme un coq, il parrade devant le personnel en se voyant sur le petit ecran deguiser en policier. Il joue comme une chaussette. C est certainement son jeu d acteur qui rend illare toute l assemblee. La moitie de la journee est deja entamee, je n ai pas beaucoup de temps pour sortir de Ktm aujourd hui. Je refais les magasins et antiquaires. Je trouve des objets artisanaux vraiment interessant, de vrais petits chefs d oeuvre, ca donne envie d acheter. Puis, je tombe sur un pauvre gars, parlant plutot bien anglais, m abordant avec "le" jeu des capitales, je le vois venir avec ses gros sabots.. Il me raconte ensuite d ou il vient, dans quelles conditions il vit, mais se refuse de demander l aumone. Il m explique que ce sont toutes les drogues qu il a prise qui lui ont ravage les dents. Il me demande d acheter des biscuits et du lait en poudre pour les enfants d un centre pour jeunes. L histoire courante est qu apres lui avoir achete cette nourriture, les jeunes toxicomanes (ca commence generalement vers l age de 7 ans, voir plus tot) revendent immediatement dans la meme echoppe ou le touriste vient de faire son achat. Il existe une sorte de connivence malsaine entre les petits magasins et ces enfants. avec cet argent, les gosses peuvent s acheter de la colle qu ils sniffent a longueurs de journee. Ils versent donc un peu de colle dans le fond d un petit sachet en plastique, le gongle et respirent a travers l ouverture. Leur etat dans ces rues est pathetique. Ils titubent, racontent n importe quoi, sont agressif et arrogants. Le gars qui me parle a evidement l air sincere. Il fait franchement peine a voir. Je decie de lui acheter ce qu il demande a condition qu on aille enemble au centre dont il me parle. En route, il m explique que son pere le battait avant de se faire jetter de chez lui etant encore un enfant et est tombe ensuite dans la drogue, parcours classique malheureusement. Il m explique les differentes combines que les enfants utilisent pour s acheter de la colle ou de la drogue, ils ne manquent pas d immagination! Ceux qui veulent s en sortir sont accueillis au pensionnat, libre de rester ou de partir. Las bas, je rencontre le directeur m expliquant l histoire de mon compagnon de route; il s est fait mettre a la porte du pensionnat pour avoir replonge dans la drogue. On dirait qu il essaye de se racheter une conduite en m amenant ici. Je m interesse d un peu plus pres a ce qui se passe ici, on me guide, on m explique. L endroit est pourri et financer par les nations unies. Je rentre avec lui vers Thamel, il me demande finalement de l aide pour pouvoir s acheter un ticket de bus afin de rentrer pour la fete de Dassain dans sa famille qu il n a pas vu depuis deux ans. Il me brise le coeur ce petit gars. J espere qu il en fera bonne usage, apres tout, c est a lui de decider s il veut se detruire ou pas... Revenu sur le Durbar Square (place royale), c est une soiree techno contre la drogue (c est le jour!!) qui s installe. Les papis ouvrent la danse, ils sont marrants et ont le rythme. Les DJ s se dechaineent et c est toute la foule en transe qui gigote devant moi... 14/10/07

Retour a l agence de voyage, on ne sait toujours pas me donner une date de depart pour le Tibet, faut revenir demain. Ils peuvent encore me tenir longtemps a ce rythme! Apparement la nouvelle se confirme aussi dans les autres agences. En me promenant, je tombe sur le moine bouddhiste rencontre la semaine passee. Je suis acueilli avec un grand sourrire. La comprehension de l anglais est assez penible pour lui, on se donne malgre tout rdv a 18h00. Je devrait repartir avec lui dans son monastere. Impossible de le contacter a 18h00, il serait deja parti... ou c est peu etre un faux moine qui collecte de l argent pour un monastere qui n exite pas... Qu a cela ne tienne, je prend mon pied photo prendre quelques vues de nuit dans Durbar Square. Cette place est toujours animee; c est un peu notre grand place nationale. Des pousses pousses, des taxis, de plus en plus de moines avec le festival de Dassain. Les ceremonies approches, peut etre demain... J attend impatiement. Des gosses vendent des barbes a papa dans des sachets transparents glonfes. Elles sont accrochees sur une sorte d antenne en bois. C est toujours un plaisir; les conducteurs de pousse pousse me demandent d etre pris en photo. Un type saoul me tiens la jambe durant 15min me menacant de mort si j ai l impertinance de prendre la place ou les gens en photo, comme pour defendre son pays des touristes envahisseurs. Il doit mesurer 1m55, peser moins de 60kg. un oui oui stoique fut ma seule reponse... Apres quoi, le bonhomme se fait litteralement botter le cul par une femme qui passe, sa femme j imagine.... Merci!!

15/10/07

Rebelotte et dix de der, je revois le patron de l agence, Devi, on s appelle par son prenom maintenant ;-) Alors boss, des nouvelles fraiches?? C est le genre de type ultra speed, toujours occupe a trois trucs en meme temps, en plus de vous parler. Un telephone a chaque oreille entrain de pianoter sur son PC et qui parle plus vite que vous ne pouvez penser! En bref, la frontiere du Tibet reste bloquee jusqu au 26 ou 27. A mon grand regret, ma semaine au Tibet devra etre annulee. Je suis oblige d acheter un ticket direct pour la chine en passant par Lhassa, mais sans pouvoir sortir de l aeroport,plutot frustrant... Mon vol est prevu pour le 21 de Ktm, je pourrais ainsi assister au festivel de Dassain (que j attend toujours) et a ces fameux sacrifices de boeufs, de chevres et de poulets. Peu apres, mon petit moine, Bal, refait son apparition. Il a un probleme avec son telephone, je vais avec lui au magasin le plus proche pour tenter de le regler. Sur place, il me le donne et me pousse du coude pour que je prenne les choses en mains. Apparement pas tres a l aise avec la technologie, sa reaction est amusante. En attendant mon tour, Bal, place derriere moi, m enleve soigneusement les petites crasses de mon t-shirt. Il est tres touche touche. De facon general, a Ktm, les hommes se tiennent par la main, voir le petit doigt, super viril..!!!, sans conotation sexuelle! Le soucis du mobile etant resolu, on se ballade devant les magasins de treking donnant sur la rue. Il cherche une veste polaire pour se couvrir durant les seances de meditation qui commencent a 3h00 du matin. Il fait deux trois essais apres avoir enleve meticuleusement sa toise bordeau, la pliant en accordeon methodiquement. Il cherche la meme couleur que le reste de ses habis, on a le sens de l armonie chez les bonzes...! Puis on part bras dessus, bras dessous faire un tour dans la ville. Je me sens un peu gene a l idee de me ballader avec un mec par le bras ou la main, mais sa spontaneite est sans equivoque. Au debut, je me suis quand meme demande quoi! Dans la foule, il se sert de moi comme un bouclier pour eviter de toucher les femmes, puisque les moines bouddhistes ne peuvent pas avoir le moindre contact physique avec elles, ne serait-ce que se toucher fortuitement en passant. Un peu dur pour lui puisqu on traverse des rues bondees comme un premier jour de solde rue Neuve. Il m explique ou plutot tente de m expliquer quelques significations culturelles locales. Il est maintenant a la recherche d un Mandala, une sorte de medaillon mystique en argent ou plus exactement un diagramme representant les forces de l univers et servant de support a la meditation... Pendant qu on fait les bijouteries comme deux copines, il m offre au passage un colier a prieres compose de 108 petites boules en bois. Je vais enfin pouvoir reciter mon mantras "Om mani padme hum" (gloire aux joyaux dans le lotus). Tres touche par son geste, j aimerai a mon tour lui offrir une de mes veste polaire qui se trouve etre ans les memes tons que ces habits, malheureusement il flotte dedans... A la fin de notre promenade, il me reacompagne a mon hotel avant de monter dans son microbus vers son monastere. Je l invite donc dans ma chambre pour lui faire essayer ma veste, les autres touristes me regardent avec un sourrire en coin. Bal parrait tres interesse par mon materiel photo. Tout ce qui est nouveau pour lui l emerveille. C est presque, non, c est carrement une attitude infantile qu il adopte. C est yeux petillent de curiosite pour tous les sujets. Il s autophotographie, ca l amuse beaucoup de voir sa tete sur l ecran digital.... Un peu gaga le moine... ou c est moi qui suis blase. Il m invite a voir son monastere demain a 11h00...

16/10/07

Jour de pluie, le moine ne se deplace pas, rdv remis a demain 11h00

17/10/07

Le rdv est repporter a 13h00 pour une excuse bidon. A 13h00, il n est toujours pas la, je laisse tomber le moine et ses promesses. J ai d autres choses plus interessantes a faire, j ai trop attendu deja... Je pars pour Patan, connue dans l histoire pour sa richesse architecturale plus dense encore que celle de Ktm. La cite de la beaute (traduit du sanskrit) regroupe 600 stupas disseminees dans ses pitoresques ruelles. Les plus vieilles inscriptions datent de 250 av J-C. Pour chaque statues ou temples, une legende les accompagnent. Les photos parlent d elles memes, enfin j espere.. le soir j ai ma dose.. J arrive a me perdre sur le chemin de retour en essayant de retrouver le cote de la ville par lequel je suis rentre. La vie des habitants hors des sentiers battu me semble toujours toute differente par rapport a ce que j ai vu la journee. Les gens vaquent a leur occupation. L un d entre eux me dit que la fete pour Dassain commence demain, C est cela ouiiii!!!

18/10/07

Bien decide a voir quelques chose du festival qui a bien du mal a se montrer, je quitte tot mon hotel pour quelques heures avec une certaine apprehension; va-t on encore m annoncer que c est pour demain! A quelques metres de la, un nouveau moine m accoste en habit civil. Je l avais vu a quelques km d ici, il y a deux jours lorsque je postais des colis. Il m invite a m assoir et boire un the ou il me deballe son histoire; il se trouvait en Inde la semaine passee ou il a etudie le bouddhisme 45 annees durant aupres du Dalai Lama. Ca commence fort! Il va pouvoir maintenant enseigner au Tibet ou il tente de se rendre. il est reste bloque a la frontiere chinoise, malgre sa nationalite tibetaine, ou on lui a tout confique; baggages, ses habits de moines, passeport argent. Il a donc ete renvoyer au nepal, pays frontalier, pour qu il se procupre un visa chinois. Les officiers frontaliers chinois aurait du mal a laisser rentrer les moines d apres lui. Ceux qui aurait l arrogance de passer la frontiere en habit religieux serraient directement abattu d une balle dans la tete, d apres lui toujours... Sa mere de 90ans, quant a elle, vivant au Tibet, a ete mutilee par les chinois, au moment des grands troubles. N ayant ses habits comme seule richesse, il collecte de l argent pour s acheter un nouveau visa. Il est prevu qu il reparte demain. Il me demande pas moins de 15000 roupies indienne (200 euros), ben mon cochon tu m anques pas de toupet!! Pour preuve de sa bonne foie, il me donne un colier de priere en plastique, une sorte de bracelet en corde qu il se passe autour du bras, un signe distinctif des moines (parrait-il..), certifie par le Dalai Lama, lui meme!! Puis me donne un armonica. Continue a m expliquer sa tragique histoire tout en se mettant la main dans le pantalon. Qu est ce qu il va me sortir maintenant Majax!! Ca chatouille peut etre... Heureusement, il ne sort qu une liasse de billets pour me faire comprendre qu il ne lui manque que 8000 roupies (ah ben c est deja plus 15000 tiens..) et me demande de l aider. En me parlant, il n arrete pas de me toucher les cheveux (sympa, quand on sait d ou viennent ses mains!!), de me cogner sa tete contre la mienne avec ses deux mains au dessus de mes oreilles... Tres touche touche lui aussi, comme mon autre moine. Je les attire, c est sur... L annee prochaine sa Saintete, le Dalai Lama, l enverra dans differents pays a travers le monde, pour enseigner le bouddhisme. Ben y commence mal ton periple. Si t arrive deja pas a rentrer chez toi, ca promet pour la suite... Il s agite beaucoup en m expliquant son histoire, un peu nerveux pour un moine bouddhiste. Il passera en Belgique l annee prochaine de mars a avril au temple d Anvers. Il en profitera pour m apporter des drapeaux a prieres, me peindre un bouddha, etc..etc.. Il me reverra, c est sur, mon kharma est bon! un bobard pareil, merite bien un petit coup de pouce... C est pas tout ca, j ai un festival a voir, mais toujours rien, demain me dit-on, demain... Le soir, a Durbar square, le roi fait son apparition quelques secondes, avant de se jetter dans sa limousine. En sortant du palais, les gens l acclament, lui criant leur amour et leur admiration. Quelques derniers fideles a la monarchie avant la future republique democrate... les elections sont pour bientot.

19/10/07 Bon! Jour de Dassain, je desespere pas! Sur Durbar Square, un guide me propose ses services. Il a l air bien, et m explique les choses plus en detail et la tout arrive; un sacrifice. Un boeuf se fait egorge au couteau, assez barbare, ca gicle...! J ai vu ce que je voulais voir. Les sacrifices ont lieu dans tout le Nepal, je vais voir l apres midi ce qui se passe a Baktapur (la cite du riz), a une heure de bus de la capitale. Une ville stupefiante hors du temps, elle aussi. Des temples, de l histoire, des gens, tres peu de touristes, un guide genial, l absence de circulation fait de la marche un veritable plaisir. Je resterai bien ici, mais le jour le plus interessant de la fete est demain...Ben oui demain... Je decide donc de rentrer sur Ktm pour assister aux 108 sacrifices du temple royal qui n ouvre d ailleurs ses portes qu une fois par an pour l occasion. Le sang devrait couler du sommet des marches de ce dernier jusque dans les rues en l honneur des dieux. Resultats? Rien vu! Si beaucoup de monde...

Bandipur, suite..

2007-12-16T12:01:00.001+01:00

11/10/07

Les hirondelles comme les nuages ne quittent plus la montagne. Apres un copieu petit dejeuner en leur compagnie, j entreprend, avec les deux espagnols, la randonnee vers la grotte qui ne devrait pas durer pas plus de la matinee. C est donc dans une epaisse brume que nous progressons grace aux quelques indications du guide de l hotel. La chaleur est pesante et humide, pas un souffle de vent. Le premier panneau qui devait nous indiquer la route a suivre est arrache et laisser couche dans le fosse. Nous sommes a un carrefour en T. Une chance sur deux de se tromper. Notre manque de chance nous coutera 1h15 de detour et 1.5L de sueur. Des singes roux crient et secouent les arbres pres de nous. On tente peniblement de se faire comprendre par les gens que l on croise. Parmi eux, des fillettes d une dizaine d annees portent plus que leur poids en branchage, on a du mal a les suivre. Trop rapide pour nous, d autant plus que le terrain est super glissant avec l humidite ambiante. Trois soeurs en faite qui nous ouvrent le chemin a la rencontre de leur guide de frere, qui lui, attend paisiblement sur le bord du chemin en jouant de la flutte l eventuel touriste qui passerait pour visiter la grotte. C est bien connu, au Nepal, ce sont les femmes qui trinquent et des le plus jeune age. Nous parcourons avec lui au milieu du guano, dans lequel je ne manque pas de m etaller, une suite de salles voutees. Au plafond des champignons ou des lichens phosphorescent eclairent les concretions en forme de chivas (puisque c est la grotte aux Chivas). Ils peuvent voir des Chivas vraiment dans n importe quels cailloux... A chaque fois, des offrandes y sont deposees aux pieds du suppose dieux. On descend de plus en plus profondement dans les entrailles de cette grotte a l aide d echelle en bambou ou en allu. J admire l aisance du guide; on a l air de trois vieux papy ne sachant pas quoi faire de leurs mains. A la fin de la visite, je n avais pas le courage de remonter tout le parcours en sens invrse vers Bandipur. J accompagne les deux espagnols jusqu en bas de Dumre ou nous prenons des directions differentes et ou je peux reprendre une jeep pour remonter vers mon hotel en compagnie d un nepalais bourre comme un ane qui me fait la conversation tout le trajet. Je ne pige evidement pas le moindre mot, malgre ses efforts pour communiquer en anglais. Je ne resite pas a l envie de flaner dans les ruelles de cette ville d un autre temps pour de nouveau clicher.

Bandipur ou les maoistes hors du temps!

2007-12-16T10:47:00.000+01:00

10/10/07

Les nuages restent accroches a la chaine de montagne et au dessus du lac Phewa Tal depuis que je suis arrive, dommage... mais ca ne m empechera pas de m envoler pour 45min de parapente accrobatique. Nous sommes une dizaine a bord d une jeep vers le sommet de Sarankot. Le paysage bouche par les cumulus pourraient juste nous empecher de prendre les courants d air chaud ascendants. Toute l equipe de moniteurs parle francais; ambiance bon enfant. Mon binome est Suisse et prend les commandes au dessus des rizires minuscules. On est suppose etre devant l Annapurna, mais les nuages nous limitent a une vue sur les rizieres et le lac. Mon pilote evite les ombres formees par les nuages pour prendre de l altitude et c est parti pour une session d accrobaties. C est un melange de peur et d excitation, c est tres grisant, encore, encore!! On part comme un balancier pour, au final, retrouver la toile de notre parapente en dessous de nos tetes, puis on part en vrie a toute vitesse comme le dessin d un tire bouchon (apres s etre redresses), c est genial! Arrive en bas, il n a plus qu a retrouver un courant d air chaud pour recommencer l operation. Dur dur, mais il y parvient. Il s inspire du trajet que les aigles autour de nous prennent pour directement choisir le bon courant et remonter rapidement. Apres une seconde session d adrenaline, on se laisse porter vers le lac. Je vois les pecheurs de pres et les cages d aquaculture dans lesquelles les poisont grouillent. On rase leau avant de retrouver la terre ferme. La tete me tourne comme apres avoir passe 15 jours en mer. tout tangue autour de moi. A peine repris mes esprits, mon sac et moi meme, partons en microbus pour Bandipur, veritable tresor national, musee vivant de la culture Newar. La ville s etire le long d une haute crete au dessus de Dumre. En chemin, nous sommes arretes a la sortie de Pokhara par une manifestation d etudiant du secondaire mais personne ne peut me donner d explications et personne ne semble s en inquieter. A Dumre, je prend un enorme bus, cette fois, pour les derniers 9km de montee. Les bus, ici, sont decores de facon extravageante. Je croirais rentrer dans un temple. Les motifs argentes en relief, pointonnes, sont a linterieur comme a l exterieur autour des portes et des fenetres. Des bandelettes de tissus de toutes les couleurs relient les retroviseurs a l avant du capot. Dans le bus, des dorures, des figurines religieuses, des icones, genre deco indienne, des pompons en papier, des fleurs en plastique, le volant est entoure de papier collant dore, tout est flash! tout est fait avec beacoup de soin mais c est surtout tres kitch. Et enfin, est ecrit a l arriere du bus; "s il vous plait, klaxoner!" lorsqu on depasse, un peu inutile en fait puisque c est un automatisme ici... Plus de place a l interieur, mais il reste le toit. J aime autant quand je vois comme ce bus est bonde. Sur le toit donc, toute la surface est occupee par des bombonnes de gaz brulantes chauffees depuis des heures par le soleil. Impossible de s assoir dessus! Le cuistot d une des guesthouse du Bandipur, m invite a m assoir a ses cotes sur un tas de sac. Chaque tournant est une epingle a cheveux accompagne d un precipice que l on apprecie d ailleurs mieux du toit... Chapeau chauffeur! On arrive donc sans incident. A l entree du village, je me fais arreter par un maoiste reclamant, comme un droit, de l argent pour le parti communiste.. heuu pardon!! Le petit bonhomme d une quarantaine d annee doit faire deux tetes de moins que moi. Malgre mon refut categorique, il ne veut pas me laisser partir, me bloque le chemin et deviend agressif, me demandant pourquoi je ne veux pas lui donner de l argent.. Parce que je suis un putain de capitaliste et pas membre du fan club de Mao! Il ne veut rien entendre, notre "discution" dure 15min. Il veut negocier mon "don". Je pensais en arrivant qu il fallait payer pour pouvoir rester dans la ville mais pas pour des raisons politiques. Les autres genereux donnateurs ont lache jusqu a 1500 Rps, soit 18 euros, me montre t il sur ses recus. Mais il reve le nabot! D autres personnes locales viennent s en meler, ca deviend tendu. Bon combien tu donnes? Au minimum 200 roupies (2.5 euros), il me dit. Mais il est pas bien lui! C est une dictature ici ou quoi, je suis libre de donner ou pas? la moutarde me monte au nez, j ai trop envie de lui coller ma main dans sa gueule de gnome. Il me repete; tu donnes. J en ai six autour autour de moi. Si je rentre dans le lard de ces microbes, c est retour a Dumre. Mon amour propre est blesse, je fait un don pour les maoistes, RRHHAAA, ca me met hors de moi. Ils me disent que c est pour construire une ecole.. Et ta soeur! Il me fait un recu et me laisse partir, mange le recu! Je l oublie vite et rentre donc dans Bandipur et son ambiance medievale. L architecture date du 18eme siecle, style Newar; les fenetres sont en bois sculpte et des toits d ardoises en saillie. Les habitants semblent vivre a des annees lumiere du reste du pays. Il doit y avoir trois ou quatre ebergements en tout et pour tout. Ce qui permet d echapper au ravage de tourisme. Les benefices des entreprises touristiques servent a la restauration des temples et des maisons (theoriquement). Le gerant qui m accueille est super speed, me montre ma chambre, l hotel est un musee, c est superbe! J ai normalement une vue sur les montagnes, mais les nuages y sont encore accroches. Un guide, compris dans le prix de la chambre, me montre les choses a voir dans la ville. J y voit les fermiers soccupant de leur potager, les femmes et enfants portant des paniers de fourrage. Tous les travaux sont manuels; les femmes egrainent le mais puis le mout a la main ou disposent les epis sur des piquets en bois afin de les faire secher. Au lavoir, (datant du 17eme) les femmes lavent leur cheveux ou nettoyent leur linges. Tout le monde veut sa photo. Un nombre incroyable d hirondelles virvoltent dans la ville, sans parler des chevres, des bufles et des poules flanant ca et la. On prepare le festival de Dassain, les routes sont nettoyees. Pour souper, a l hotel, on m installe a cote de deux espagnols, on part se ballader pres de Shida Gufa, la plus grande grotte du Nepal.

Poon Hill

2007-12-16T10:13:00.000+01:00

06/10/07

Le temps est compter avec le retard pris a Maurice. Je dois me limiter a l ascenssion de Poon Hill qui ne culmine qu a 3200m (quand on sait ce qui existe juste a cote). Apres avoir change trois fois de guide, puisque l un apres l autre se desistait pour m accompagner. Finalement je tombe bien; le guide parrait le plus sympa des trois.. Bref, apres une heure de trajet en taxi pour arriver au depart de notre ballade, on arrive d emblee sur des ponts de singes a traverser. Les rivieres sont cristalines. Les paysages sont magnifiques, les rencontres sympa et les photos "bonnes". On doit meme pas camper et le repas nous attend. On arrive juste avant une pluie torrentielle a l echelle de l Annapurna. On y voit pas a dix metres tellement elle est intense. La chambre de la guest house sent le yack, Je me tape une allergie sur tout le corps au reveil. Je suppose que les achariens s en sont donnes a coeur joie. On prend de l altitude et c est la grele qui se pointe cette fois en fin de journee. On croise enormement de touristes mais plus encore de porteurs et de convois d anes. Les porteurs sont impressionnant d endurance. Il commence tres jeune, j en ai vu pas plus age de dix ans me distancer sans peine. Quelques tres rares filles sont porteuses aussi. Les charges portees sont incroyables, generalement ils sont tout petits, je suppose qu a force de soutenir une charge superieure a son propre poids accrochees a la tete durant des annees ne favorise pas la croissance. Arrive a la nouvelle guesthouse, je m endort creve, fermant les yeux sur la chaine enneigee. Reveil a 4 h du matin pour assister au lever du soleil sur "Poon Hill", ben de nouveau; ouftiiii rien d autre a dire. 3200m, pas excessivement haut compare aux sommets qu on pourrait atteindre ici (et je me repete), mais assez pour garder un souvenir imperissable. On annonce un jour et demi de descente, finalement je preferais monter. AIIIEE, les genoux et les molets. La pluie est aussi de la partie, mais n aura pas eu la delicatesse d attendre qu on soit a l abri cette fois. Douche nationale, trempe et course entre les rochers glissants pour eviter que tout mon materiel photo ne se noie. C est tout juste. Derniere nuit avant de rejoindre le plancher des vaches a Pokhara. La chaleur reviend petit a petit. Un paysage et une aventure qui me donne l envie de revenir.

Ouuftiiii, l Annapurna!!

2007-12-15T14:24:00.000+01:00

03/10/07

Le Nepal s avere etre le plus grand terrain de jeu de la planete, autant en profiter. On peut y faire tout ce qu on imagine; saut a l elastique (160m, le plus haut d Asie), des treks a couper le souffle, escalade, VTT, rafting, parapente, kayak, et j en passe! Je choisi deux jours de rafting pour rejoindre la ville de Pokhara. Le temps est ideal. RDV, apres trois heures de bus, sous le pont d une riviere qui doit faire un peu moins de 100m de large. Un couple de belge (de ceux du nord.. ;-)), deux japonaises, un couple d israelien, le moniteur et deux aides composent notre equipe. Des que Hamlet, notre moniteur, finit son briefing, je vais tater la temperature de l eau laiteuse, m attendant a trouver une eau de montagne glacee. Bien au contraire, elle est relativement chaude a mon plus grand etonnement. nous commencons notre journee de rafting laissant derriere nous la fabuleuse chaine des Annapurna, fantastique...Entre les moments plus sportifs, le bateau devire tranquillement au milieu des gorges nepalaises...On se croirait dans la riviere sans retour, pour ceux qui on vu le film. On passe sous un nombre incalculable de ponts de singes en bambou ou en fils metalliques. On se jette a l eau et se laisse deriver, portes par le courant qui reste relativement fort, sensation amusante.. Le long du parcours, on croit toujours penetrer en terrain vierge, reclus de tout. Quand on y regarde de plus pres, a travers une sorte de foret primaire, on appercoit pas mal de monde et de petites maisons de bois perchees par ci par la. Chacune d entre elles possedent un panneau solaire, etonnant dans ces lieux si recules. Les passants nous remarquent et nous font signes. Deux fils metalliques suspendus au dessus de nos tetes traversant la riviere, soutiennent une nacelle manuelle permettant a deux fillettes d atteindre l autre rive. Elles nous font signes apres s etre arrete pour finalement disparaitre dans cette jungle. Petit lunch sur une plage de galets, l endroit est superbe.. C est la descente de la Lesse amelioree, c est plus ou moins pareil au fond, j ai meme les flamands sur le bateau ;-) Fin de journee, on monte le campement. Une petite riviere d eau claire sera notre douche pour aujourd hui. Tout le materiel emporte sur le bateau est entier et sec! Ce soir on dort a la belle etoile! Le bateau est mis sur la longueur a la vertical et une toile est tendue du bateau jusqu au sol. Ca nous fait donc comme une demi tente... Apres un Dhal Bat (plat nepalais compose de lentilles, de riz et d un curry de poulet), le mono nous propose d assister a des danses que les villageois repetent pour le prochain festival Ce sont principalement des goses qui se ramenent pres de notre feu et nous chantent et dansent pendant une heure les trois memes morceaux. C est l attraction a touristes, mais ca permet au village d avoir un petit revenu supplementaire grace aux pourboires communs. Hamlet, le mono, boit un coup de trop pendant l exercice des enfants, et devient a lui seul la meilleure attraction de la soiree. Couche sous la tente de fortune, il continue a parler un anglais incoherent en essayant de gagner les faveurs d une des japonaise allongee a ses cotes qui s empresse aussitot de changer de place... Ambiance sous les etoiles...

04/10/07

Copier, coller de la veille, loin d etre lassant... mais les meilleures choses ont une fin. On prend le bus vers Pokhara, point de depart des celebres treks des Annapurna. J entre dans la ville assis sur le toit du bus (il etait plein) et decouvre de plus pres la chaine de montagne. Le mont Machhapuchaare domine de toute sa hauteur sur le lac Phewa Tal (8500m), juste a cote le triangle parfait de l Annapurna (7993m); Ouftiiiii! on se sens tout petit.. Pokhara s etire le long des rives du lac Phewa Tal, on y croise des centaines de voyageurs partant ou revenant du sanctuaire de l Annapurna. Des magasins de souvenirs et de trekking s echappent le son vibrant du "Om mani padme hum" (mantra bouddhique), "Gloire aux joyaux dans le lotus". Dernieres occasions de profiter d un certain confort avant de m engager pour 4 jours de trek en altitude.

Entre moulins et drapeaux a prieres

2007-12-15T13:57:00.000+01:00

01/10/07

Qui dit sejour au Nepal, dit visite de temple, cest incontournable. Le premier de la journee est le grand temple Swayambhunath ou ''temple des singes qui gardent la colline''. Dans les temps immemoriaux, la vallee de Ktm etait occupee par un lac. Selon la legende, une divinite bouddhiste, Manjushri, entailla d un coup de glaive les contreforts de la vallee, permettant a l eau de s ecouler. C est ainsi qu apparurent, les gorges de Chobar. La colline ''surgit d elle meme'' (Swayambhu), comme une feuille de lotus des eaux boueuses. Pour acceder au stupa (surmontant le dome blanchi a la chaux), il faut gravir une volee d escaliers de plusieurs centaines de marches inclinees a 45 degre. Arrive au sommet, je decouvre le tout Ktm. Les drapeaux flotant entre le sol et le sommet du stupa de differentes couleurs liberent leur priere au fil du vent. Je suis attirer apres avoir fait le tour du temple parl e sons de voix basses. Des moines prient a l interieur d une piece accompagnes par le son de leur longues trompettes droites. Dans le fond de la piece, un jeune moine, arme d un plumeau, prend les poussieres sur les representations divines dorees. Peut etre prive de priere... puni... Il me reste assez de temps pour visiter ensuite l un des plus grans stupa au monde; le Bodhnath (Bouddha). C est devenu le plus grand centre d exiles tibetains. Autrefois, ce temple se trouvait sur le chemin des routes commerciales du Tibet. On s y arretait pour exprimer sa gratitude d avoir franchi l Himalaya sain et sauf et prier en esperant y retourner sans encombre. On trouve ici aussi et plus que partout ailleurs, les drapeaux des cinq couleurs, des moulins a prieres parfois haut de dix metres, activees a chaque tour de ce dernier. Faire le tour du stupa (toujours dans le sens des auguilles d une montre) avec les villageois et autres moines en fin de journee constitue un moment memorable.

Kumari, deesse malgre elle..

2007-12-13T12:06:00.000+01:00

Mis a part une infinite de dieux, deesses, divinites, de bouddhas, d avatars (incarnation d une divinite) et de manifestations religieuses, le Nepal compte aussi une deesse vivante ; la Kumari Devi, une fillette de 10-11 ans habitant dans un temple. Plusieurs legendes different quant a l origine de cette tradition. voici ce qu on explique; l une raconte qu un souverain Malla avait eu une relation sexuelle avec une enfant prepubere qui en mourrut. En penitence, il commenca a venerer une fillette comme une deesse vivante. Une autre dit qu un roi Malla, toujours, jouait regulierement aux des avec la deesse Taleju, divinite tutelaire de la vallee. Il lui fit un jour des avances inconvenantes et elle le menaca de lui retirer sa protection; toutefois elle se laissa attendrir et s engagea a revenir sous la forme d une petite fille. Une derniere legende enfin, parle d une fillette possedee par la deesse Durga et bannie du royaume. La reine furieuse, ordonna a son mari de ramener l enfant et de la considerer comme une veritable divinite.

Quoiqu il en soit, notre petite fille actuelle a un destin peu enviable. Choisie par une caste des l age de 4 ans, elle devait presenter 32 signes distinctifs tres precis qui vont de la couleurs des yeux a la forme des dents en passant par le son de sa voix. Son horoscope doit evidement se reveler favorable. Toutes les candidates selectionnees sont alors rassemblees dans une salle obscure dans laquelle sont disposees 108 tetes de buffles sanguilonantes et ou les hommes affubles de masques horribles viennent danser sur des sons terrifiants. Une deesse ne pouvant pas etre effrayee par la scene, on choisi celle qui ne bronche pas et est alors condamnee a etre veneree reclue dans une sorte de monastere. On la sort les jours de fete sur un immense char sacre. Lors de son apparition, on peut comprendre des lors qu elle ne deborde pas de joie a l idee de devoir encore tirer quelques annees dans sa prison doree. En effet, le regne de la Kumari prend fin des ses premieres regles ou toute autre perte de sang accidentelle. Elle redeviendrait alors une simple mortelle. On imagine a quel point on peut la surproteger pour eviter ce genre d incident. La caste des offevres Newar se met alors en quete d une nouvelle deesse. Courage, plus que deux ou trois ans a tenir.. Apres quoi. elle n aura plus jamais a se soucier de son avenir financier; la compensation est en effet plus que consequente... La petite vit donc avec sa famille a cote de la Dubar Square a Ktm, une place historique ou les batiments religieux a plusieurs etages coiffes de toits recourbes ont parfois plus de 700ans. C est dans ce cadre majestueux que pas moins de 10.000 personnes sont rassemblees aujourd hui pour assister a la sortie annuelle de la deesse. Sur les hauts escaliers des temples, les gens sont places selon leur origine (requete gouvernementale); les touristes d un cote et les locaux de l autres. Sur la place proprement dites, l armee contient la foule d une main de fer, en laissant juste l espace necessaire au cheminement du chariot gigantesque de notre reincarnation. Elle se fait attendre... 1h30 sur le planing, retard princier.. Voila qu apparaient les premiers chars annoncant la venue du principal. La foule en liesse est survoltee, acclamant d une seule voix le cortege fleuris. Les gens perches sur le char innondent la foule de fleurs orange, de feuilles et de riz. Une sorte d elephant blanc de 2m de haut en papier mache, decore de peinture indienne, avance furieusement devant le char de la deesse qui fait son entree, n hesitant pas a rentrer joyeusement dans la foule. Une sorte de ''doudou'' local en tout cas aussi violent... La fillette tronant sur son siege est a 3/4 cachee par ses serviteurs la protegant d un eventuel projectile. Du haut de ses dix metres, disimulee sous tous ses apparats, on peut a peine la distinguer. L armee est obligee d intervenir et d ecarter la meute de fans pour que le char puisse progresser. L enorme char est tracte a l aide d epais cordages. Les deux rangees d hommes tels des esclaves de l Egypte ancienne parviennent, aux prix d efforts inconsiderables, a faire bouger lentement les roues en bois plein de deux metres de haut. tous les paves de la place tremblent a son passage. Un dernier char plus petit celui-ci, cloture le cortege en lacant fleurs, feuilles et riz sur le public. La deesse est partie pour faire le tour de la ville jusqu au soir. Cathryn, la canadienne et moi meme en profitons pour visiter le reste de ce quartier hors du temps. Un musee a ciel ouvert a nouveau, tout parrait dater du moyen age dans une ambiance bien actuelle,elle. Des indoux, en costumes traditionnels, viennent demander l aumone aupres des touristes en echange d une photo. Ils peuvent aussi vous aborder avec un grand sourire en ''rependant'' la paix ou la chance autour d eux et la partageant en vous flanquant un point rouge sur le front (le troisieme oeil) sous forme d une epaisse pate casi indelebile ou en essayant de vous refiler une petite fleur orange contre la petite donation. On se laisse avoir une fois a ce petit jeu... En quittant Durbar Square, on retombe sur l elephant qui passe frenetiquement de ruelle en ruelle, foncant a travers tout, bousculant tout le monde. Je me fait ejecter en tentant de le photographier de plus pres. Ce truc pese une tonne, Aiieee.. Les harceaux internes sont tenus par deux hommes caches sous lui. Sur l exterieur de la bete peinturluree,une poignee de chaque cote permet aux deux autres personnes de dirriger la marionnette geante directement dans la foule. Les gens courent dans tout les sens pour l eviter tout en la suivant.. Son passage est accompagne d un cri commun; WA..WA......WA..WA...... comme pour le provoquer. Les acclamations s estompent avec l image de l elephant pour disparaitre finalement vers une autre ruelle. Le soir est tombe, que de bruit,d odeur, de mouvement, de couleurs, de monde, quelle chaleur, mais c est pas fini.... Le char gigantesque de la deesse lui succede. il a evidement plus de difficulte a avancer dans la masse de gens qui l attend impatiement. Pour l occasion, la ville a coupe toute l electricite des quartiers dans lesquels a lieu la procession. Je comprend mieux pourquoi... Je peux voir le char principal dans le fond de la ruelle maintenant! Mais avec ce monde, il lui faudra bien 20 minutes pour arriver jusqu a nous. On scande le WA..WA.....WA..WA.... il s approche rapidement finalement, le sol commence a vibrer sous nos pieds. Les gens devant lui le fuit comme la peste. Il vaut mieux en effet ne pas se trouver dans son chemin a son passage au risque de se faire ecraser. Les gens s agglutinent alors dans les echoppes sur les cotes, sur les premieres marches des maisons. On s entasse, on tremble de peur accompagnant les vibrations du sol a son arrivee. Le char est presque devant nous, il prend un tournant et sort de sa trajectoire et ricoche litteralement sur une facade, c est l euphorie... S inquietent t-ils du sort de la fillette? Quel choc! Quelle violence!! Ca se passe a juste a dix metres de moi. Je me fais le plus petit possible entre 15 personnes se protegeant dans un renfoncement minuscule. Du haut de ses dix metres, le char, en negociant son virage, a arrache et emporte avec lui un fil electrique qui tombe lourdement sur le sol. Personne n est blesse... Le grondement se rapproche et le tonnerre passe devant nous. On ne forme plus qu un bloc de chair parfaitement moule dans notre excavation pour ne pas se faire reduire en bouillie. Les roues imposantes nous passent devant, pfuiiiiit... l orage est passe, HAHAHA. C etait plutot etourdissant toutes ces emotions sur la journee.

Reveil en fanfare!!

2007-12-13T09:33:00.000+01:00

27/09/07

6h30, de la musique s echappe d une ruelle juste en face de ma chambre. C est bien la premiere fois que je suis content d etre reveille par de la musique a cette heure...! (apres avoir supporter un coiffeur et sa musique durant trois ans...) D autant plus qu ils chantent et qu ils jouent plutot faux, enfin ca ne ressemble pas a grand chose. Il pleut des cordes, j en ai juste pour trente secondes pour arriver sous un abris. Il pleut tellement que je ne sort pas mon appareil photo et decide d aller me recoucher. Je suis suppose etre arrive en plein festival religieux, enfin plus ou moins puisque aujourd hui c est l anniversaire de la fete du tourisme. Mais il est certainement trop tot pour ca. La pluie a plus moins cesse, Katmandou, propulse dans l ere moderne a grand coup de beton refait son apparition sous le soleil. Les petits marches pullulent, la ville recelle de tresors, un veritable musee a ciel ouvert; certaines statuettes que les habitants venerent datent du 5eme siecle. La ville doit compter des centaines de temples, certains minuscules sont caches dans le dedale de ruelles. On passe alors, apres quelques pas, d une ambiance ou tous vos sens sont agresser a une une ambiance ou reigne calme et serenite; suis je toujours bien dans la meme ville?? Ces endroits pourraient dater de l epoque medievale. Dans les cours cachees, le riz et les piments rouges sont disposes afin d etre seches. Difficile d en sortir et de retrouver frenesie exterieure. Le soir tombe, je suis toujours a la recherche des festivites locales. Je tombe finalement sur l evenement de la soiree celebrant l anniversaire de la fete du tourisme. Je m attendais a assiter a quelque chose de traditionnel quand je tombe sur une sorte de rave party en plein air; lazer vert, fumigene, des milliers de decibeles deployees resonnent, le DJ s en donne a coeur joie. Les fetes de se genre ne se passent qu une fois par an pendant la semaine des celebrations, tout les nepalais sont au rdv, et ils se lachent....

28/09/07

6h30, les prieres en chanson me reveille a nouveau. Ca me fait deja moins plaisir que la veille d autant quils jouent vraiment comme des pieds , ca ne ressemble a rien, ou je comprend rien a l art musical nepalais... Les klaxons de la ville et les aboiements les accompagnent, je me leve.... Le soleil est de la partie, les prieres ont ete exhaussees... j organise dans une agence mes deux semaines aux Nepal. L ambiance dans les rues est toujours fascinante. Autre fait moins fascinant mais qui fait partie integrante de la culture nepalaise (ou asiatique), personne ici n utilise de mouchoir. Il y a une sorte de concours national a celui qui se raclera le plus profondement la gorge pour se faire quitte d un crachat ragoutant. Concours ouvert aux personnes de 7 a 77 ans hommes, femmes, enfants confondus, faut s y faire..!!

Un moine bouddhiste m aborde, il collecte des fonds pour renover et entretenir son stupa (temple) situe a une vingtaine de km de la capitale. Le moine n est pas insistant et prefere discuter et m invite a passer du temps dans son monastere pour m apprendre leur facon de vivre... qui sait, on verra, ca parrait interessant. Je remonte ensuite l histoire de temple en temple, dans les ruelles etroites et dans les endroits immancables de Durbar Square. Chaque situation est un tableau, que de cliches a prendre. je ne sais pas trop ce qu on fete aujourd hui, mais je peux assister a des danses traditionels. Dans la douceur de la nuit, tout le monde est reuni autour d une grande place, les klaxons se sont etteinds, place aux chants et aux dances nepalaises en costumes flamboyant, magique!!

j y arriverais au Nepal, j y arriverais...

2007-12-13T07:04:00.000+01:00

Je peux recuperer mon visa, ca y est, et entreprendre la suite de mon voyage. A l aeroport, je retrouve Jeff qui m avait aide a resoudre mes problemes de billet. Et encore cette fois, il me sauve la mise. J ai, durant la semaine qui s est ecoulee, confirme trois fois mon vol Chenay-Delhi pour etre sur de pouvoir le prendre sans probleme. En arrivant ce jour la, il ne l etait pas! Incroyable, on m empeche a nouveau de monter dans l avion... Ni une, ni deux, Jeff me trouve une autre place dans l avion, annule mon ticket, me refait un nouveau. J ai encore de la chance qu il reste de la place cette fois ci. Mais qu est ce qu il faut faire pour avoir des gens qui font leur boulot, c est dingue!!! Bref, tout c est passe sans s enerver et c est arrange! Je decole serein vers Chenay dans le Sud Est de l Inde. il est deux heure du mat' en arrivant, il fait deja 28 degre. La chaleur est pesante et humide, j aime mieux pas imaginer en pleine journee. Tout le monde fait sa toilette un peu partout dans l aeroport, les hommes passant un temps considerable devant la glace essayant d arranger leur coiffure. 6h25 mon vol n a pas de retard, j arrive a 9h15 a Delhi. Le truc c est que maintenant il me faut me debrouiller pour trouver un vol pour Katmandou (Ktm), comme tous mes vols pour le Nepal ont ete chamboulle. J ai fait une reservation a partir de Maurice pour le 8 octobre, premiere place disponible. Encore une semaine en moins au Nepal si je ne trouve pas une autre solution. Si je dois passer une semaine a Delhi j ai, par chance, un contact qui peut me venir en aide dans cette Megapole de fou; une amie du cousin de Dev; Kativa. Elle m attend a l aeroport local pour m accueillir. Des que je recupere mon sac, je cherche un agent de change pour m acheter une carte de telephone pour la prevenir de mon arrivee. je passe dabord les controles de routine ou l on me demande ma destination finale. J explique en deux mots que j essaye d echanger mon billet perime pour Ktm chez Indian Airlines. On me jette alors dans un bus pres des pistes qui relie l aeroport international (Int'). j echange quelques dollars en roupies indienne avec un couple de Belge, de quoi pouvoir telephoner a Kativa devant les portes de l aeroport. Pas de cabines ici, juste des telephones ambulants. Evidement, elle m attend a l autre aeroport, le local, elle me rejoindra dans 30 minutes. je suis tranquille, merci! J ai juste le temps pour m informer pour mon billet vers Ktm. Le garde m interdit l entree jusqu au comptoir d Indian Airlines a l interieur de l aeroport. Je dois d abord aller dans les bureaux officiels du batiment en face pour changer mon billet perime. D accord!! Arrive au bureau, on me renvoie devant l agent qui lui a besoin d un cachet pour me laisser rentrer. Je retourne au bureau pour le recevoir. Eux, m envoie chez leurs collegues qui me refusent de me le donner parce qu il n y a plus de place dans l avion qui decole aujourd hui, puuutaaaain mettez vous d accord les gars!!! Je lui explique que ca n a rien avoir et me tamponne finalement mon billet. Je peux maintenant rentrer dans l aeroport et atteindre le comptoir d Indian Airlines ou l on m annonce que je dois dois attendre 2h30 si je veux prendre l avion d aujourd hui. Peut etre restera t il une place, mais tout le monde doit d abord s enrregistrer avant que je puisse le savoir... Bon, je vais retelephoner a Kativa pour quelle puisse me trouver facilement. Mon sac est entourre d une bande ''security check'', je ne peux maintenant plus sortir, a moins de trouver un responsable qui me la coupe, la bande, pour ensuite me tenir la main jusqu a la porte de sortie aupres des gardes qui auront notifie mon deplacement, la raison de ce dernier et qui je veux voir. Ils m ont evidement regarder d un air suspicieux quand je leur ai dit que je voulais sortir pour rencontrer une certaine Kativa que je n avais jamais vue et que je n aurai pas pu identifier... bref, je cherche un telephone.. a l interieur de l aeroport il n y en a qu un, avec une file de 20 indiens qui attendent leur tour, je laisse tomber.. Je vais pres de la sortie et d apres les maigres informations que j ai sur elle, je la repere finalement par la fenetre. Elle ne peut ni rentrer et moi sortir. On echange deux mots entre deux portes; C est bien toi Kativa, la copine de Lieven, la cousine de Dev? Il ne me reste plus qu a trouver un responsable pour me couper ce ruban et m autoriser a sortir. Juste le temps de lui expliquer que j ai peut etre un vol vers 13h30, qu on doit se quitter. Ben, merci d avoir attendu tout ce temps et fait ce deplacement pour rien. Il reste une place dans l avion, je m envole pour de bon vers Ktm. Je ne suis pas pret d oublier mon voyage Mada-Nepal de si tot... A l approche de la capitale, les nuages s ecartent et devoilent au passage de l avion, un paysage fabuleux, melange de sommets enneiges et de patchworks veloutes d un vert presque fluorescent, je suis deja emmerveille. Apres avoir acheter mon visa a l aeroport, cette fois sans probleme, je partage mon taxi avec une canadienne, Cathryn, qui voyage elle aussi, seule. Tu parles, on est jamais souvent tres seul au final! Ktm est surpeuple, les chauffeurs de tout poils on un doigt greffe a leur klaxon. C est pas ici que je vais trouver la serenite bouddhiste. On fait un tour dans le centre de Thamel; centre touristique. Les ruelles sont etroites, des echoppes tout le long, les gens nous invitent evidement a rentrer dans chaque magasin. Les voitures, les velos, les motos, les pousses pousses et les gens circulent de facon anarchique sur une seule et meme voie boueuse. C est etourdissant de monde et de bruit... A tout bout de champ, On me propose en me chuchotant discretement a l oreille, de l opium, du hasch, de l herbe. Les enseignes des magasins, de resto, des agences et autres se disputent la place en hauteur pour se faire le mieux voir. Les clignotement lumineux incessant de toutes les couleurs sont omnipresents, ca sens l encens dans chaque recoins. L ambiance est amusante, j adore!

Pwwobleeeeme a Maurissse

2007-10-27T15:17:00.000+02:00

C est parti pour trois jours d avion... Depart de Tana pour Maurice 6h00. Arrive a 9h00, il me faut attendre mon vol de 18h25. Priere de se presenter trois heures a l avance... rien que ca!! J ai la journee, je prend le taxi jusque la capitale, Port Louis, pour changer une date de vol et poster un colis. Connaissant les longues procedures de l administration mauricienne, je me demande si j aurai assez de 6h00 temps pour faire ca... Et en effet, poster le colis n aura pris que 2h30 de temps, mais changer la date d un vol, c est une autre histoire... J avais eu l occasion de venir ici, il y a 5 ans et pendant ce laps de temps beaucoup de choses ont change. L ile deviend plus moderne, plus europeenne; gros buldings, grosses berlines europeennes neuves, des embouteillages comme a Bruxelles. Les champs de canne a sucre, ne rapportant plus assez aux agriculteurs, sont arraches, revendus et remplaces par des cites informatriques un peu partout sur l ile. Dans le centre ville de la capitale, les gens sont devenus indifferents, plus individualistes, moins ouverts et sympathiques caches derriere leur grande lunette de soleil italienne. De retour a l aeroport, je me presente avec mes papiers pour prendre mon vol. Mon dossier qui devait etre transfere de Mada, n a jamais ete transmit a Maurice. Les deux jours de prise de tete n ont servi a rien. C est ca aussi le voyage... Il faut tout recommencer. Le visa de transit pour l Inde qui devait arriver a Maurice pose maintenant probleme. Je n ai evidement pas de preuve ecrite de ce qui c est dit a Mada le concernant. en Afrique, celui qui crie le plus fort est le plus respecte ou du moins le plus ecoute. j aurai appris qu a Maurice, c est tout l inverse, il faut vraiment une patience d ange. Et chose etonnante, la plupart des gens que j ai croise pour n importe quelle question, reclamation, demande ou conversation n ont rien compris a ce que je leur disais.. on parle pourtant bien francais ici, grosse remise en question sur ma facon de communiquer en francais du coup. Je passe donc 7h dans l aeroport et le lendemain toute la journee, a passer d une personne a l autre en essayant d arranger mon probleme, mais rien a faire. Malgre l efficacite d un des officier, je suis bloquer au sol. Grosse erreur de ma part, j aurais du me premunir de mon visa de transit pour l Inde sans me preocuper de ce qu ils me promettaient a l agence de Mada. Je resterait ici une semaine en attendant mon visa et mon prochain vol puisque la plupart d entre eux sont deja tous pleins. Ya evidement pire pour patienter, mais cela implique une semaine en moins au Nepal et donc pas de long trek autour de la chaine Annapurna...
Pour me dedommager, Air Mauritius, me paye gracieusement trois jours dans un bel hotel. Malheureusement, il ne reste que la suite junior a 350 euro la nuit, ca change de mon budget hotel! Je pourrais presque passer 100 nuits dans les guest house que je frequente. j arrive donc, charger comme un ane avec mes godasses de marche et mon crane rase a l hotel 'Telfair' prout prout Marie Chantaaaaaaall. je me fais devisager; qu est ce qui veut le clodo, allo securite, nettoyez moi ca, jetez ca dehors.... Tout douuux!! Si je suis ici, c est un accident... Serieux!! Ils ont ete aux petits soins avec moi pendant trois jours, ca fait plaisir. mais je me suis jamais autant emmerde sur mes trois mois de voyage.. aucun contact!
C est carrement une ville de bungallows luxueux, je m y perd plus d une fois. Ma suite donne sur une plage de sable blanc. La bouteille de champagne m attend a cote de la corbeille de fruits. tout est somptueux. Les repas sont divins, c est de la grande cuisine. Je rigole nerveusement devant tant de faste.
A chaque fois que je ferme les yeux,en ecoutant quelqu un de l ile, c est mon pote mauricien, Dev (ancien thesard), que j entend. faut que je lui sonne pour lui dire ou je suis, il va jamais me croire.. Les parents vivent sur l ile et m invitent a patienter chez eux jusqu a mon depart, content de quitter ce paradis artificiel. Je fais bien rire les receptionnistes du Telfair quand je leur ai demande ou je pouvais prendre le bus pour rejoindre la ville ou vivent les parents de Dev quand on voit le nombre de limousine defiler. Pendant ces 4 heures de bus vers Rose Hill, je retrouve des noms pitoresques de villes qui m etaient devenus familliers tels; Flicq en Flacq, trou aux biches, Roche Brune, Beau Bassin, Cure Pipe, le Morne, Bel Ombre, etc... Je retrouve les parents de Dev avec beaucoup de plaisir. Leur accueil, leur gentillesse, leur simplicite et la cuisine de la maman me comblent. Retrouver des contacts humains remontent le moral.. C est la periode de l anniversaire de Krishna. Pendant 4 samedi, les pratiquants indoux se rassemblent dans les temples ou chez eux pour chanter, danser et autres demonstrations hautes en couleurs. Une chance, je tombe pile dedans et les parents m emmenent pour y assister. maintenant que je reste sur l ile se serait idiot de ne pas profiter de ses fonds marins. J ai garde un bon souvenir de ma plongee ici, je decouvrirai peut etre encore autre chose... Et, comme en surface, il y a beaucoup de changement sous l eau. Les coraux se font rares, comme le reste de la faune dailleurs. Pour preserver les coraux survivants dans les zones de plongees, il est maintenant interdit de jeter les amares, par contre on permet aux pecheurs de vider une zone qui ressemble a une reserve naturelle, la ou les plongeurs viennent vivre leur passion... Pour combien de temps encore?
Le soir, la maman a prepare un festin, invite son pere, son autre fils et sa belle fille. C est l anniversaire de Siven, son mari. j apprend qu il a 71 ans... il en fait 60, frais comme un gardon. Le pere de la maman lui en a 87 et boit encore ses trois whiskis 'on the rocks' sans broncher, bon pied, bonne oeil, il en parrait 70. Je suis bleuffe. C etait evidement delicieux ;-)

Les baobas de Mada

2007-10-27T10:57:00.000+02:00

La plongee prevue a Ifat' vient d etre annulee; la mer est trop agitee pour passer la barriere de corail en bateau. Jean Marc doit de toute maniere se rendre a Ifat' pour distribuer ses faire parts de mariage. Il me depose a la reserve Reniala, qui abrite plus d une centaine d especes vegetales caracteristiques de l ile. La visite commentee par un specialiste est particulierement instructive et amusante puisqu elle est presentee a la maniere locale. Un exemple sur le baobob qui est un symbole desormais protege. La seule utilite qu on ait trouve a cet arbre trop fibreux, charge d eau et souvent gigantesque que meme les termites ignorent, etait d extraire des lanieres de l ecorce pour la fabrication de cordages. On lui coupe une branche, deux en repousent. On lui inflige de profondes cicatrices, elles se rebouchent d elles memes pour retrouver au fil des ans, une peau de bebe. Son apparence? C est comme si on avait enfonce dans le sol, un suppositoire de 60m de long et 4m de diametre. La moitie a l air est coiffee de quelques maigres branches ridicules depourvue de vie (pour le moment). Le plus vieux atteind les 1400 ans. Celui de la photo, en forme de cafetiere n est qu a son premier millenaire..

19/09/07

Petite visite de la nurserie des holothuries (concombre de mer) du labo a quelques km de piste. Dans quelques mois, les malgaches seront les seuls maitres de l avenir de l aquaculture qui passera en societe privee. Les laborartoires, impeccables, cottoyent la mangrove. Tout est prevu pour y vivre de facon completement autonome. C est mon dernier jour a Mada, a moi l Asie. Je suis bien repose pour affronter la chaine de l Annapurna dans quelques jours. Total changement de decors. un dernier petit verre avec Jean Marc a l aeroport avant de prendre mon envol vers la capitale, Tana. A plus Jean Marc, Tu me manqueras!!

La dure realite de Mada

2007-10-24T09:39:00.000+02:00

13/10/07

Par securite, je m y prend 16 jours a l avance pour confirmer mon prochain vol Tana --> Maurice. J apprend que mon vol a ete annule, ils ont echange ma place contre un vol le 23.
Impossible, c est trop tard je lui dis... j ai ma correspodance pour Delhi a partir de Maurice le 21... Ca a pris une journee entiere pour qu ils retrouvent mon dossier et trouvent une solution de remplacement. Ben oui, a force de se rejetter les responsabilites d une agence ou d une personne a l autre, on finit par perdre des heures... Les conversations etaient dingues au telephone, j avais cette impression tres desagreables de mieux connaitre leur propre boulot. Reste la question du visa pour lInde. Je suis en transit a Delhi plus de 24h, est ce que je dois me procurer un visa de transit ou pas, si oui, est ce que je peux l acheter a l aeroport? Pas de probleme, on s occupe de tout Mr Pernet. Je telephone a l ambassade d Inde a Tana pour en etre certain, le gars me confirme les dires de la personne de chez Air Mauritius. OK, tout est correct.. Deux jours pour regler ca!! En resume Tulear-Tana; Tana-Maurice; Maurice-Chenay; Chenay-Delhi; Delhi-Katmandou. Le tout sur trois jours avec des horraires completement debiles ou j ai juste l occasion de dormir 5 heures en trois jours (puisque je n arrive pas a dormir assis). Mais j arrive comme prevu a Katmandou, donc satisfait.

15/09/07

Le matin Jean Marc me fait faire le tour du proprietaire. Tout est impeccable; chaque piece de l entierete du bloc et les infrastructures toutes autour sont entrtenues d une facon exemplaire. Ca contraste assez fort avec le je m en foutisme malgache. Apres quelques petites courses avec Josi sur le marche de Tulear, je me precipite dans un cybercafe. Les horraires d ouvertures sont assez speciales; le matin ca commence a 8, 9 ou 10h jusqu a midi puis de 15h a 17h. Restrictions gouvernementales et horraires limites dus aux agressions. Le patron de l endroit m explique que pas plus tard que la semaine passee, des bandes armees rentrent dans les magasins en fin de journee, tirent dans le tas avant d emporter la caisse... tranquille.. Du coup, tout le monde rentre tot chez soi.

Le soir, je revois chez Jean Marc, apres 4 ans, Bea, qui reviend de la capitale ou elle a fait ses courses pour son resto; le 'Corto Maltese', le resto rital, cantine des anciens du labo. Elle a l air en pleine forme, toujours aussi franche du crachoir avec le petit accent itlalien et les gestes. Tout le monde est la, c est le moment de faire un tour au Zaza Club, veritable institution locale. Mais l ambiance n est plus ce qu elle etait me dit-on. On verra, je peux pas partir d ici sans y avoir mis une fois les pieds. Malheureusement Bea est fatiguee de son voyage et Josi de sa journee. J irai seul avec Jean Marc. Sur la route, en direction de la discotheque, un attroupement d une dizaine de personnes, pres d une moto couchee, regarde s eloigne une voiture de police. Jean Marc s arrete pour voir qui est blesse. On nous dit que la personne allongee est un vaza. Je m approche, il me parrait bien foncee pour un blanc... Il serait guadeloupeen... Il est assez petit, des jambes toutes fluettes, plus fonce de peau qu un guadloupeen, des habits uses; ce type est un malgache, pensais-je. Mais pourquoi me mentiraient-ils? Le gars est mal en point, il faut agir, les minutes comptent, on prenda son identite plus tard. Son casque est reste accroche a l arriere de sa moto. Cette derniere aurait percute le trottoir. L arriere droit de sa tete est enfoncee. Le visage est terrifiant, les yeux grand ouvert dans le vide regardant en face sa derniere heure arriver. Sa bouche entre ouverte est criante de detresse, mais personne ne peut l entendre. Il n y a pas d ambulance ici et si on le bouge sans precausion, on pourrait faire pire en essayant de lui venir en aide. Mais on a pas la journee...! Jean Marc saute dans sa jeep, j ouvre l arriere du vehicule. Deux autres malgaches deposent brutalement le corps inanime. Comme la conduite risque d etre mouvementee jusqu a la clinique, je bloque tant bien que mal le blesse entre mes pieds en essayant de rester debout. Le rale profond charge de bulles de sang me rempli de desaroi, que faire pour l aider, je me sens bien impuissant. Il a des spasmes, j essaye de lui tenir la tete couverte de sang. Son corps chetif est deja froid, pauvre gars, c est pas bon signe! Apres quelques coups de klaxon, la porte de la clinique s ouvre et un docteur l examine apres seulement 5 minutes d attente sur la civiere. A la lumiere des neons et sa lampe de poche crayon, il nous explique que la pupille droite reste dilatee. le cerveau a ete touche, il faut le trepaner. Les details de ce crane et de son visage presque eteint dans cette lumiere froide et cette odeur de sang me souleve le coeur. Je dois prendre l air... Pour etre soigner a Mada, il faut pouvoir payer directeent ses soins, sans quoi on vous emmene de la clinique a l hospital qui fait office de mouroir. Le gars n a pas de papiers sur lui, il faut donc enqueter sur son identite pour savoir s il pourra (peut etre) survivre. Dans ces conditions quelques peu morbides, Jean Marc et moi meme passerons d hotel en hotel, de bars en bars et de boites en boites ou il serait suppose etre descendu ou passe. J aurai donc l occasion de voir le legendaire Zaza Club durant 5 minutes d investigation avant de retourner a la clinique sans information plus precieuse sur cette personne. Finalement, les gens du service nous apprennent qu il est employe dans une brasserie et qu il est donc bien malgache. Il viennent justement de le transferer a l hopital pour une radiographie. La verite est evidement toute autre puisqu il ont une radio a la clinique. L accidente malgache n ayant certainement pas assez d argent pour payer l operation a ete invite a passe ses dernieres heures a l hopital. J apprendrai plus tard de la bouche de Jean Marc qu il a succombe a ses blessures plus ou moins deux heures apres l avoir depose a la cinique, qu il gisait sur le sol depuis deux bonnes heures avant qu on l ait ramasse, que la police, qui etait sur place, n avait pas voulu s en occuper ni personne d ailleurs, que la plus grande chance qu a eu Jean Marc c est qu il ne soit pas mort dans son 4X4. C est d ailleurs la raison pour laquelle personne meme un malgache ne prendra un blesse malgache a bord de son vehicule (pour ceux qui en ont). Si la personne blessee venait a mourir a ce moment, la famille du defunt te remet la responsabilite sur les epaules et te demande de l argent en compensation, puis revient t en redemander encore et encore. Si tu n es pas d accord de payer, elle fait intervenir la police qu elle corrompt et les reelles ennuis commencent. Un systeme que les malgaches ont cree et entretiennent entre eux. Donc si tu as un accident sur la route a Mada, t as peu de chance de t en sortir, sauf si tu peux payer, comme les vazas; raison pour laquelle les gens attroupes autour du blesse affirmaient qu il etait vaza pour qu on lui vienne en aide mais sans vouloir prendre de risque pour eux. Jean Marc le savait, mais un malgache reste un etre humain...

Mada, la suite...

2007-10-23T11:16:00.000+02:00

12-09-07

Les preparatifs du mariage de Jean Marc se mettent doucement en place. Nous partons le matin a bord de son immense 4x4, (enfin celui du labo) indispensable pour traverser les 22km de piste sabloneuse vers Ifaty (prononcez Ifat). On traverse les deux trois villages de pecheurs. Les gens vivent dans des cases en paille le long de la Mangrove. Bientot Ifat et commence a apparaitre, ce qui fait cruellement defaut a Tulear, les plages blanches (enfin presque) de sable fin. Le Paradisier, l hotel ou Jean Marc et Josi celebreront leur mariage, merite bien son nom. Les patrons qui compte parmi leur ami, sont le genre de personnes que plus rien n etonne. Ils ont des histoires a dormir debout, je ne me lasse pas de les ecouter. Generalement, elles s accompagnent d un verre de biere ou de vin quelques soit l heure.. Etape suivante, le Nautilus, autre superbe hotel de bungalows sur la plage dont les patrons sont des fanas de plongee. Parfait! plongee prevue demain matin. Autour de notre table, une bande de pochetrons francais et suisse principalement. Deux vieux garcons, amis de longues dates, ressortent du lot; le marseillais 'gros pif', ancien decorateur d interieur passe sa retraite a Mada aupres de sa jeune femme malgache et Jean Marie, installe ici depuis quelques annees tente de monter son hotel sans rien y connaitre ni a la gestion ni a la construction d un batiment. Son potte 'gros pif', avec son accent chantant prend un malin plaisir a l enfoncer des qu il le peut en lui repetant que c est un doux reveur entre deux noms d oiseaux. Il est d ailleurs apparement entrain de perdre tout l argent de ses actionnaires dans ses erreurs de gestion et ses soirees arrosees.. Je vois autour de cette table, une bande d ado carrement desabuses, se plaignant des conditions dans lesquelles ils travaillent aupres des malgaches (bon, c est vrai qu ils ont l air foireux), comme deshumanises apres avoir quitte ou fuit leur pays natal pour ce paradis empoisonne dans lequel ils en ont marre d essayer de travailler mais qu ils ne quitteront plus! Une phrase de De Gaule en parlant de Mada ressort de nos conversations; C est un pays plein d avenir et le restera...! Ca me parrait des lors contradictoire quand il affirment etre heureux sur l ile. Quoi qu il en soit, j ai passe une journee ou je me suis bien marre a les ecouter.

Tulear, home sweet home!!!!!!

2007-09-30T18:01:00.000+02:00

Dernier grand trajet pour moi dans l ile rouge; 230km pour atteindre Tulear. Le taxi, pied au plancher sur la RN7 etabli un record; 3h00 top chrono! Tulear est situe au Sud Ouest de Mada, il y fait tres chaud et c est qu un debut... Depuis Fianar, il y a bien 10 degres de difference. Autre difference frappante, les pousses pousses sont gigantesques, les conducteurs font figures d hommes cheval. Cette fois, je n aurai pas besoin de leur service, Jean Marc qui travaille a l Aqua Lab (extension du labo de biologie marine de Bruxelles) vient me chercher dans son 4x4, trop content de le revoir. Il m installe chez lui, une maison mi-dur, mi- bois, chaleureuse construite de ses enormes paluches comme l entierete du labo voisin d ailleurs. Je fais connaissance avec Josi, sa future femme. Des mon arrivee, on me met sur mes gardes; Tulear est une ville dangereuse pour le moment, ne traine pas en ville seul la nuit... Au restaurant ou nous allons souper, un des amis de Jean Marc arrive en boitant canne a la main pour le saluer. Il a recu il y a quelques semaines une balle a travers le genou en tentant d echapper a ses agresseurs malgaches. Ces derniers (de facon generale) s en prennent a tout le monde; black et vaza confondus. Ils savent surtout qui est arme ou pas chez lui pour se deffendre contre une attaque. En l occurence, la victime est desormais armee. Les voleurs etaient rentres dans la partie reservee au patron de l hotel, ils prennet la recette et le contenu du coffre quand ils entendent la future victime essayer de s enfuir par le toit. Les bandits tirent sans sommation en direction du plafond et touchent le proprietaire des lieux en plein genou. Ils sont restes installer en dessous du toit en attendant un faux pas, un bruit du blesse. Il a du attendre immobile durant 7h00, nu sur le toit avec les doigts dans les trous de la balle qui l a traversee pour eviter de se vider de son sang, un calvaire... OK! Et c est comme ca souvent, je demande innocement.. Oui presque tous les jours... Jean Marc est donc arme et tout le monde le sait, nous pouvons dormir sur nos deux oreilles !!

Ranomafana avant Ranohira

2007-09-29T12:18:00.000+02:00

Au petit matin, un pousse me tire jusque la gare des bus. Sur place, tout a l air bien organise; le bus en bon etat est plein mais pas trop... la grande bache noire du toit recouvre nos bagages embriques les uns dans les autres comme un jeu de tetris. On peut y aller! La route reputee pour etre un veritable chemin de croix a ete refaite, merci Mr le president. Le trajet longe les rails sur lesquels j etais secoue quelques jours auparavent. J ai l occasion de vois de jour ce que j avais rate de nuit. On met le tiers du temps annonce dans mon guide, bonne surprise. Pour la premiere fois depuis deux mois, j arrive en avance sur l horraire prevu. Je suis au Parc National de Ranomafana dans la region centrale du pays, ou des visites nocturnes sont organisees. Je prend quelques renseignements aupres dun francais, Christophe, qui a fait le tour du parc la veille. J accroche immediatement avec lui, c est le genre de rencontre qui me fait aimer le voyage. Depart au crepuscule pour une visite dans le vert epais du parc. Les chasseurs de tout poils sortent de leur cachette a cette heure du jour. l experience devrait etre interessante. Malheureusement, mis a part quelques animaux habitues par la presence des chasseurs d images, la plupart reste dans la penombre malgre notre discretion. De retour vers le "centre ville" en stop sans mon guide, que je laisse sur le bord de la route ne voulant pas se debrouiller pour nous ramener 7km plus bas dans le noir autrenment qu a pieds, je prend mon souper assis sur un banc a cote d une gargote eclairee a la lanterne dans la douceur de la nuit. A Mada, on vend souvent de petites brochettes grillees de zebu; deux petits morceaux de viande entre lesquels un cube de bosse de zebu toujours. Un morceau de gras goutu mais aussi corriace a macher et a avaler qu une boule poils de souris bouillie...
09/07/09
Etape suivante, le modeste village de Ranohira; porte dentree sur le Parc National de l Isalo, une sorte de grand canyon africain, un Eldorado cachant precieusement ses saphirs autour des massifs de gres. Il y a a peine dix ans, un important filon d or bleu a ete decouvert pres du parc. La nouvelle c est evidement repandue comme une trainee de poudre au point de menacer les terrains du Parc National de l Isalo creusse a perte de vue. Il est maintenant interdit de fouiller la terre ocre dans et aux environs du parc. Avant d atteindre Ranohira, il me faut affronter les transports, c est la regle... Ranomafana-Fianar-Ranohira; 300km, je pars a 7h00, j arrive a 21h, j y suis habitue maintenant. A fianar, le taxi brousse nous fait attendre 3 heures, le temps qu il se remplisse. Debarque alors un couple de Parisien, deja entrain de raler avant meme de monter dans le minibus. La nana ne supporte pas la poussiere, il fait trop chaud, ca pue, il faut attendre. hahaha, t as pas fini ma fille.. juste bon a parquer dans un hotel a touristes, qu ils aillent se plaindre entre eux. Ils engueulent le rabateur (celui qui se charge de remplir le bus) qui ne respecte pas l horraire annonce et font descendre leurs bagages. Comme le taxi brousse est la seule solution pour se deplacer a moins de louer les services d un taxi au prix fort, ils firent remettre leurs paquetages sur le toit du minibus pour continuer a raler. Je comprend pas ce qu il font ici ces parigos! Pas de chance, la seule place encore libre dans le bus se trouve derriere moi... Pour penser a autre chose durant le trajet, je passe quelques coups de telephone pour reserver une chambre, personne ne repond. Le frere du fameux photographe Pierrot Men tient un hotel. je parviens finalement a obtenir le numero du gsm du receptioniste m annoncant qu il reste encore deux chambres. Le couple me demande de leur reserver la deuxieme chambre, bon... je reserve. En arrivant dans le sud de l ile, on traverse une frontiere vegetale, les terres arides dominent et les baobabs font leur apparition. La route tel une cicatrice noire coupe les grandes etendues d herbes jaunes. Par ci, par la, danc cette chaude lumiere de fin de journee, des feux de prairies sont allumes volontairement pour fertiliser la terre. 20h30 et au meme moment devant notre hotel, un autre couple de parisien a rejoind en voiture leurs amis du minibus. deux chambres, six lits, y a de la place pour tout le monde. Mais l esprit actuel n est pas tres "backpackers", on reviend vite a notre individualisme europeen. Ils font semblant de m ignorer, ils ne me proposent aucune solution. J ai fait les demarches pour trouver un lit pour la nuit, mais pas dans ces conditions. Les gens de l hotel comprennent la situation et me conduisent spontanement vers un autre hotel dans le centre ville ou il reste de la place. La patrone me propose une douche froide pour terminer la soiree... Merci , je viens deja d en prendre une...

10/09/07

Laisant derriere nous une nature riche et abondante, jacky sera mon guide pour cette journee a travers ce decors jurassique. J ai de la chance, ca a l aire d etre un type eveille, qui veut bien faire son boulot sans etre scolaire. il me concocte un trace hors des sentiers battus, c est ce que je prefere... avant d acceder au canyon, nous traversons quelques km de savane et soudain, une source, un point, un peu d ombre et la vie emerge. Une oasis de verdure se devoile sous nos yeux lorsque nous penetrons entre les hautes parois des massifs. Jamais j aurai pu imaginer tant de vie dans ces alentours desertiques. un village recule de la civilisation vis toujours a proximite du massif et les habitants creusent des rigoles pour amener l eaude la source aux pieds du canyon jusqu aux cultures. Un ancien roi malgache avait l habitude de frequenter journalierement les lieux pour se doucher sous la cascade. Un beau jour, il surpris les lemuriens le copier. Offusque par cette arrogance, il n y remit plus jamais les pieds. La "cascade du roi" est alors devenue "l eau des lemuriens" pour lui donner le nom de Ranohira. L ambiance est presque magique, tres reposante. Une douce lumiere arrive jusqu a nous, flitree par l ecran de verdure environant. Les lemuriens peu farouches grignotent quelques fruits au sommet des arbres. D enormes blocs de gres lisses par le temps, comme tombes des cieux nous barrent le passage. Nous retournons sur nos pas et nous dirigeons vers le sommet du canyon par les petits sentiers abruptes. Le guide m explique au fur et a mesure que nous montons, que les baras, peuple d eleveurs, occupaient la region. Ils avaient pour coutume (surtout auparavant) de voler un zebu prouvant leur bravoure afin de pretendre au mariage. La tradition a cependant un peu devie au fil des ans vers le banditisme pur et simple. On se sent tout petit au sommet, j ai cette impression que totue la nature c est videe tant elle parrait minuscule. Jacky etait chercheur de saphir avant d etre guide. Juge trop dangereux, il decida d arreter. En marchant, il m indique avec certitude les endroits ou il trouverait ces pierres precieuses. Il m explique que c est un travail qu on ne doit faire qu entre pere et fils juste pour des raisons de confiance... Le principe est simple; une personne creuse, une autre remonte les seaux charges de terre et la troisieme tamise attentivement. Les pierres se trouvent generalement a partir de 10m de profondeur. Si en surface, ils decouvrent une pierre de valeur, ils n hesitent pas a enterrer vivant le malheureux pelleteur en pretextant l eboulement accidentel des parois. jacky n est pas avare d explications. Les plantes et les animaux que l on rencontre n ont plus aucun secret pour lui. Il me semble avoir un regard clairevoyant sur les europeens et les gens de son pays et n est pas genre a pratiquer la langue de bois. c est instructif et amusant. On passe ensuite devant deux piscines naturelles aux pieds de cascades. La premiere rassurante, d un bleu lagon, la seconde, d un noir profond inquietant. Je me jete dans la deuxieme desertee de tous. Fougeres arborescentes et palmiers duveteux ornent ses abords. Son eau est glacee, mes muscles me font mal comme presses par le froid. Ca me donne un coup de fouet, me revigore pour le reste de la marche. Rempli d energie, nous passons a cote de decors incroyables. Les gres dominant tout le parc se presente sous 1001 formes; une fois stratifie ou en bloc, parfois perdant une couche en surface comme si on essayait d eplucher la roche de couleur bleu, orange, rouge, vert, sable... plein les yeux! Les lemuriens regroupes par dizaines mangeant des fruits etranges poussant directement sur l ecorce cloturent notre visite. Jacky me propose de le rejoindre ce soir pour partager un repas malgache autour d une biere fraiche.. d office! Le temps de prendre une douche froide et nous voila installe sur un banc dans la rue devant une grosse dame placide qui nous tend des mini brochettes de zebu a la demande. Grand luxe, il y a de la bosse de zebu entre les deux morceaux de viande. Refuser de la manger serait presque une offense, mais je prend gout au savoureux morceaux de gras fondant ressemblant a celui du mouton grille en plus corriace. Sa femme et son bebe nous rejoignent, mais chacun sa place. Les hommes boivent et les femmes restent en retrait. Jacky a 25 ans.

La mer au bout des rails

2007-09-29T09:42:00.000+02:00

6h00, tout le monde est a l heure! En route vers la "gare" des taxi brousse, Mamy me donne l occasion de me rapeller O combien l hygiene est importante dans l elevage des chenilles, que l education joue aussi une part primordiale sans oublier qu il est le meilleur et qu il connait tout.... ahh bon..!!
3 heures de route valonnee vers Fianaratsoa (prononcez Fianaratsou ou appeller Fianar), le coeur agricole de Mada, remplie de tournants, de forets primaires de rizieres en plateaux mais surtout peuplees de vaches. De Fianar, un trajet pitoresque en train est un voyage a lui seul pour rejoindre Manakara a 163km (Cote Est) et l ocean Indien. Encore faut il que le train veuille bien rouler et que les voies ne soient pas endomagees. Qu importe! Depart demain 7h00, heure malagache (soit 8h), je reserve mon ticket a la gare aux allures de chalet Suisse. Non loin de la, je visite le magasin du celebrissime photographe malgache, Pierrot Men. Une personne tres accueillante et toujours pret a partager ses secret de fabrication. Il me dedicace deux de ses photos que je lui achete, je suis comme gosse recevant une recompense... Pour faire le tour de Fianar, il me reste encore a visiter la ville haute pour l ambiance particuliere de ses ruelles et son nombre impressionant d eglise qu elle regroupe, on la surnome le Vatican! Les enfants m abordent a tout bout de champ, s improvisant comme guide historique, essayant de vendre leurs cartes postales pour s acheter des livres d ecole, je demande a voir!! Sur les marches vers le sommet de la ville haute (800m au dessus de la nouvelle ville), le couple francais, Amelie et Stephane, m interpelle. Le monde est petit. Ils prendront le meme train que moi pour Manakara. A son sommet, la ville haute donne une vue d ensemble spectaculaire, la lumiere embrase le ciel. Steph et Amelie on deja repere un bon bar au bas des escaliers, un endroit ou les vazas partagent leur experience de mada autour d un rhum arrange. Jean Baptiste nous invite chez lui apres la fermeture du cafe-resto d ou nous sommes mis a la porte. Ma tete est deja bien lourde, mais un dernier petit rhum ne peut pas faire de mal... tu parles! je rentre a pas d heure, rond comme une queue de pelle, incapable de bouger reaccompagne par Jean Baptiste. Il faut neanmoins que je m eveille tois heures plus tard sans avoir eu l impression de desaouler. Merde, on a plus vingt ans comme dirait l autre. Je me rend a l hotel ou les francais sont installes. Ils sont encore plus en retard que moi, pas de soucis. Installe sur ma banquette en premiere classe, qui s apparentrait a une 3eme chez nous, nous demarrons cahin-caha sur les rails mal fixes dans le crissement des roues qui patinent. Je n ai qu une envie, c est de sombrer dans mon coma, mais serait trop bete de rater le voyage. De toute facon, c est impossible de dormir, a chaque passage de rails, on a l impression que le train devalle un escalier. En effet, la voie ferree est en pente "douce", avec un denivele de 1000m pour atteindre la cote. Les rails ont ete poses a la fin du 19eme siecle et tout le materiel roulant est estampie 1956. Pas moins de 17 arret jalonnent notre parcours. A chacun d entre eux, enfants (brossant les courts) et adultes confondus convergent vers les "gares" pour vendre aux passagers par la fenetre, fruits, legumes, ecrevisses et autres preparations locales. Le convoi traverse d abord une plantation de the avant une succession de tunnels, 48 au total.. Sa route mene aux pieds des cascades, de superbes paysages boises, de forets primaires luxuriantes, de rizieres verdoyantes, d une gigantesque palmeraie avant que l ocean ne se profile a l horizon. Chaque arret parrait interminable, parfois presque deux heures. Le troncon entre Fianar et Manakara reste avant tout d une grande importance economique et permet l acheminement de plusieurs dizaine de tonnes de marchandises a chaque voyage. Donc, on regarde patiement les enormes grillages metalliques s empiller sur les derniers wagons avant de reprendre la route. Le 67eme pont traverse, nous nous engageons sur la piste de l aeroport de Manakara dans un coup de tonerre pour annoncer aux avions de ne pas decoller lors de notre passage avant d atteindre en pleine soiree notre terminus dans un crissement de metal charge d etincelles. Le trajet devait dure 8-9h, nous aurons mis 12h (pour 163km). A la sortie du train, les pousses pousses se disputent la course jusqu a notre hotel. Le premier venu saute sur mon sac et essaye de le porter. Il devait etre a peine plus lourd que mon bagage et l emmene vers l exterieur de la gare. Je passe devant lui et me retrouve a la sortie devant une foule compacte de chauffeur de taxi, de pousse pousse, ca gueule, comme d hab, on s accroche a moi pour m attirer dans un vehicule.. j ai deja ce qui faut, merci, ca se dispute, c est la folie, y sont completement dingue! Je me retourne pour voir s il parvient a me suivre. J en enttend un qui crie plus fort que les autres; une sorte de controleur a immobilise au sol le gars du pousse pousse, croyant qu il avait vole le sac qu il portait. Je remonte la foule en crawl et lui demande de se calmer en lui expliquant qu il m accompagne.. Bienvenu a Manakara! Le grand Steph et Amelie sont derrieres et tentent aussi de sortir avec leur sac sur le dos. Ils sont accompagnes d un patron d hotel qui nous emmene jusqu a nos chambres.
Manakara (la ou il y a des assietes, car on y trouve a manger) est une petite ville detendue en bord de mer, quelques routes goudronnees, des pousses pousses a chaque coin de rues, une atmosphere indolente... c est tres bien pour quelques jours. Le patron de l hotel, amateur de boxe, me conseil un guide hors paire pour faire le tour de la region. C est donc abvec Mousa, palme a la main que nous remontons en pirogue le fleuve vers les villages de pecheurs. Premier arret, retour a la brousse. La vie dans ce village y est simple, sans artifice. Les plus jeune, armes de leur long pilier reduit le manioc en poussiere. Dautres reparent les mailles de leur filet de peche. Mousa negocie quelques beaux poissons pour notre diner. Nouvelles rencontres avec l ocean. Le guide et moi meme nous jetons a corps perdu dans les puissantes vagues qui nous balayent comme de la poussiere, trop bon! Pendant qu on seche les femmes du villages nous grillent les poissons et preparent le riz collant malagache. On patiente avec une noix de coco percee dune paille. Un ptit verre de rhum pur artisanal avant d entamer le repas, c est la coutume, on peut pas aller contre ca! Apres ce succulent repas, Mousa me fait visiter les alentours, la distillerie d huile essentielle, la culture de vanille, etc.. Tout autour de nous le pays regorge de richesses naturelles. Toutes a portees de mains. Les moyens pour les exploites sont minimes et Mousa comme beaucoup d autre malagaches avec qui j ai eu l occasion de discuter semblent trouver des excuses au lieu d exlpoiter les solutions logiques (pour un vaza, j imagine) qui s offrent a eux. Dans la region, les fonds ou la logistique est generalement apporte par les vaza ou les asiatiques. Ils s en plaignent mais quelques part, j ai l impression que ca les arrangent bien. Je remarque ici, que en plus du manque d education (C est bien triste pour eux) ils leur manquent surtout de la volonte et une dose de courage...Le Malgache, du moins pour ce que j en connais a present, vis au jour le jour et gere plutot mal un projet a long terme si on est pas sans cesse derriere lui a lui repeter 10000 fois la meme chose, comme un enfant qui ne voudrait pas ecouter. Y Auraitil quelque chose de pourrit derriere ces beaux sourires amicaux... Sur le retour en pirogue, je leur demande s il serait possible de les accomagner lors de leur sortie en mer. En effet, demain a l aube, ils ramassent les requins pris dans leurs filets a bord de cette meme pirogue. Ok pour demain, ils viennent me chercher a l hotel a 3h30. Je le propose au couple francais avant d en parler au gerant de l hotel. Vous etes completement fou, s exclame t il... Les courants apparement sont terriblement dangereux. A chaque sortie, des pirogues se retournent. De plus, ils ne connaissent pas les regles elementaires de navigation, c est au ptit bonheur la chance, il a des morts sans arret. Ils affrontent la mer uniquement par necessite au risque d y perdre la vie. Il ne comprend pas que le guide m ait propose une chose aussi dangereuse, c est irresponssable de sa part nous dit il.. Le message est bien passe. Les femmes de pecheurs seraient les plus inquietes de l ile, si toutefois, on arrivait a trouver une forme d inquietude a Mada. Mais il y a un remede infaillible a ca; pour faire fuire la mort, elles jetent devant elle, face a la mer, quelques poignees de sables et de sel... Sur les recommandations de notre boxeur et de toute les autres personnes, sans excepetion, a qui on en parle, nous annulons la sortie de peche aux requins, dommage.. Le 'hic', c est que je n ai aucun moyen de prevenir les pecheurs qui viennent me chercher a 3h30 du matin. je me releve la nuit pour les informer des leur arrivee. Evidement ils arrivent a l heure malgache avec deux heures de retard. Ne les voyant pas arriver vers l heure convenue, je profite que je suis debout pour assister au lever du soleil avec Steph et Amelie. Pas de lever de soleil, pour aujourd hui, trop de nuages. Au meme moment les pecheurs me cherchent. Tant pis pour eux, plan foireux..
A une quarantaine de km, un village abrite un peuple tres special; les antevouls. Ils ont un train de vie qu on pourrait comparer a ceux des indiens d amazonie, reculer de tout... Je vois la bas une occasion inesperee de sortir de sentiers battus. Un pretre qui s occupe de la reinsertion, ou plutot de l insertion de ces derniers me refuse poliement mais categoriquement ma venue dans ce village et m encourage a attendre encore quelques temps car ils progressent a pas de geant. Je l entend comme un ancien colonialiste essayant de convertir les brebis egarees... Derniere option, un photographe de 83 ans vit dans le coin. Il a ecrit ses aventures apres avoir parcouru 6000km au guidon de sa mobylette a travers tout le pays, un personnage... le magasin est ferme et je le rate de dix minutes, il vient de passer a l hotel... y des jours, ou c est preferable de rester au lit...

Oh Mamy, Oh Mamy Mamy blue.....

2007-09-29T07:02:00.000+02:00

Le guide en retard, change deja quelques plans sur la journee, nous trouve une voiture de remplacement puisque celle de depart est en panne. Mais la Renault 5 de remplacement est super, 5 sur 5 me dit il, le pouce leve vers le ciel. ok! on y va, je lui fait. Un km plus loin on est deux a la pousser dans la montee vers le premier site de visite; le palais du roi je sais plus quoi, la ou il est cense m expliquer tout sur son histoire et celle du pays, puisqu il connait tout. Arrive non sans peine au sommet de la coline, le palais s avere etre une grosse cabane en bois reconstituee dans un style viking puisque celle d origine a terminer dans les flammes avec le reste du village. On veut y rentrer mais 'l abri de jardin' est ferme.. Ahaha, il est deja pas mal foireux en 1h de temps mon guide. c est le jour de la fermeture. Il sait peut etre tout, sauf quand venir sur ses sites de visites. Par chance, le jardinier present nous ouvre la porte. A l interieur, 3 bricoles en guise de musee avec quelques panneaux explicatifs. Le guide m en fait la lecture. Je lui demande s il ne peut pas m apprendre autre chose que je ne puisse lire, il ignore ma question et on passe a la suite. Dans la voiture, il me vante la beaute du prochain site, il est 5 sur 5... ben ok, on y va Mamy! Passage par les orangeries et les rizieres en terrasses coupees par les rivieres et en effet c est 5 sur 5! On dine chez une de ces amie proprietaire des orangeries et ca discute ferme politique puisqu elle est de la famille du depute en liste pour les elections regionales du mois prochain. Elle le connait bien et le descend en fleche, ambiance a table.. Mamy qui me parlait de lui avec tant d admiration, retourne sa veste apres le discours de son amie, couillon va! On remonte en voiture avec notre chauffeur 'parfait' (c est son nom) vers une maison ou on eleve les vers a soie, c est 5 sur 5! Ok, on y va Mamy! On arrive devant une gargote face a une femme qui nous explique timidement que les vers on ete mange par les fourmis. Le guide deviend tout blanc a l idee de perdre toute credibilite; il me fait bien rire le Mamy. Il est maintenant entrain d engueuler la pauvre femme comme du poisson pourri parce que sa maison manque d entretienet, lui fait un cout accelere sur l hygiene. Vu sa tete, elle en a absolument rien a battre. Le guide desole, m emmene vers une autre maison ou on produit de l huile essentielle. Devant la maison on apprend que le gars est parti faire un tour dans la ville voisine. Mamy ne sait plus ou se mettre. Ben oui! T es un foireux mon gars, mais c est pas grave!! Il n en reviend touours pas que les vers aient ete manges par les fourmis et me reparle de l hygiene mais surtout du manque d education, me tient dix minutes avec ca pour se deculpaliser j imagine. La dessus il s arrete, me regarde et me fait; bon faut qu je pisse! sort son truc et urine dans le fosse.. ben oui, l education quand tu nous tient, hehe! Au retour, il me propose de m accompagner a la gare des bus demain matin a 6 heure et evidement, me raconte qu il sera a l heure parce que ce qui compte c est la confiance et les relations humaines et blablabla... A demain, tu me gonfles, la!

Les damnes de Tritriva

2007-09-29T06:14:00.000+02:00

En Tanzanie, j avais passe un bon moment lors d une ballade en velo 'africain', je retente l experience a Mada.. On se fourni un VTT, moins typique et plus facile a conduire... Je me dirige avec un guide vers le lac Tritriva dont la forme rapelle celle de l ile rouge. Un autre endroit charge d une histoire tragique et de fady. Autrefois, dans ces eaux d un bleu profond, tantot enchanteresses tantot menacantes, un couple maudit par le sort se serait jette du haut de la falaise apres qu on leur eut refuse la permission de se marier. Leur amour perdurait alors dans les entrelacs de deux buissons d aubepine qui surplombent les eaux. Apres la disparition de ce symbole, leur amour c est reincarne dans un couple de canard incapable de voler et vouer a finir leurs jours dans ce lac aux cotes de leur cannetons maudit puisqu il est, lui aussi, incapable de voler. un chinois ayant transgresser les deux fady de cet endroit a savoir y nager et manger de la viande de porc avant de s y baigner n a jamais ete retrouve, emporte par les courants dans les abimes du plan d eau (150m de profondeur...). Apres cette matinee sportive, j embarque a bord d un taxi brousse pour Ambositra, dont l origine du nom signifie 'la ou il y a des eunuques', aux cotes d une bonne soeur... en effet, endroit ideal pour un couvent dont la ville dont le nom fait aussi reference a des boeufs castres... mais je m egare... c est la partie la plus belle du pays, le paysage valonne presque montagneux, habite par les cultures en etage, est verdoyant et plein de vie. Je m etonne des ressources dont le pays regorge et la difficulte du pays a s en sortir. Le pays produit un riz de tres bonnes qualite et est oblige de l exporter pour en racheter une plus grande quantite de moindre qualite afin nourrir tout le pays. On prevoit 34 milions d habitants pour 2015, soit le double de maintenant.. Mais ici, on vit au jour le jour, ne surtout pas penser au lendemain... Je n arriverai que dans la soiree pour quelques malheureux 90km. La bonne soeur m accompagne jusqu a mon hotel, me donne son numero de tel et l ardesse de son futur e-mail.. Heu, elle me drague ou quoi!! A l hotel, un guide aux airs d Henry Salvador m aborde et me vante ses merites organisationnels et me trace un parcours mieux que tout le monde. il s appelle Mamy, ce qui signifie sucrer, comme l addition qu il me presente pour le trek. On negocie, on divise par deux et c est ok. Le resto de l hotel accueille un groupe de musique malgache pour le soir, ambiance assuree...

De la deuch au pousse pousse

2007-09-29T05:22:00.000+02:00

Après une nuit réparatrice, c'est un duo de guitare malgache, sur la terrasse du toit en face de ma chambre, qui me joue la sérénade à mon réveil. Chocolat chaud, croissant et petit pain au chocolat au petit dej' dans une boulangerie, que du bonheur!!! Depuis le temps… Eiko, m'a déjà rejoint pour une visite de la ville, les heures sont malheureusement comptées, c'est son seul jour à Tana. Elle doit partir pour Mahajanga dans le Nord Est du pays où elle travaille sur un projet humanitaire… On décide de visiter un parc qui regroupe une bonne partie des espèces de lémuriens de l'île. On choisi de s y rendre à bord d'une 2 chevaux, véritable pièce de musée. On en arrête une avant qu'elle ne se désarticule complètement sur les vieux pavés de la ville. Elysé, notre chauffeur, nous propose plusieurs lieux à découvrir après le parc. On prend le temps de goûter aux spécialités locales au bord de la route, les rizières font leur apparition. Au milieu de ces champs, les briques rouges et brunes fraîchement confectionnées sont alignées sur le sol par milliers. D'immenses fours à briques éparpillés dans le paysage crachent leur fumée. Pour le moment, le côté trash de l'Afrique me paraît bien loin, jusqu'à quand…? Sur les hauteurs de Tana la "Deuch" se traîne laborieusement jusqu'au palais de l'ancienne reine ; la cruelle Ranavalona I ère. Elle décapita, par exemple, des milliers de malgaches catholiques et autres missionnaires français pour réinstaurer la culture malgache dans le pays. La pierre sur laquelle les têtes roulaient, surnommée la Caligula malgache, à la forme de Madagascar. Tout un symbole… En face du palais, des pseudo guides nous incitent à faire le tour du palais avant d'y rentrer pour le visiter et nous emmènent dans un cul de sac admirer la vue panoramique. Je ne sens pas le danger contrairement à notre chauffeur qui nous rejoint rapidement nous demandant de quitter les lieux sur le champ prétextant une course urgentisssime. On comprend rapidement le message et le risque de l'impasse dans laquelle on nous avait mené… La 2CV, encore en surchauffe après son ascension, a de la peine à redémarrer. Les gars autour de nous insistent lourdement pour nous faire rester et Elysé paraît inquiet. On pousse alors l'ancêtre qui démarrera enfin dans la descente. Après une photo du tout Tana quelques centaines de mètres plus loin, Eiko doit se rendre à l'aéroport pour filer vers Mahajanga. Je profite du taxi pour changer d'hôtel et retrouver une connaissance de Jean Marc (technicien du labo de biomarine de Tulear dans le sud Ouest de Mada); son pote Francis, patron d'un hôtel. Devant un souper royal, ce personnage vous raconte, déjà bien entamé, ces histoires rocambolesques … En effet, ambiance très relevée à table puisque les uns et les autres (que de vieux vazas français) se ventent à tour de rôle de leurs conquêtes malgache et ô combien les filles sont bons marchés. A mes côtés, une malgache, femme de vaza, un peu plus bourrée que le reste de la table, pique une crise de nerfs à son mari devant tout le monde. Le seul qui avait réussi à la fermer d'ailleurs… Les convives s'en mêlent et c'est la bagarre verbale. Le mari, aussi énergique qu'une huître ne parvenant pas à calmer sa tigresse, ne trouva comme solution que de s'éclipser, la queue entre les jambes, avec sa femme qui n'oublie pas nous insulter avant de nous quitter. C'est ca, bonne nuit aussi.. J'en profite pour manger la part de la femme. Ca faisait longtemps que j'avais plus manger comme ça, tout benef'.. Allez bonne nuit bande de taré, ahaha!!!

31/08/2007

Etape suivante ; Antsirabe (là où il y a bcp de sel) connu pour ses termes mais elle est surtout la capitale des pousses pousses (posy posy). Omniprésent dans la ville, ces véhicules à deux roues arborent des couleurs vives s’appelant tantôt Nancy, Princesse, Air Mada ou encore Adidas et à l’arrière, une peinture personnalisée. En taxi brousse, de l’effervescence de Tana vers la paisible ville d’eau nous circulons sur une route comparable à un billard ; la RN7 qui relie Tana (centre) à Tulear (Sud Ouest) sur plus de 900km. Autrefois remplie de nids de zébus, cette route est refaite sous les ordres de l’actuel président Ravalomanana. Véritable homme d’affaire, elle lui permet maintenant de mieux distribuer les produits de toutes ses sociétés engrangeant des bénéfices incommensurables aux yeux d’une population démunie… Mis à part deux ou trois gros axes rénovés, se dépalcer dans Madagascar reste difficile et surtout très très très très long.. Mot d’ordre, comme sur le continent africain, mora mora (prononcer moura moura ; doucement doucement). Petit à petit donc, premiers signes des origines indonésiennes dans la culture malgache, les rizières en étages font leur apparition sur les hauts plateaux verdoyants dans le centre du pays. Les hautes maisons de brique rouge se dressent le long des routes abritant une population autrefois asiatique. Arrivé à Antsirabe, la pauvreté me prend aux tripes. Une centaine de gosses en guenilles vous attrape par les sentiments, très fort à ce petit jeu, pour que vous les nourrissiez. Difficile de résister même si les aider dans ce sens encourage la mendicité. Ils peuvent vous suivre des kilomètres durant, courent à côté de votre pousse pousse, les plus jeunes vous prennent par la main, reviennent le lendemain puis le surlendemain même vous feignez l'indifférence. Après l'achat d'une dizaine de kilos de riz, tous les enfants de la ville, même ceux que vous n'avez jamais rencontrez, vous connaissent et vous appellent par votre prénom. Malgré cette précarité, les gens, à nouveau, semblent heureux, on ne les entend pas se plaindre; de toute facon je pige pas le malgache. On ne me demande rien en retour des photos prises. Les rues aux odeurs de grillade, remplies de petites gargotes et de petits marchés animés sont des trésors pour qui aime la photo. Mais la nuit est tombée, le crépuscule est décidément trop court, je me vois obligé de remballer mon appareil. Vers l'hôtel, je vois tous ces posy posy trimer pour arriver destination. J'essaierai bien d'en tirer un pour mieux me rendre compte de la difficulté. Je vais en trouver un et le paie 100 ariary (0.041euro) pour pouvoir le conduire jusqu'à mon hôtel. Il s'installe derrière moi, les mains croisées derrière la tête, jambes tendues et c'est parti ! L'engin est très bien équilibré et assez facile à tirer. Bon, je n'ai fait que 500m sur du plat et mon 'client' doit peser 60kg tout mouillé, je n'ai donc qu'une idée très relative de l'effort à fournir. La nuit est bien avancée, je passe plutôt inaperçu avec mon pousse. J'use de la clochette pour dégager la voie, quelque peu défoncée, pour arriver en face de ma chambre. Un peu étonné, le propriétaire récupère son bien et retourne à son emplacement.

01/09/07

Pour découvrir la région et ses environs, je pars à cheval, avec un couple de français rencontré la veille, à la rencontre du lac Andraikiba. Mada est un pays plein de croyances, de mystères et de tabou que l'on nome ici 'fady'. Ces vieilles superstitions façonnent et dirigent la vies des habitants, c'est une des choses avec laquelle on ne plaisante pas ici. Dans le cas de notre lac, ancien port de plaisance durant la colonialisation, on raconte qu'il est hanté par le fantôme d'une jeune fille enceinte qui se serait noyée en rivalisant avec une autre nageuse pour epouser un prince de Merina (de la région du centre; Tana). Chaque matin à l'aube, on pourrait l'apercevoir sur un rocher au bord du lac. Les salutations avec notre princesse assassinéé étant faites, je retourne avec mon groupe, tant bien que mal, en tape cul vers notre point de départ. Le paysage est agricole, les champs arides et nus sont habités par des tornades plus ou moins imposantes. Heureusement, elles sont éloignées et n’effayent pas les chevaux. Vers le marché aux zébus, on apperçoit au passage d’une rivière, les femmes du village lavant leurs linges. Tout le monde nous salue aimablement. Sur la place du marché, cochons et zébus se mélangent. Le zébu fait office de monnaie d’échange ou de dotte lors des mariages. J’aurai pu, par exemple, en fonction de mon pouvoir de négociation, acheter mon billet d’avion pour mada contre un zébu voir un et demi. Les tourniquets animent aussi les marchés, les prix variant de la grande bouteille de coca au cochon de lait. Après cette matinée bien secouée. Je dédie le reste de ma journée à une tradition endémique chargée de fady ; l’exumation ou le retournement des morts. A Madagascar, les morts ne sont pas morts. Les vrais vivants, eux, vouent un véritable culte à ce monde parallèle des ‘razonas’ qu’ils ne laissent entrevoir par bribes aux vazas de passage. Dans leur tombeau, les défunts régissent en profondeur la culture malgache. Une vision plutôt particulière pour nous occidentaux ou ici, ceux qui sont partis, n’ont pris qu’une certaine avance dansle temps et la sagesse. Cet hommage est ainsi une manière de rendre grâce à la vie dans sa forme la plus aboutie (selon le lonely planet…). La date du retournement, elle, est déterminée par une sorte d’astrologue ; ‘ombiasy’, qu’il interprête dans des graines. Autour de cette cérémonie, les fady, sont généralement locaux. D’une région à l’autres, les interdictions changent. Un exemple de fady, qui n’a rien avoir avec l’exumation, ou on ne peut pas porter de rouge en traversant tel rivière en pirogue ou siffler sur tel plage et malheur à celui qui transgresse la règle. La cérémonie, quant à elle, n’est pas lieu pour exprimer son deuil mais pour rappeller au defunt qu’il est toujours présent dans les mémoires dans une ambiance de fête. La coutume veut que l’invité offre une boureille de rhum à la famille. Arrivé sur les lieux avec ma bouteille, le defunt exumé est enroulé dans son linceul d’origine. Le long boudin, réduit à une largeur d’une trentaine de cm est vénéré et porté de main en main au dessus des têtes. Les tensions montent... Tout le monde veut lui rendre un hommage et le porter un instant. Juste avant ca, sur le sol, on lui presente des offrandes, on lui laisse un peu de riz ou on lui fait boire un coup de coca ou de rhum ou... de rhum coca.. Pendant de temps, la fanfare rentre en transe. Tout le monde se tortille dune facon demoniaque. Le rhum coule a flot. la police, armee, est presente pour eviter les debordement trop frequent et n hesitera pas a embarquer fermenent une personne ayant donne un coup de coude intentionnel en dansant. Apres quoi, dans une odeur de formol, on habille la depouille dans un nouveau linceul blanc puis dans un 'Tsy' orange, sorte de fin tapis de sisal avant l adieu temporel. Pendant que j immortalise le moment, une dame de 83 ans bon pied bon oeil, me fait danser avec elle. Le doyenne de la bande, 102 ans, veut me parler, honore par l interet que je porte a leur culte. Pour aller a sa rencontre, il me faut tout d abord acheter un petit cadeau par respect... une grande bouteille de fanta lui fera plaisir me dit on. je le prend en photo a sa demande et me donne son adresse pour que je lui envoie son portrait. La foule s active de nouveau et reconduit le proche un peu secoue, tout propre, tout neuf dans son beau tombeau de pierre. Paradoxalement, les descendants, eux, vivent dans des cases (huttes) faites de bois et de paille. Arrive a la capitale des pouse pousse avec le crepuscule, je descend dans les rues pour quelques nouveaux cliches, personne en resiste a une petite photo. Mon nom est scande par les gosses, tel une rock star, esperant une nouvelle fournee de riz de ma part; c est bon, j ai donne hier, on se calme, je vais pas recommencer... Je me rend compte que c etait pas la chose a faire. Un pousse me suit depuis 20 min, insistant pour me reacompagner apres mon petit tour, je le prend donc pour le retour et me propose un detour pour d autres photos. Tres content de la ballade, je lui file un genereux pourboire. Pas grand chose a nos yeux, mais peut etre trop opur lui; voila qu il se met a me baiser la main a plusieurs reprises en signe de remerciement. Faudrait peut etre que je dose mieux dans le futur, je ne rend pas service...

j'arriiive Mada

2007-09-17T16:27:00.000+02:00

Après l'apéro de 10h, nous voici chacun prêt à embarquer dans nos avions respectifs. Je m'envole vers Madagascar en transit vers nairobi. Cette capitale à la réputation d’être une des plus dangereuse d’Afrique. A la sortie de l’aéroport, je trouve un anglais en transit à Nairobi, lui aussi, avec qui je partagerai le taxi et la chambre d’hotel. Le centre ville est à une bonne demie heure de taxi. Comme notre avion à pris trois heures de retard, c’est de nuit que nous découvrons Nairobi. On croirait une grosse ville européenne avec quelques palmiers en plus. On tombe en plein embouteillage et déjà on ressent la conduite agressive des gens. Des grattes ciel, des panneux publicitaires gigantesques, de grandes illuminations aux néons un peu partout et toujours la pauvreté apparente, les femmes et les enfants en guenilles vendent bananes et cacauettes entre les files de voitures. D’autres passent avec des objets confectionnés à partir de boites de conserves dans l’indifference générale. L’Afrique me parrait toujours aussi sale et puante.. Au centre ville, les minibus bondés font la course aux voitures. La musique sort de partout et renforce le sentiment de désordre dans la ville. Les clodos sont aux pieds des grands hotels. Ici, je découvre un nouveau genre de bus ; le bus disco ; un peu plus petit que nos bus, ils sont recouverts de peintures et de lumières clignotantes de toutes les couleurs. A l’intérieur, des néons fluo roses, bleus, on se croirait dans un bordel, une boule à facette, un girophare et la musique à fond. Mort de rire. Après le repas, un serveur de l’hotel nous propose de nous escorter pour prendre un verre en ville pour éviter les ennuis sur la route. Dès notre sortie, un homme sur le sol se fait tabasser à coups de pieds dans la tête et au ventre. Les gens de la rue viennent de prendre un voleur de gsm sur le fait. Ben, qui nous accompagne, nous explique que si la police n’est pas dans le coin, généralement les agresseurs passent à tabac jusqu’à ce que mort s’en suive. D’après lui, il y aurait entre 5 et 10 morts par jour... La coutume du coin, c’est de coincer un gars dans une pile de pneus, de verser de l’essence par dessus et d’y mettre le feu. J’ai eu l’occasion d’entendre deux fois cette version… Au bar où il nous emmene, un groupe local joue en live, très sympa, ça déride… A peine le temps de boire son verre et les puttes défilent à la table, les une après les autres.. non merci, moi non plus je ne mange pas de porc !! Tout me semble glauque dans cette ville et mon cynisme en dit long sur mon état d’esprit. Nous nous faisons réaccompagner par… Ben. La nuit sera encore courte, lever 5h30 pour éviter les embouteillages vers l’aéroport.

29/08/07

Cette fois, c’est avec 4h de retard qu’on décole de Nairobi. Nuit trop courte, je dors sur le sol en attendant l’avion. Trop content d’arriver à mada, tout est différent, je peux reparler français, c’est presque étrange. Je passe maintenant de l’appelation muzungu à vazaha (prononcer vaza). Les gens eux passent de prénoms anglais à français, mais du vieux français ; Elysé, Joseph Rémy, josianne, Parfait, etc… Et finalement dernier gros changement, on ne dit plus dalla dalla mais taxi brousse pour ceux qui l’ignorait encore. A la récupération des bagages, je trouve une japonaise d’une vingtaine d’année et un mauricien dans la quarantaine pour partager le taxi jusque Antananarivo (repris sous le nom de Tana, la ville des mille ou une garnison de mille soldats étaient chargés de déffendre la région). Avant de rejoindre le centre, le "Mauricien", foireux dans l’âme, et je sais de quoi je parle, décide de changer ses dollars au marché noir. Paaaas di plobleeemm, qui nous dit. Il voulait changer une grosse somme en ariary (monnaie malgache). Plus la somme à changer est grosse, meilleur et le taux de change. Au moment de compter l’argent, les vendeurs se sont rétractés, on ne les a jamais plus revus, heureusement le mauricien n’avait rien donné en retour. Les Renault 4 et les Deux chevaux servant de taxi pour les petits trajet et les Renault 19 et 25 pour les plus grands. Mada, l’ile rouge ou plutôt planète rouge. Non pas que les gens ressemblent à des extra terrestres, bien au contraire,le mélange asio-indo-africain est souvent très réussi, mais tant la différence avec les pays visités ces deux derniers mois est grande que je ne me croit plus en Afrique mais sur une autre planète. Plus sérieusement, l’influence française est omniprésente ; la langue, les voitures, l’architecture, la nourriture. Je me croirais presque à la maison. Les milliers de vieux taxi français près à rendre l’âme parcours la ville haute. Les maisons de briques rouges sont hornés de balcons en bois. Comparer aux autres capitales du continent afracain que je connais, c’est un coup de cœur. D’autres touristes auront été choqués. La pauvreté est présente, c’est certain, mais pas plus insupportable qu’ailleurs, même si les enfants omniprésents sont souvent dans un état de pauvreté qui déchire le cœur. Au centre névralgique de Tana, l’endroit branché est l’avenue de l’indépendance et à côté un grand marché animé s’étend dans les petites ruelles et les escaliers étroits. On y vend de tout et n’importe quoi. La musique française des années 50 à 80 accompagne mes ballades dans la capitale ; Stone & sharden, Rock Voisine, Céline Dion, Annie Cordy, Michel Delpêche, Bruel, Johny et j’en passe mais systématiquement les tubes de leur début. Ca donne un côté nostalgique et un peu ringard, mais attachant. Notre hôtel respectif trouvé, Eiko, la japonaise, et moi-même déambulons dans quelques rues à la recherche d’un bon souper. Les gargotes vendent des prépararions asiatiques, c’est parfait pour l’apéro dans la rue puis nous trouvons un resto malgache avec les manières françaises. Baguettes et beurre sont servis pour nous faire patienter. J’en avais plus mangé depuis la Belgique. Service et déco sont impeccables. Retour à la civilisation, je me dis à cet instant que le malgache vit bien, mais la réalité de la capitale ou plutôt du pays est tout autre…

Fin du Malawi

2007-09-17T16:24:00.000+02:00

Keith et Agathe, le couple franco-américain, rencontré la veille quitte l’hotel. Nous serons ammenés à nous revoir dans quelques jours dans la capitale. Apres une matinée de récupération, Daniel, le garçon de l’hotel, et moi, partons l’après midi sur le lac en kayak pour une partie de pêche. Les rayons du soleil donne une couleur turquoise au lac et nous laissent apercevoir les poissons que nous essayons de pêcher. Equipé d’un fil de nylon, d’une série d’hameçons, d’un plomb et de quelques vers, nous retirons une vingtaine de petits poissons colorés. Les plus gros d’entre eux seront destinés, n’ont pas à nos estomacs mais, à celui d’un aigle pêcheur nichant à quelques coups de pagaie d’ici. Ils sont nombreux dans la région et sont devenus une attraction pour amuser le touriste. Daniel siffle un grand coup pour appeller l’aigle qui arrive illico et se perche sur la cîme d’un arbre dénudé au bord du plan d’eau. Tout est en place pour contenter le client. Daniel jète le poisson mort aussi haut que possible pour bien le faire voir par notre rapace et après quelques essais, l’aigle parresseux ou peut être déjà gavé par d’autres touristes se décide à prendre son envol. En trois secondes, l’affaire est conclue, l’aigle noir du lac, ne demande pas son reste et part becter son amuse gueule tranquillement dans son coin. Voilaaaa… ca, c’est fait !! un peu de snorkeling pour finir la journée en beauté avant de rentrer au bercaille ! Je profite de l’arrivée du crépuscule pour retourner au village. On est dimanche, c’est la jour de la célébration des hommes. Bonjour les hommes.. !! Il est 17h et tout le monde est déjà bourré, les femmes du village ont disparu… Quelques cadavres gisent sur le sol, les autres se terminent au rhum artisanal. Ceux qui peuvent encore marcher viennent me trouver d’une façon assez agressive, l’ambiance est tendue. Ils insistent malgré tout pour partager une tasse de leur tord boyau dans un enclos en paille réservé aux hommes, hum… Ca pue la testostérone ici, continuez sans moi, je sens que ca va dégénerer. Il commence déjà à toucher mon appareil… photo, ben oui photo, hein ! Je remballe mon matos un peu déçu, pas de chanson, ni de dance, ni de peuple soudé, juste des ivrognes. Me reste Daniel, seul gars sobre dans le coin avec de la conversation , ca m’ira pour ce soir…

J’ai une heure de marche pour attraper le bus de 7h pour Lilongwe où je prend mon vol pour Nairobi le lendemain. Je me lève avec le soleil et retraverse dansla fraîcheur matinale la vallée de baobabs entourée de montagne. La lumière est stupéfiante. Je ne le sais pas encore, mais j’entame ma pire journée de transport. Le bus arrive en retard à 8h00 et est déjà plein. Pendant qu’une partie essaye de sortir, ceux agglutinés devant la porte commencent à pousser pour rentrer. C’est le bordel complet, apparement, il n’y aura pas de place pour tout le monde. La nana sur les premières marches du bus distribuant les tickets, n’a qu’une autorité très relative. Tout est bouché, impossible de rentrer ou sortir du bus, y sont vraiment trop con ! je me fait passé dessus, genre pousse toi de là que je m’y mette, je perd l’équilibre avec mes bagages sur le dos. C’est la goutte…. Dégagé !! moi aussi je peux rentrer dans le lard, rien de plus facile, bande de primate ! A l’intérieur, la cohue est complète. Le grand bus blanc pourri pourra t’il supporter ce long voyage. On est le double de personnes que le bus peut en contenir. Le toit, lui, plie sous le poids des paquetages. J'ai casé mon sac sous une montagne de brol à l'intérieur du bus, il y sera en sécurité au moins. Je n'en ai théoriquement que pour 4h max jusqu'à la capitale, ca devrait aller.. Au fur et à mesure que les gens descendent aux arrêts, d'autres montent, il faut migrer petit à petit vers le fond du bus, là où le toit supporte le moins bien tout le poids des paquets aux dessus de nos têtes, je n'arrive plus à me tenir droit. La tête inclinée au maximum sur le côté pour éviter les oscillations du toit provoquées par les chocs de la route. Sur les deux heures de piste, à chaque bosse, on croirait que tout va s'effondrer. Le bruit des soudures de fortune du plafond renforce d'ailleurs cette idée. Après trois heures dans cette position inconfortable et mon sac photo sur les épaules, je trouve un siège libre… rhaaaaa, c'est booooon! On retrouve le macadam et le toit ne nous est pas tombé sur la tête, ma plus grande peur malgré que je ne sois pas gaulois... A midi nous ne sommes qu'à mi-chemin. On s'arrête en plus une heure pour manger et remplir le bus a Salima. Je dois arriver absolument avant la fermeture de l'agence de voyage pour retirer mon billet d'avion à Lilongwe. Elle ferme à 16h30 et à ce rythme, c'est pas gagné. Le chauffeur est un vieux con, incapable de conduire correctement. La route devient de plus en plus pentue et le bus a du mal a dépasser les piétons marchant sur le bas côté. tout le trajet se déroulera à cette allure et l'heure avance… La chaleur et les odeurs deviennent difficilement supportables, tu m'étonnes! A côté de moi, une petite fille n'a pas pu se retenir et c'est tout le bus qui profite du délicieux parfum. Même sur le plat, le bus n'avance plus, j'ai envie d'éjecter cet kguvjirtgehkarth de chauffeur de son siège et de prendre le volant. J'arrive de justesse, 10 minutes avant la fermeture de l'agence de voyage. Je me lèverai plus tôt demain pour poster le paquet que je viens de faire en récupérant des cartons dans un supermarché (un des seul du pays), aller à la banque, pharmacie, etc… Je dois trouver mon hôtel en minibus et je vis mes premiers embouteillages africain. La ville paraît prospère. On trouve de tout. La moitié de la ville au Nord est réservée aux entreprises, ambassades, hospitaux et grosses sociétés. On y trouve pas mal de buildings modernes. Le soir, je retrouve le couple franco-américain, bonheur de voir des têtes connues après cette journée. On se fait un resto coréen pour changer du poulet frittes Africain. Les bières achetées pour l'apéro non bues, seront consommées demain matin avant de prendre chacun sa route. On va pas jeter non plus!!

Une dernière danse

2007-09-17T16:06:00.000+02:00

Il ne me reste plus que trois jours au Malawi et j ‘aimerai atteindre le bout du lac avant de repartir ; l’endroit s’appelle Cape Mac Clear. Sorti de mon hotel, je suis pris en stop par la première voiture qui passe. Il est 8h00 du mat’ et big mama assise à mes côtés à une choppe à la main. On est samedi, apparement on profite beaucoup du weekend dans le coin. Bref, le chauffeur est clean et me conduit jusqu’à la gare des bus de Salima, ce qui m’évite une heure de boîte à sardine, bonheur. Malheureusement, elle ne m’évitera pas l’heure d’attente à Salima, temps pour remplir le bus. Je retrouve les ambiances bousculées où les fortes odeurs de friture, de poissons avariés, de poubelles et de transpiration se mélangent dans la chaleur matinale. Je mange sur le pouce dans la gare des bus. Des pattes de poulets, griffes incluses, sont proposées. Je me contenterai d’ailes cette fois-ci. Les gamins vendent de l’eau bouillie dans de petits sachets transparents accrochés au bout d’un bâton pour atteindre les fenêtres des bus les plus hauts. Les maïs quant à eux, sont grillés et piqués sur un long trident. Les gens passent la moitié de leur corps à travers la fenêtre pour attrapper la nourriture des paniers tandis que les vendeurs les tiennent à bout de bras au dessus de leur tête. Le bus est comble, en route jusqu’à la jonction. Sur le trajet, c’est encore et toujours la pauvreté qui frappe. Certain paraissent perdus, déboussolés, noyés dans l’alcool à la recherche d’une piecette ou de nourriture dans les détritus. Les haillons n’ont plus d’autre couleur que celle de la crasse. Le peuple qui se trouve dans le bus préfère d’ailleurs l’ignorer. Tous font comme il peuvent pour vivre ou survivre avec le sourire.. Ils ne connaissent rien d’autre, pas de point de comparaison pour se sentir frustrés. A la jonction c’est contre un pick up que j’échange mon bus. C’est installé dans le back, sur d’énormes sacs de choux, les jambes vers l’extérieur dans le vide que nous traçons à travers la piste durant 4h pour parcourir une distance ridicule. Les rencontres sont intéressées, tous ceux qui m’abordent sans exception me demandent mon adresse ou mon numéro de téléphone pour correspondre avec moi en espérant un voyage en Belgique ou de l’argent en retour. A l’arrière du pick up, l’ambiance est familiale. Même les petites frictions, entre personnes de differents points du pays , dont je ne comprend pas le sujet semblent se passer comme s’ils se connaissaient depuis longtemps. Assis sur mes choux, je peux profiter pleinement du paysage. Des milliers de baobabs majestueux me défilent sous les yeux. La plaine arride s’étend à perte de vue. Chaque passage d’un véhicule en sens opposé nous couvre de poussière. Plus de Muzungu ou de black dans le pick up ; un seul peuple uni par la terre sous une même couleur ; l’orange… Les voyages s’acumulent avec la fatigue, mais ne sont pas encore terminé pour aujourd’hui. A Monkey Bay, je dois trouver un moyen de joindre le Cape Mac Clear. Pas de transport public et la dernière navette pour le Cape vient de partir. J’ai eu ma dose, je reste ici, d’autant plus que le prix du taxi est exhorbitant. Le gars qui m’a proposé le taxi me conduit à un hotel près du lac. Ce seront mes derniers 3/4h de marche pour aujourd’hui, pas fâché d’arriver. Dans le village "perdu" juste avant l’hotel tout aussi paumé, on entend chanté au loin. C’est le weekend de la célébration pour les filles et garçons atteignant l’âge de la puberté. Juste le temps de déposer mes affaires dans ma chambre et je file avec le gars qui m’accompagnait vers le village. C’est le jour de la célébration des filles ce samedi et celui des garçons demain. Le village se compose d’une cinquantaine de huttes aux toits de chaûmes. Ils vivent principalement de pêche, d’agriculture. On ne trouve aucune infrastructure dans le village. Cette pauvreté rapproche très fort les gens entre eux. Partout où je me suis arrêté, j’ai toujours ressenti le peuple africain comme très unis, très soudés dans leurs joies comme dans leurs malheurs. Dans ce village mon sentiment perdure. Tous rassemblés pour fêter l’évenement, une seule et même voix (particulièrement féminine) réssort de cette immense chorale accompagant les percussions. Dans l’euphorie du moment, les gens chantent et dansent sans retenue traversant les ruelles du village dans un nuage de poussière uniforme à l’image de ceux qui la soulève. Le flash de mon appareil photo rend fou les enfants qui n’hésitent pas à crier comme pour déclarer une victoire à chaque déclenchement. Le moment est intense et durera jusqu’au bout de la nuit, avec des dances tribales autour du feu. Les images qu’on peut se faire de l’Afrique profonde sont celles de cet évenement intemporel. Pour ma part, il faut que je mange et que je dorme. Je ne regretterai pas toutes ces heures de voyage de nouveau !

souris et vous êtes photographiés

2007-09-17T15:54:00.000+02:00

Je m’empresse de quitter ce lieu trop touristique vers Salima pour rejoindre Senga Bay, 100 km avant la fin du lac, soit au ¾ sud de ce dernier. J’emporte mon fardeau sur la piste pour atteindre la route principale afin de trouver un transport. Le soleil cogne déjà à 8h00. J’ai juste le temps d’être en nage qu’un minibus sorti de je ne sais où, s’arrête à mon niveau pour m’embarquer. Soulagé de mes 35kg, je m’installe à bord de cette apparition divine vers Salima. Les gens à bord, partisants de deux paroisses, se sont réunis pour prier et chanter dans la ville de Kande Bay (certainement pour sauver les brebis egarées du Kande beach hotel) avant de retourner vers Lilongwe, la capitale, pour continuer leur mission.. Derrière moi, un prêtre entame la conversation et me demande de quelle église j’appartiens. Un long débat phylosophique commence sur les origines du monde ; si toutes ces belles choses existent et sont mises à disposition de l’Homme, être doté d’une intelligence supérieure, c’est qu’il doit y avoir quelqu'un derrière toute cette histoire. Notre discution, bien que passionante, est interrompue par un permier arrêt. La troupe fait son petit marché, achète poissons et riz. Première mi-temps terminée, le discours reprend. Il voit bien que je ne suis pas convaincu mais ne perd pas courage et defend ses idées. Je l’écoute patiemment avant la deuxième interruption. Ce coup ci, c’est le marché aux chaussures puis ce sera un troisième arrêt pour la viande. Le quatrième arrêt, les gens de la capitale subjugés par un cargot sur le lac, stoppent le bus pour l’admirer. Pour certain, c’est la première fois qu’ils en voient un. Souvent inconnu pour ceux qui vivent dans les terres. Au même endroit, des femmes agitent de grands paniers en osiers au dessus de leur tête. Par de grands mouvements circulaires, elles capturent les mouchettes rassemblées en nuages compactes. On pourraient les attrapper à mains nues tant il y en a. Le fond de leur nasse en est remplies. Je vois le chauffeur y plonger sa main et porte à la bouche ces insectes comme pour tester la qualité d’un produit. Le pasteur m’expliquera que c’est un plat typique de la région. On fait ce qu’on peut avec ce qu’on a dit le proverbe… Lorsqu’elles ont une quantité suffisante de ces mouchettes, ces femmes les cuisent dans de l’eau salée puis compactées en boules, elles sont alors prêtes à déguster. Il ne manquerait plus qu’un bâton pour faire une variante africaine de la pomme d’amour, la pomme d’amouch…Comme je suis drôle…

Il est d’ailleurs bientôt l’heure de dîner. Un peu plus loin, nouvel arrêt pour touver quelque chose de plus comestible. Cette fois ce sont des souris que le pasteur me propose de manger. Imaginez un bâton en bambou dont les extrémités sont mises bout à bout. Coincées entre les deux, les souris allignées sont dans un premier temps évidées et bouillies dans de l’eau salée avant d’être sèchées au desus d’un feu… L’homme d’église partage l’offrande avec moi pendant qu’il machouille la queue de la bête. J’essaye d’éplucher la peau couverte de poils de la patte qu’il m’a donnée et m’arrête tout de suite. NON ! s’écrie t’il, tu dois manger le tout, os et pattes confondues.. Bon appétit ! Ouvert aux nouvelles expériences, j’enfourne la totalité de la patte et à ma grande suprise, c’est delicieux… !! La chaire est délicate et succullante, légèrement salée.. Mais les poils du rongeur résistent, j’ai l’impression de mâcher un chewing gum. Tout le monde rit de voir un blanc manger la même chose qu’eux, ou c’est peut être ma tête… Discrètement, je recrache la boule de poils par la fenêtre. J’ai eu de la chance m’annoce le pasteur, les souris des champs sont bien meilleures que celles des villes. Il gardera le reste des souris pour les préparer avec une sauce tomatée, tout un programme… Toute cette petite famille ayant terminée leurs courses, nous pouvons continuer d’une traite jusqu’à ma destination où chacun d’entre eux me saluera avec fraternité ; que dieu me protège ! Un vélo taxi me depose me dépose au dépôt de bus pour atteindre Senga Bay. Encore un peu d’auto-stop pour atteindre l’hotel et ooouuuuffff !!! Content d’être arrivé. Il est 16h00, Je n’ai que peu de temps pour profiter du lac. Sur la plage, les vendeurs d’objets artisanaux m’accostent. Je négocie "un bon prix" pour ce que je leur achète, mais ils n’ont pas la monnaie pour me rendre. Que faire… ? La solution est vite trouvée, le gars me propose de me rouler un joint dans du papier journal. C’est bon mon vieux, garde la monaie, pas de souccis ! L’hotel est tres accueillant et possède une multitude d’arbres, dont l’arbre du fameux jeu de bao. Les graines sont souvent gigantesques et des formes les plus variées. L’arbre "boa" est une sorte de gros buisson tout sec rempli d’épines jusqu’aux cosses contenant les graines. Il faut mériter ces graines aux prix de nombreuses griffes si on veut en récolter. La télé est allumée à l’hotel et je retrouve des nouvelles du continent via
TV5. Apparement, je suis parti au bon moment. Innondation historique en Angleterre, innondation en Espagne. Des récoltes de raisin sont détruites en France, sans parler de chez nous où il flotte sans arrêt. Le soir, les jambés résonnent sur la plage. Trois norvégiens et moi même sommes invités à passer un moment avec les locaux autour d’un feu. Les histoires pour touristes fusent. Personne n’y croit tellement elles sont invraissemblables, mais on est tous pliés en 4, tellement le conteur est brillant.

le goût amer du Kande Beach village

2007-09-17T15:39:00.000+02:00

Maintenant que tout est en ordre, je peux entamer mon nouveau parcours vers Kande Beach. J’arrive à nouveau le soir. Je passe ma vie dans ces dalla dalla, un peu pénible, mais bon.. Il m’arrête au bord d’une piste où j’abouti au "Kande Beach village", le rdv des backpackers.. Des gamins m’escortent le long des trois km en esperant un pourboire. Ce camp marque la frontière entre deux realités. "Loin" de la pauvreté omniprésente, les muzungus boivent et fument sans limite jusqu’au bout de la nuit dans cet enclos. Je ne trouve pas ma place dans cette ambiance et préfère me retirer sur la plage du lac afin de profiter des locaux chantant et jouant des percussions autour d’un feu de camp. Même s’ils boivent et fument autant que les blancs, l’ambiance est fraternelle et spontanée… Le lendemain matin, je m’informe auprès du centre pour une nouvelle plongée. Une palanquée est sur le point de partir. J’accompagnerai un couple de japonais qui passent leur brevet durant leur semaine de vacances. Deux exilés d’Orient ne supportant plus la pression sociale de leur pays travaillent et vivent au Malawi. Ils n’ont plus de Japonais que l’apparence… Sous l’eau, John, Mon binôme malawien, grelote après 30 minutes, l’eau est à 27°C…, mais ça m’aura tout de même laissé le temps de recolter deux espèces d’éponges endémiques à envoyer en Belgique, mission accomplie ! De retour au centre de plongée, John, efficace et intelligent, se coupe en 4 pour me trouver de quoi expédier mon colis ; pots hermetiques, silicone, papier colant. Je n’ai plus qu’à trouver une poste. Il me reste tout l’après midi pour explorer les environs en espérant trouver du réseau pour envoyer quelques nouvelles. Je longe la plage, les gens viennent à ma rencontre, fiers de me montrer ce qui les occupent. La plupart lavent leurs linges, de grandes bandes de sable sont occupées par les vêtements séchant au soleil. D’autres se lavent tout simplement, sans pudeur, tout se fait de façon très naturelle. Certains s’acharnent à réparer leur filet dechiré ou leur barque encore à moitie innondée. Les gens sont simples tout comme la vie qu’ils mènent. Je ne peux que me sentir bien parmi eux. Une heure de marche au bord de l’eau, je décide de prendre un chemin dans les terres en direction de la route principale. Peut être aurais-je plus de chance pour capter un réseau téléphonique… Je retourne donc par la brousse vers l’hotel et 200 ans en arrière. Le premier petit village est composé d’une dizaine de huttes, les gens vivent à même le sol, habillés de haillons et me font la fête à mon arrivée. Leur quotidien s’apparente plus à de la survie qu’autre chose. A travers l’un de ces hâmeau, des enfants courent sur 300m à ma rencontre. Est-ce la première fois qu’ils voient un blanc en chaire et en os ? Ils m’en donnent l’impression…Ils se disputent pour s’accrocher à un des mes doigts déjà tous pris par leur menottes. L’un d’entre eux s’abaisse pour me nettoyer les chevilles couvertent de sable et c’est toute la bande qui le copie dans la seconde d’après pour jusqu’à me faire perdre l’équilibre. Ils me parlent et me réclament quelques choses, je ne comprend évidement pas quoi exactement. Ils me font les poches pour y trouver un reste de rouleau adhésif. A quoi ce curieux objet peut-il bien servir, s’interroge t’il ? Démonstration, je cole sur le torse du plus curieux quelques centimètres du papier brun, et c’est l’euphorie, ca tient tout seul. !! Tout le monde veut se faire skotcher la poitrine. Si j’en avais eu assez pour momifier tout le monde, je crois qu’ils auraient été d’accord. Ils font de grands signes et crient pour le dire au revoir. De nouveau, ce sont eux qui me font un cadeau. Retour à notre époque au bout du chemin sur la chaleur du bitûme. La ligne éléctrique longeant la route me ramène vers mon point de départ. A un km de l’hotel le réseau se réveille, je ne regrettrai pas d’avoir fait ce grand tour. Sur la plage, près du mini village pour blanc, les pêcheurs sont revenus de leur travail. Des centaines d’indigènes marchandent le poisson, l’achètent pour le revendre ailleurs. Certains font un jour de trajet en minibus pour repartir avec leur butin pour une marge qui leur permettra juste de quoi survivre. Les poissons sont fumés sur place pour faciliter leur concervation lors du transport. Après cette longue marche, je me rafraîchi dans le lac et revoit un des gars qui jouait du jambé la veille au soir et me propose un bao. La nuit tombée, le village se déserte, le calme règne et je retrouve le couple de japonais pour quelques parties de billard et autres conversations ; des volontaires bien intéressants…

Le ferry dans tout ses etats

2007-08-30T17:27:00.000+02:00

Chizimulu, est dit-on, l une des plus belle destination pour pratiquer la plongee au Malawi. Le skipper semble sobre ce matin et les conditions climatiques ne nous permettra d acceder qu a un seul site protege des courants parmi tout ceux proposes. Sous l eau, la flore est toujours innexistante mais les rochers sont impressionant. Une montagne d une centaine de metres s impose sous nos palmes. Je ne trouve pas les echantillons convoites pour notre spongiologue national, alias Philippe Willenz, mais l endroit est habite par une quantite incroyable de petits poissons colores; certains d entre eux, avalent leur progeniture puis la recrache une fois se sentant en securite. On se croirait en mer rouge.. Les poissons chat depassent le metre errent en maitres des lieux. A 30m, la visibilite est toujours la meme qu en surface..
C est l heure des comptes, il ne me reste plus que 2000 kwatcha (Kw), l equivalant de 10 euros. Je dois payer mon trajet de retour en ferry ensuite prendre le bus jusque Muzuzu, endroit le plus proche ou je pourrais retirer de l argent. J estime mon arrivee a Muzuzu vers 20h. Les ditributeurs sont generalement vides a cette heure de la journee. Je ne peux donc pas compter dessus pour payer mon hotel. Et si je pouvais manger quelque chose durant cette journee, ce serait parfait... Ce sera un peu juste pour faire tout ca avec mes malheureux 10 euros.
Je choisi evidement d acheter le ticket de ferry pour la classe la plus economique et l experience qui va avec, hehe!!
On m annonce que le ferry amarre vers 2h du matin a Chizimulu. African Time; j ai pu embarquer a 11h et partir a 12h30. S il est aussi lent qu a l allee, j arriverai a Nkhata Bay a minuit et a cette heure plus de bus pour Muzuzu. Donc petit probleme, puisque Nkhata Bay ne possede pas de distributeur d argent et les logements sont plus chers... C est sur la plage que je vais devoir dormir mais c est fortement deconseille pour sa propre securite...
On verra, en attendant j essaye de trouver une place parmi la seconde classe. Les gens sont partout, plus un cm² de libre pour poser un pied. Je marche et me fait marcher dessus. Finalement, je parviend a poser mes affaires dans un coin et une fesse sur un banc. En dessous du banc et des tables, les gens se couchent pour dormir pendant le trajet. Le panier de poissons a cote duquel je suis, emane, mais ca ne m empechera pas de sombrer, peut etre a cause de l odeur d ailleurs, dans un sommeil profond!
4 heures plus tard, terre, terre, annonce t on. Plaisir, je vais pouvoir arriver a Muzuzu comme prevu!
La sortie est disputee. Tout le monde doit montrer son ticket pour evaquer le ferry et prendre une barque jusqu au quai. une grosse partie de la seconde classe n ayant pas paye son ticket s entasse avec leur affaires pres de l echelle de sortie, ca encombre completement le passage. Ces gens esperent un moment d inatention du gardien pour passer en fraude le plus rapidement possible. Et c est la que la baggare commence. Arme de mes 35kg de sacs, je me fraye un passage jusqu au point de sortie en escaladant caisses, sacs de riz, bagages, marchant sur les gens couches. Les gens se disputent, se bousculent. Et finalement, en jouant des coudes et du sac a dos, j atteind l "Echelle". 20min pour faire 10m, je suis en nage, mais c est pas fini, il reste a se faire une place sur le plus petit bateau qui nous conduit a quai. Je gueule du haut de l echelle et saute avec tout mon bordel. Instantanement, on me laisse un peu de place pour atterir brutalement. Le bateau tangue, entree remarquee, mais tant pis...
sur le quai, je trouve 3 bananes, un peu d eau et le mini bus m emmene a Muzuzu ou je m ecroule a nouveau sur mon lit, le ventre vide... African rules ;-°
Des mon reveil, je me precipite vers... la banque, ben oui, la banque.. Generalement, a partir de 9h, on trouve les gens en file indienne sur une vingtaine de metres aimantes autour des 5 distributeurs de la ville. Et tout aussi frequement, avant d atteindre le distributeur, l argent n est plus disponible. IL faut attendre que quelqu un le remplisse a nouveau. A l interieur de la banque, on oublie, c est plein comme un dalla dalla. C est pour cette raison que ces operations, relativement simples chez nous, deviennent un parcours du combattant quand elles sont suivient par un ptit tour a la poste et quelques autres courses. Habitue a ce genre d experience, je reserve maintenant une journee entiere a ce petit jeux. Mais plus embetant, c est la carte visa qui refuse de cracher mon argent! Il me reste la solution "Maestro". Je mettrai l apres midi pour trouver le distributeur qui acceptera de me sauver... Journee palpitante qui se cloturera par une visite a la poste. La guichetiere qui me connait maintenant, me fait marrer. Ce sera le meilleur moment de cette journee..

Sur le lac Malawi

2007-08-21T10:27:00.000+02:00

Je refais les 20 tourants de jours cette fois, pour rejoindre le dalla dalla vers Mzuzu. On y est entasses a 27 plus les bagages, un record... Le rythme africain est bien installe, on passe une soiree bien tranquille autour d une biere et d un bao.
Nkhata Bay est un lieu de rdv pour bagpackers. L endroit est superbe. Je me baigne enfin dans le fameux lac. Je decrouve sous l eau un environement rempli de poissons aux couleurs eclatantes. Etonnant en eau douce! Le soir, le buffet se compose de riz au parfum vanille, aux poulets a la peau croustillante, de patates douces au saveur de cacahuete, de bananes grillees, aux salades relevees au gingembre, de plats locaux a base de coco, je me regale...
Apres quelques parties de billard, je prefere me retirer pour ecouter et sentir le lac. Je me sens bizarre, ferme, envie de voir personne. L effet du lariam peut etre... j arrete cette merde, c est decide...
A l horizon, parfaitement alignees, les lumieres des embarcations des pecheurs. on imagine voir l eclairage d une ville au loin, tellement il y en a. c est reposant...
Le lendemain, j ai ma dose de touristes blanc pour un moment... On est samedi, c est le jour unique de la semaine ou un ferry peut nous emmener sur Likoma Island. J emporte un bao avec moi, je suis mordu. Je pars avec l italien. Le bateau part vers 20h00 et comme tous les transport africain, vous l aurez compris, il est rempli comme un oeuf. Dans la douceur de la soiree, nous vivons une sorte de cohue tranquille, c est assez paradoxale.. Ca bouge dans tous les sens, mais les gens sont paisibles et aimables. Chaque etage du ferry correspond a une classe. 3eme classe, le pont inferieur, pres de la salle des machines, est la plus bondee. On y retrouve plus de paquetages, de bagages et de caisses de toutes sortes que de gens. Ils sont obliges de s entasser entre ou sur les paquets. Il y fait chaud, inconfortable et odorant! Tout le monde, a quelques expections pret, dort a meme le sol. Il faut bien regarder ou on pose le pied. Juste au dessus de leur tete, les cabines et le meilleur confort.. Sur le pont superieur, nommee 1ere classe est principalement peuple de blancs. La seule difference avec la troisieme classe et non des moindres, c est qu on n est pas entasses mais alignes sur le sol pour y dormir avec la possibilite de louer un matelas de fortune. Une nuit a la belle etoile pour 58km et 12h de traversee.
L ambiance du bateau me plait beaucoup. Je me croirais presque sur le Belgica lors d une de nos mission en mer, avec bcp d imagination...
Vers 6h00 du matin, le ferry pose son encre a 1km des cotes, c est l heure de quitter le navire. Les rames d une dizaine de petits bateaux en bois s activent pour nous rejoindre et la c est le rush pour se faire une place dans l un d entre eux. Le cote paisible du bebut du voyage a belle et bien disparu. Tout le monde veut sortir en meme temps. Ca gueule, les colis volent, les sacs, les caisses defilent devant moi. Difficile de rester sur ses deux jambes tant je suis bouscule. Je joue des coudes et saute dans l embarcation et atteind la plage. Pas de voiture, ni taxi, ni velo sur l ile. roberto et moi marchons les 3km, il rigole d avance en me voyant transporter tout mon bordel. je veux te voir souffrir me dit-il et que tu balances au loin ton trepied de 3kg pour de bon, tu peux pas rester avec ce poids... Bon, c est pas la mort et je m habitue a mes 35kg de bagages malgre les coups de soleil sur les epaules. Le decors est special, on ne trouve que des baobabs et des manguiers en fleur sur l ile. Dans un des baobabs, une cinquantaine d oiseaux tisserins construisent bruyament leur nid suspendu aux bouts des branches tordues. Le 'Mango drift' nous accueille dans de petites huttes de bambous aux toits en chaume. Le lac est a 20m, j emprunte masque et tuba pour explorer les fonds; quelques escargots et petits poissons, aucune vegetation... En face Chizumulu Island, petit paradis, c est prevu d y etre dans deux jours pour y faire une plongee. En attendant, on traverse avec les polonais rencontres sur le ferry, les 3km de largeur de l ile a la lueur de notre torche, pour y trouver de quoi manger. Sur le chemin, on croise 2, 3 locaux deja completement saoul, il n est que 19h. Est ce qu ils rentrent parce que les bars et resto sont deja fermes. c est souvent le cas dans les endroits isoles. Heureusement, il reste un 'resto' ouvert au centre du village, on a de la chance! Il y a aussi un bar, les bafles crachent de la musique africaine, impossible de s entendre parler dans ce vacarme. Ca n affecte pas trop la clientele essentielement masculine, les yeux noyes dans l alcool.
15 aout, en face de notre hutte, les pecheurs reviennent de leur nuit de travail sur le lac. Des l aube, on peut negocier son poisson fraichement peche pour le barbecue de midi. On decouvre les poissons au deroulement du filet. Vides, nettoyes, ail, sel, poivre, quelques herbes et enfin grilles, un vrai regal... Nous apprenons que le bateau pour Chizumulu est a 5h30 du matin, il est a une heure de marche. on prefere directement partir et dormir sur la plage las bas en attendant la navette. En marchant dans la nuit, on croise encore une serie de gens mort bourres qui tentent vainement de s orienter. Des pecheurs qui fetent une bonne prise, certainement.. Arrive sur la plage, a destination pour cette nuit, on rencontre les pecheurs en plein travail. Ils s appretent a passer les 8 prochaines heures sur le lac. Une sorte de hutte dans laquelle on dort sur le sable, sert de 'salle d atente' pour les pecheurs de jours pres a prendre la releve.
Au petit matin, on navigue sur le lac dans un bateau dont les voiles on ete recousues une dizaine de fois, tres joli patchwork. On est 7 dans le bateau et toute la place pour nous, ca change du dalla.. 2h30 de tranquilite sur un lac d huile avec le lever du soleil en arriere plan. Sur l ile, un seul 'hotel', on se crorait au club med, 3 euros la chambre, le paradis..
A notre arrivee, le patron fait une remarque a l un de ses semploye qui lui promet de ne plus boire d alcool aujourd hui, il est 10h du matin... pecheur aussi j imagine, mais surtout, c est notre skiper pour la plongee de demain, hehehe... C est ma derniere soiree avec Roberto. Je l accompagnerai le lendemain matin de l autre cote de l ile ou il embarque en direction du Mozambique. Son caractere fort et imposant suscitait mon admirartion, c est quelqu un d hors norme, il me manquera, mais c est certainement mieux pour moi...

Le deuxieme effet 'Kiss Cool'

2007-08-20T16:51:00.000+02:00

Apres un solide petit dejeuner, on se met en route vers 8h30 pour 'Chombe Plateau', l endroit de toutes mes convoitises. Ce lieu culminant donne le vertige. Ce meme vertige qui disparait tout aussi vite que le soleil. Arrive sur le point de depart des activites, la pluie se met a tomber pendant deux bonnes heures. Les locaux qui nous accompagnent sont litteralement transis de froid. On s abrite sous une sorte de petit preau en paille sous lequel on fait un feu. il pleut tellement qu il ne risque pas qu on le fasse bruler. Le brouillard bouche completement la vue, on y voit gouttes!! 13h00, on peut enfin commencer la descente en rappel. 60m sous mes pieds et une parois super glissante apres la pluie, c est tellement amusant que je recommence la manoeuvre a six reprises. Apres le lunch, Le soleil envahi la vallee, rechauffe les corps et seche la roche. Ce sera plus facile pour descendre en 'raft jumping'. L operation consiste a marcher sur la paroi le regard dirige vers le sol. Le plus dur est de garder son equilibre en avancant. j ai l impression de reapprendre a marcher et de refaire mes premiers pas. C est tres physique, je suis epuise en arrivant au bout, je garde mes forces pour la suite. Pendant que je reprend mon souffle, Mick me donne les instructions et me montre comment proceder pour le 'rope swing'. Imaginons 4 cordes reliees a mon harnait par des mousquettons. L autre bout de ces cordes sont elles, 50m plus bas, solidement maintenues par le reste de l equipe au sol a travers des huits d esclade (piece en alluminium en forme de 8 dans laquelle coulisse la corde). Entre les deux, un point d attache qui me fera balancer comme un pendule apres une chutte de 30 metres. Mick m a fait la demonstration, c est a mon tour. Le debut se passe comme une descente en rappel, jusqu a se retrouver au dessus d un devers. Apres l avoir passe, je suis suspendu dans le vide. C est la fin de la corde de rappel, les dix derniers centimetres avant de tomber dans le vide. je tiens le bout de cette corde a hauteur de mon visage. Le coeur pulse, je suis pas a l aise et je ne peux plus faire demi tour. Mick m encourage en me repetant que je vais adorer. je retarde l echeance en lachant cm par cm, plus que un... je laisse filer et la, je comprend pas ce qui se passe, comme un effet retour de kick, je recois violement le bout de la corde dans l oeil qui passait dans le huit. C est plus violent qu un coup de poing dans l oeil et c est deux sensations pour le prix d une. je ne sens pour ainsi dire pas ma chutte, tellement le choc me surprend. Mais, je ne sens surout plus mon oeil droit, c est comme si mon orbite etait vide. J ouvre l oeil pendant que je me fais balancer, je ne vois absolument rien.. Merde qu est ce qui m arrive!! premier reflexe,Je palpe, il est toujours la! C est une grosse tache blanche floutee qui remplace tres rapidement le noir obscur. L inquietude m envahi, attendons encore 5 minutes, ca va se retablir pensais-je... On me ramene au sol, me detache. Je detale pour retrouver Mick en haut de la falaise pour lui demander de me conduire chez un docteur ou a l hospital. Je voudrais etre rassure. Etonnement, j ai pas trop mal, l oeil est comme anesthesie. 20min passent, toujours rien, que le blanc est flou, aucune forme meme pas une ombre a distinguer. Mick connait une docteur a Livingstonia. Finalement se sont deux eleves en medecine qui jouent au docteur avec moi. On roule avec l une d entre elles vers l hospital pour trouver de quoi m osculter. Apres avoir rassemble les pieces eparpillees dans deux tirois de l instrument et trouve des piles chargees dans un 3eme puis 4eme tiroirs, le diagnostic est qu on ne peut pas en donner... On ne peut voir le fond de l oeil rempli de sang. Bon, c est pas ici que je serais rassure donc..
On redescend en jeep, les 5km de piste de la 'Mushroom Farm' pour prendre mes affaires et une decision... La distance parcourue me laisse le temps d imaginer ce que serait une vie avec un seul oeil; plus de conduite, plus de sport, entre autres.. La perspective est completement faussee avec juste un seul oeil. Restons positif, j ai garde le bon oeil pour continuer a prendre des photos! Une heure, puis deux passent. Rien ne change mis a part la peur de perdre mon oeil. Tout est pret pour partir, nous n attendons plus que les gardiens pour surveiller la guest house pendant notre abscence. Mick decide de me conduire a l hospital de Mzuzu. Miracle, il y a un ophtalmo'.. Je suis touche par son geste et content d y aller avec lui plutot qu en taxi. On estime notre arrivee vers minuit, l hopital de nuit n a pas d ophtalmo'. L important c est d etre sur place et de trouver ce docteur le lendemain matin. Son 4x4 est pourri, on commence notre parcours par le chemin le plus sineux et cabosser d Afrique. La pente est forte et compte 20 epingles a cheveux et ses freins sont sur leur fin evidement... 3/4h pour faire 10km de descente et 4h de trajet au total. A Mzuzu, je m ecroule sur mon lit et dort d une traite.
Au reveil, je retire le pensement applique la veille et grand bonheur, je vois des ombres floues en couleurs. Quel appaisement! Je suis tellement content.. Je fais quand meme ma visite chez l'ophtalmo', qui me donne de quoi me retablir au plus vite. Au telephone, j apprend la nouvelle a Mick, qui se trouve etre reste en ville au 'Muzoozoozoo', ou il a quand meme trouve l energie de guindailler toute la nuit apres notre long voyage. Il doit encore faire les courses pour les 22 coreens qui vont passer la nuit dans sa guest house. Mais pas de precipitation... Il me propose un lift jusque chez lui. Je l aide a faire les courses, les asiatiques sont reputes pour boire comme des trous. Les casiers et les cubis de vin rempliront le Ranch Rover...
Je reposerai mon oeil avant de poursuivre mon voyage. Deux jours a regarder, forcement j apprecie encore plus maintenant que je retrouve la vue, les couleurs de ce paysage magnifique evoluer avec les heures. J ai du mal a quitter cet endroit si particulier.
Un allemand, Patrick, sort d une des tente dressee apres le depart matinal et silencieux des coreens. Il m apprend a jouer au fameux jeux de bao. On y passe des heures, y a rien d autre a faire. Le pied de rien faire, incroyable!!
Puis un italien, Roberto. Il a un petit air de Jean Claude Vandamme, sans le cote 'Aware' au caratere fort et sanguin du vrai latin. Si tu lis ces lignes Roberto, sache qu une bonne partie de la phrase est un compliment!! ;-). Tous les trois nous avons les memes futures destinations. Une derniere soiree autour du feu de la 'Mushroom Farm' avant notre prochaine destination 'Nkhata Bay'.

The Mushroom farm adventures

2007-08-20T15:30:00.000+02:00

Ne prenant comme bagages que le stric minimum pour les quelques jours a venir, je m enfonce des l aube dans l epaisse vegetation par les raccourcis vers la 'Mushroom Farm'. Raccourcis qui ont d ailleurs la particularite en Afrique d etre plus longs que le chemin normal, il faut le savoir... 5km avant Livingstionia, la 'Mushroom Farm' est tenue par un australien de 35 ans, Micki Wild. Avec un nom pareil, ce baroudeur a traverse le monde de part en part. Contrairement a ce qu elle pourrait suggerer, la 'Mushroom Farm' ne cultive pas de champignons, mais durant la saison des pluies, le sol en est recouvert et c est toute la region qui se penche pour ramasser cette mane providentielle. Il parrait qu il sont 'fucking amazing' d apres Mister wild.. Bref!! Je ne suis pas la pour la cueillette de toute facon, mais pour faire un peu de sport. Mick me propose de l escalade, de la descente en rappel le long de chutte d eau, du 'raft jumping', c est comme du rappel mais la tete face vers le sol et le fameux 'rope swing', c est un saut dans le vide qui se termine en se balancant au bout d une corde (par la taille, pas par le cou...). Sounds good!!
L australien me montre ma chambre, les petites maisonettes en terre sont recourvertes de chaumes, entre elles, de petits sentiers les relient. Ma chambre perchee 900m au dessus de Chitimba m offre une vue incroyable sur le lac et la vallee. Je tombe amoureux directement de l endroit. Avec un peu d imagination et un temps clair, on peut voir suffisement loin pour deviner la courbe de la terre. Toute beaute est evidement menacee; quelques speculateurs australiens ont planifie d exploiter une mine d uranium dans ce plateau.
Je suis le seul client denouveau... J ai l occasion de parler longuement avec Mick, un type qui gagne a etre connu, je passe de tres bon moments. Apres quelques heures autour du feu et un delicieux repas, une nuit reparatrice m attend avant toutes ces activites. Seul probleme, pour faire une journeee complete d activite, il faut etre un minimum de deux personnes vu l energie et la logistique deployees. Si personne ne pointe sont nez, il me reste l escalade, on verra.
Pas de stress, l orloge est africaine, le temps s ecoule differement de chez nous.
Avec une vue pareil, je ne peux pas rater le lever du soleil pour une p'tite photo. 5h30, clic clac! retour au lit.. dommage pour moi, Mick me racontera qu un quart d heure plus tard, j aurai assiste a un typhon sur le lac.
Le patron ancien cuisto de la marine, a une carte des menus tres allechante. La cuisine est vegetarienne, puisqu il n y a pas de frigo pour conserver la viande. Je pense que je vais reprendre les kilos perdus lors de l ascension du mont Meru, c est delicieux!!
Personne ne montera jusqu ici aujourd hui, je m en retourne vers la solution de secours; une bonne heure d escalade avec Mick comme prof particulier, puis une soiree au coin du feu, elle est pas belle la vie..
6 Aout, comme je suis toujours le seul client, je decide de visiter Livingstonia; Son musee, son eglise, sa chutte d eau et ses trois poules... grosse journee quoi! Je rencontre sur le chemin Mick, qui me mache la besogne en ecourtant ma marche et me depose avec son 4x4 pres du musee. Le cote europeen du village est toujours conserve depuis l arrivee de David et des ses copains. toutes les maisons sont en briques rouge. Par ci, par la, quelques fleurs savamment disposees decorent les jardins devant les maisons. Le musee, lui, seule batice en pierre du pays, en devient par cette particularite, une piece de collection exposee au grand jour. On y retrouve un bout de l histoire de l esclavagisme du Malawi a la sauce colonialismo-catholique ou grace a des gens comme Mr Laws, la traite des noirs devient une operation regulee et legiferee, trop fort! Ces nouveaux pretres apportent soins et materiels medicales. A voir ce qu ils employaient, il etait preferable de ne pas avoir recourt a ce genre d outillage.
Une lettre 'touchante' de David Linvingstone ecrite a son fils en vieille anglais, annoncant la mort de sa mere par la malaria ouvre la visite. J ai trouve aussi de vieilles plaques photographiques en verre prisent entre autre par Linvingstone. L une d elles represente le fjord de Odda, en Norvege, endroit ou j ai eu l occasion de travailler dans la cadre de mon boulot. Surprenant de retrouver un lieu connu pris en photo en 1867. Ces slides se trouvent dans une boite en bois en decomposition ou tout le monde peut les manipuler. Je pense qu ils ne se rendent pas compte de leur valeur au musee.. En sortant, visite de la belle eglise en briques rouge, aboutissement de la colonialisation .. Ca a plutot reussi puisque partout ou par ou je suis passe, les gens se sont toujours montres tres croyant et tres pratiquant. En Retournant par les racourcis, je m arrete a la fameuse chutte d eau. Elle est aussi chargee d histoire puisque c est derriere cette derniere que la population d antant se cachait des marchands d esclaves arabe. Je me fais guider par deux enfants du coin, qui me fait vivre et parcourir, a travers la foret epaisse, ce chemin de toute les peurs.
Apres toutes ces emotions, je retrouve Mick pour quelques parties de flechettes. chaque victoire se joue pour une biere; defend ton bar cowboy!! je n ai rien perdu de mon agilite acquise lors de mes etudes a Liege... ;-). Le soir au coin du feu a moitie saoul contemplant les lanternes des bateaux de peche quelques km au loins en contrebas, nous organisons Mick et moi la journee d aventure de demain malgre l abscence de binome. Trois activites au programme pour une journee complete; descente en rappel, raft jumping, rope swing. J ai interet a etre en forme!

Malawi, sequence decouverte!!

2007-08-20T13:44:00.000+02:00

Un mois que je suis parti de bruxelles. Je quitte la Tanzanie a la decouverte du Malawi avec une petite peur au ventre, heuu qu est ce qui va se passer maintenant? La reputation de ce pays est assez bonne, on reconnait ses habitants comme etant des gens paisibles et accueuilant... Me voici donc, muzungu solitaire, sur cette unique route qui mene a la frontiere 'Songwe River Bridge'. A l arret du minibus, toujours la meme histoire, on se precipite sur mes affaires pour les embarquer dans un taxi. Eh toi la bas, repose ca!! Il faut donc etre plus rapide et ferme, particulierement a la frontiere, pour recuperer ses bagages. La seule difference avec les autres station de bus, c est qu ici, on se fait harceler par les revendeurs de Kwatcha (monnaie du Malawi) contre des shillings Tanzanien. Un marche noir a eviter evidement, puisqu ils ont 1001 trucs pour vous arnaquer, ou vous revendre de la fausse monnaie. D autant plus qu on trouve juste apres le pont de la frontiere, le meilleur taux de change du pays... Pas tres difficiles puisque c est le seul endroit ou on peut changer ses shillings de toutes les villes visitees jusqu a present... J avais prevu le coup en retirant de l argent en Tanzanie, pas de bol, le bureau de change n a plus que quelques malheureux billets a me porposer. Heureusement, suffisement pour aller la ou je veux et prendre une chambre pur la nuit.
je me retrouver maintenant avec une grosse quantite de shillings inchangeables dans les banques du Malawi. Bien vu, phil!!
Il me faut marcher 3km avec mes 35kg sur le dos par 30 degres, ca parrait long, je suis pas encore assez entrainer pour supporter si lourd.. ca viendra.. Les gars du marche noir m escortent jusqu a la limite en esperant m echanger leur kwtcha. je reste inflexible. Passe le pont, le premier bus me conduit jusque Karonga. Ambiance des "grosses" villes frontalieres, bruyante poussiereuse et pas rassurant la nuit tombee. Pour me rendre a mon hotel, pas de taxi, on opte pour le deux roues ici, l essence coute trop cher... C est donc au tour du velo taxi te tirer mon poids plus mes 35kg de bagages. Ces velos sont leur fierte et en on fait de veritables petits bijoux. Arrivee en nage pour nous deux au 'safari lodge'. C est vraiment pas confortable en fait, l ensemble de mon corps est meurtri. avant de m ecrouler sur mon lit, je recherche de quoi recharger ma nouvelle carte de telephone, sans succes. Pas de contact pour aujourd hui.. A l hotel, personne de nouveau, je sui le seul client, ca me poursuit. Ca ira mieux demain!

Trois juillet. La ville me parrait hinospitaliere au premier abord. Il me faut un peu de temps pour m habituer au lieu. Je fais quelques courses pour manger dans une superette et le cout de la vie est beaucoup plus eleve qu en Tanzanie, a tous ls niveux. apres une visite du musee et de son dinosaure; une visite de 15min montre en main, sur l historique du Malawi de l epoque du dinosaure jusqu a la democratie, je pars vers Chitimba dans la traditionelle boite a sardines, le dalla dalla, a la rencontre du gand lac. Ce sera dans un camping sur la plage au bord du lac que je decide de m installer. Le temps s ecoule tranquillement. aux alentours, des familles de pecheurs. Le soir, le lac est illumine par les lanternes de leurs petites embarcations en bois. La lumiere attire les poissons dans leur filets, les lucioles s intillent et blablabla... cest bien beau tout ca, mais c est un peu mou a mon gout. Je prend quelques renseignements sur Livingstonia, un bled a 2h de Chitimba ou je vais pouvoir appaiser ma soif d aventure.

Sur le chemin vers Mbeya

2007-08-12T11:12:00.000+02:00

Isimila Hotel, une salle de bain memorable, qui vaut meme la peine d etre mentionnee; Un vrai bain, de l eau chaude, le pied!!!! Le style; design des annees 70, orange et sale evidement.. Hehe, vivement ce soir! Les nuits sont assez froides pour le moment, le plaisir du bain chaud n en sera que decuple. Je prefere faire d abord faire le tour de la ville et m impregner de la nouvelle ambiance. Les rues sont peuplees, on trouve des ecoles, une universite, des organismes de microfinancement, de petits magasins d electronique, papeteries, librairies. Le progres prend petit a petit possession des lieux, a quel prix...? Restons positif, la ville en plein essort a l air de bien se porter. Elle conserve en tout cas un style africain unique et je m y sens bien. Les gens sont accueillant et souriant. Le soleil descend sur l horizon, c est le moment de profiter de la lumiere rouge orangee. Je rentre dans un petit marche de fruits et legumes avec mon appareil photo, les gens demande toujours de l argent mais c est moins frequent. Je me sens en securite malgre la nuit tombee. Le 'Hasty Tasty Too', resto local est delicieux.. ils servent des milkshakes, on repond a la demande des muzungu j imagine.. Le lieu est connu pour donner de bons tuyaux sur les activites du coin.
Durant ces trois jours a Iringa, je passe le plus clair de mon temps sur internet a vous ecrire quelques nouvelles et graver mes photos sur DVD pour ensuite les envoyer par la poste. Ce qui prendrait quelques heures chez nous, prend ici quelques jours. Si par exemple, je decide de passer a la banque, de verifier mes e-mails puis de passer a la poste, je dois y consacrer la journee. Pas de probleme, mon prochain vol est dans 32 jours, je suis pas presse.

Apres un saut au lavoir et quelques heures sur le blog le lendemain, je parcours la ville a la recherche de nourriture et la sur qui je tombe, les deux anglais; Matt et Lindcey. Le hazard fait bien les choses. On passera notre soiree a jouer aux cartes accompagne de quelques bieres, le bonheur quoi!! Iringa est la ville ou ils travailleront durant un moi pour leur memoire sur les problemes lies a l eau et sa distribution reservee a l agriculture.

La seule chose qui vaut le coup d etre visite dans la region s apelle 'Isimila Stone Age'. Tels des allumettes geantes emergeant du sol, ces tours ont ete formees sur des millers d annees; le sol c est en fait effrite, les pluies ont lessive les terres laissant juste des pilliers d une vingtaine de mettres de haut provisoirement errige pour les quelques centaines d annees a venir. On retrouve un nombre incroyable d outils prehistoriques sur cet ancien lieu de chasse. Retour en dalla dalla vers l hotel pour un bon bain chaud et ma derniere soiree avec Matt et Lindcey.

30/07/07, la fin de mon premier moi de voyage approche, il est temps de rejoindre le Malawi. Je prend le bus pour Mbeya et de nouveau le plan est change, c est le charme de l Afrique. On promet le voyage d une traite sans changement de bus. Apres plusieurs changement de bus, donc et quelques bagages qui tombent du coffre a moitie ouvert on fini entasse dans un dalla dalla; ca permet de faire des rencontres interessantes de muzungu travaillant dans le coin et de voir diferement le pays. On traverse les grandes plantations de the, de cacao, de bananes. c est tres valone, la region est magnifique, tres verte et prospere.

A Mbeya, les faux guides et fausses agences de transport se precipitent a l arrivee des nouveaux touristes, je n echape pas a la regle.. A peine descendu du minibus, ils prennent sacs, appellent taxi. M accompagne et profite du trajet vers ma guesthouse pour vendre leur publicite et essaye de conclure un contrat dans la rue a la sortie du taxi. J ecoute leur message d une oreille tres distraite. Ce genre de personnage vous fait payer le prix fort pour un voyage qui n existe pas. Le guide, quant a lui, s occupe, pour une excursion ou une visite, de vos bagaes que vous ne reverrez plus jamais.. Le guide 'Lonely Planet' les mentionne, j etais donc prevenu.. J arrive a me debarasser d eux en leur promettant de revenir signer leur contrat a leur agence imaginaire respective. Le taxi, de conivence, me faisait un bon prix, c est tout ce qui m interessait.
Le 'Safari Lodge' est rudimentaire mais propre. Un groupe de 8 basques y sejourne avant de poursuivre leur tour de la Tanzanie en velo, 5000km... Jour suivant, gravage, poste et banque pour etre sur d avoir assez d argent liquide a changer a la frontiere du Malawi.. Je ne sais pas si je vais trouver des banques las bas..

01/08/07. 10h00, je me rend a l agence touritique "officielle" pour organiser un petit trek dans la region. Le but est d aller voir un meteorite tombe il y a quelques 100.000 ans. Un gros bloc de fer et de nickel de 25 tonnes. Le guide 'Nico', me propose de partir dans l heure. Le temps d acheter quelques fruits et de quoi manger sur le temps de midi, nous voila parti en dalla pour changer.. Le guide parle bien anglais et est tres interessant. J adore nos conversations. Il m apprend multitudes de details sur les uses et coutumes des Tanzaniens et de leur police corrompue par exemple. Le minibus nous depose au pied d un chemin de terre ou nous louons un velo 'local' pour atteindre le meteorite. On s arrete toute les dix minutes. Le guide a du mal a suivre, le chaine de mon velo deraille, la selle du sien est mal reglee, il faut s arreter a nouveau. Et c est tres bien, ca nous donne l occasion de rentrer en contact avec les gens et de se faire aider. Les gens sont toujours accueillant, souriant, curieux de voir un blanc en velo africain. On m apprend les principes du bao, un jeu local, qui se joue avec de grosses graines noires dans un demi tronc creuse d alveoles. Je passe de tres bons moments. J ai l occasion de faire quelques portraits et gratuitement...heureuuuuxx ;-)
On continue sur la piste qui nous mene jusqu au meteorite. On arrive en fin de journee, le soleil est bas et la lumiere est bonne, excellent!! 3h de velo avec les arrets pour voir ce meteorite 10 minutes. je pense deja au retour en velo et aux nouvelles rencontres que l on va faire, ca restera definitivement la partie la plus interessante de cette visite. De retour sur la terre rouge et poussiereuse, nous nous arretons aux sons melodieux de voix d enfant venant d une vieille grange en brique. Une vingtaine de gosses chantent du gospel, c est une seance d entrainement. Ils sont tallentueux, c est incroyable, ils l ont dans le sang. Je rentre avec le guide qui leur demande si on peut assister a la repetition. Pas de probleme, et je prend autant de photos que je veux, la lumiere est geniale, tout y est, genial!! Ca bouge, remue et chante de facon rythmee et organisee. La poussiere elle meme, soulevee par leur pas, parrait dancer sur leur tempo... Ils ferait un tabac en europe c est certain. Le guide trouve dommage qu un tel talent ne soit pas mieux exploite. Le meteorite parrait bien peu interessant apres une tel journee de rencontres. Le guide adore aussi, mais il faut les quitter pour reussir a attraper le dernier minibus de retour.

De retour a l hotel, je passe devant les cuisines ou se passent des choses interessantes ou plutot inquietantes a photographier. De ma vie, je n ai jamais vu cuisine aussi degeulasse! C est un amas de crasse de pelures des toutes sortes, de carcasses de poissons et de poulets de plusieurs jours, de charbon, le tout dans une fumee epaisse.. Je ne veux pas louper ca! Dans les cuisines on se demande bien pourquoi muzungu y veut photographier une cuisine, y sont bizarre c est blancs... Ca se lit sur leur visage, on en rigole et je prend quelques cliches autour d un verre de coca avec l equipe du soir.. juger par vous meme...

Objectif Mbeya

2007-07-30T09:43:00.000+02:00

L avion me conduira a Dar Es Salaam au lieu de Mbeya; Gros detour.. Je profite pour visiter un peu et de jour, puisque c est une de ces ville ou il est plus prudent de rester dans sa chambre le soir, que de marcher seul dans les rues. La ville compte 2.5 millions d habitants, elle est en plein boom economique. C est la premiere que je sens en afrique un ecart phenomenal entre riches et pauvres. D habitude tout le monde parrait demuni. Mon hotel se trouve dans une ruelle insalubre, meme de jour, je ne m y attarde pas. Non loin de la, un ferry m emmene hors de la ville sur une petite ile a 5 min. Je me melange parmi la foule. Sur le ferry, une faune tres diverse; de l etudiant a l homme d affaire en passant par le marchand d oeufs. Le bac est rempli comme un dalla dalla (minibus local), plus de place meme pour une chevre. L ambiance y est bonne enfant et je retrouve ce que j aime dans le voyage. Arrive a terre, c est la ruee pour evacuer le bateau. A peine le pied a terre, les taxis proposent leur service, insinuant qu il est dangereux de marcher seul dans la direction que je prend. Cause toujours, le prix qu il demande est exorbitant. De toute maniere, Je prend un dalla dalla. Quelques centimes d euros pour 7 km, le plus dur c est de trouver de la place. Le minibus s arrete, me fait signe de rentrer mais ils sont deja plus de 20 a l interieur. Pardon, oups, scuzer, ah oui ca rentre!! Et j etais pas le dernier a embarquer. Quand on veut, on peut! Plus que 2km a pied avant de trouver une petite plage et souffler 2 heures, avant la tombee de la nuit. Que c est bon!! Le poisson grille sur la plage aussi d ailleurs. Sur le ferry du retour, les lampes des buldings de la ville cintillent. Ce depotoire geant deviendrait presque romantique sous la lune...
Seul moyen d atteindre le Sud du pays, le plus rapide et economique est de prendre le car. De nouveau, je me sens mieux parmi les locaux. Seulement 4 ou 5 mzungu dans le car dont un italien de 38 ans avec qui je sympathise. Les 8h30 de trajet passe relativement vite grace a ces recits et nos echanges. Avocat de formations et prof d unif, Antonio, aide les agriculteurs a acheter leur terres en bonne et due forme et instruit ces derniers a mieux gerer, entre autre, leur depense d eau pour optimiser leur rendement. Il poursuit ce projet sous les yeux attentifs de quelques de ses eleves italiens pres de Iringa, la ou je me pose pour quelques jours. Sur le trajet, le "Scandinavian Express" traverse une reserve naturelle. Multitude d animaux croisent notre route, pourquoi alors payer un safari... Puis loin, cest la vallee des baobabs, nus, boursouffles et touremtes par les effets repetes du soleil, s imposent par milliers sur le flanc des collines au caractere lunaire. C est l heure du lunch dans le bus... On distribue a manger et une serviette en papier a tous pour le repas. Quand tout le monde s essuie la bouche et les mains avec, l italien, lui, frotte ses lunettes de soleil.. On est rital ou on ne l est pas... ;-). Au terminus, je me separe d Antiono que jessaierai de revoir, son travail est interessant. Iringa est une des plus grosse ville agricole du pays, je m y promene meme le soir sans probleme. Fini les ennuis du Nord, vive le Sud!

Ngorongoro crater et Serengeti NP

2007-07-29T09:12:00.000+02:00

Journee de repos bien meritee, je prend le temps d envoyer mes dvd de photos par la poste; 5 a 7 jours de delai, je me rejoui de voir ca. Puis, recherche d une agence dans laquelle j aurai la posibilite de partir pour 'Ngorongoro crater' et le parc national du Serengeti. J aborde les agences avec beaucoup de mefiance, marre d etre un mzungu. J ai fait mon choix, je pars demain a 6h00 pour trois jours dont deux dans la reserve du Serengeti avec 7 anglais. C est la periode de la grande migration, un reve de gosse.. Que va t il arriver cette fois... 6h15, un gars de l agence 'Kessy Brothers Tours' vient me chercher. Les anglais se font attendre, on part avec 1h30 de retard, rien d anormal jusqu ici.. Le minibus qui nous emmene vers le cratere comporte 7 places a l arriere et nous sommes 8. Je me place aux cotes de notre chauffeur et guide; Godlisten... Mais ou y vont chercher des noms pareil. Ca ferait presque une blague monsieur et madame ' to the radio' ont un fils... Bref, je ne profite donc pas du toit ouvrant panoramique du vehicule. 4 heures de piste plus tard, on arrive dans le cratere de Ngorongoro. Un cercle de 20 km de diametre dans lequel sont rassemble rhino, hypo, croco, lions, gazelles, buffles, elephants, giraffes, flamands rose et j en passe... Le guide toujours a l ecoute, evidement, repond a ma demande et se place toujours de telle maniere que je puisse aussi bien profiter du spectacle que le reste de la bande et prendre des photos. La journee est bien remplie , il est temps de monter sa tente aux abords du cratere en altitude. Je dors a meme le sol, nous avions paye pour un confort irreprochable... j ai decidement du mal a dormir en Afrique. Depart a l aube pour le 'Serengeti National Park', 6h00 de route defoncee par les pluies torrentielles des mois precedent dans le mini bus, le chauffeur a l air creve en fin de parcours, tu m etonnes!! La camionette devait etre equipee de suspensions adequates... Le spectacle est etonant, les animaux apparaissent par centaines. Deuxieme nuit en tente avec quelques vetements en guise de matelas.. 23 juillet, c est pour nous le jour du spectacle de la grande migration. Les gnous traversent par millions la riviere ou nous nous rendons annoncaient ils a l agence.. La riviere est presque assechee et quelques oiseaux pataugent dans la boue a la recherche de quelques apperitifs. Le guide connait un autre endroit pour voir cette fameuse transhumance. On appercoit la queue de la caravane, beaucoup moins de gnous que prevu, mais toujours impressionante et bruyante. C etait une des attente principale de ce safari. 10h30, Godlisten nous annonce que le voyage se termine, que l on sort de la reserve pour nous deposer dans la ville la plus proche afin de prendre notre bus. On avait tous paye pour trois jours complet. Toutes les etapes avaient ete detaillees auparavent. Grosse deception pour tout le monde... On se trouve a 300km de l agence, pas de recourt, on s est fait baiser. Je n ai plus qu une idee en tete; fuir le Nord et ses escroqueries touristiques. Aux portes du parc de Serengeti, on nous depose pres du lac Victoria, ou je prendrai le bus vers Mwanza; une autre grosse ville au bord du lac. Le guide m assurait avoir deja pris l avion directement pour Mbeya dans le sud, ce qui me permettait de rejoindre le Malawi plus rapidement. Encore un autre mensonge qui lui evitait de me reconduire au point de depart en mini bus, evitant du meme coup toutes confrontations avec les gars de l agence responsable de toute cette arnaque...